De Agri a Dogubayazit

Para los que no gustan de leer hoy dejamos una pequeña colección de fotos para que disfruten.
De momento nuestros recuerdos se quedan en nuestras retinas, mentes, corazones y sobre el papel, para cuando comience a sufrir alzeimer.
En Iran la cosa se complicara para comunicarnos con lo cual esto es un pequeño hasta pronto.
En nuestra ultima jornada el dedo de alah nos empujo a mas de 35km/h haciendo que nuestra entrada a Dogubayazit se adelantase en una hora y media. Espero que nos acompañe todo el camino. El y cualquier deidad que guste, faltaria más.
De los Kurdos, los Hamam, las diarreas, y del palacio de las mil y una noches son otras historias a contar.
Recuerden duerman a gusto y hagan el bien y no miren con quien.

Erzurum y otras finas hierbas.

Después de tres días de agotador viajar, hoy es nuestro segundo día en Erzurum. Desde la habitación 201 del Yeni Çinar Oteli, sentado sobre una silla y Machús dormida sobre la cama, me dispongo a contar este día de hoy. El reclamo a la oración del muecín penetra por la ventana abierta, que no solo deja entrar la fresca brisa del atardecer, sino también la vida de la bulliciosa calle de abajo. El griterío y risas de niños y mayores que juegan con una cometa que vuela por lo alto sobre los negros tejados de zinc, se entremezcla con el vibrante golpeteo del martillo sobre finas chapas de metal de los artesanos que fabrican objetos de lo más diverso. Nos sentimos en paz y extrañamente seguros después de días de prisas, fronteras, largas esperas y agotadoras jornadas de autobús
Hoy el día comenzó desayunando cereales con fruta y yogur en la espaciosa habitación recién pintada de un color rosa pastel. El sol penetraba por la ventana y ya calientaba. Nuestros estómagos no estaban para mucho, quizás por los nervios de tener que pagar y volver a ver al enjuto funcionario Iraní con su inquisitiva y penetrante mirada.
Trás el pago y la visita por segunda vez al consulado y conseguir solo 15 días de permiso para visitar su país, decidimos volver al hotel para luego hacer algo de turismo. Antes de llegar paramos ante el destartalado edificio donde se encuentra el Kirkçesme Hamami o baño turco para que nos entendamos. Todo va según lo planeado, nos informamos sobre los precios del Hamman y decidimos volver después de tomar un descanso en el hotel. Seguimos camino hacia el hotel y paro atraído por el pequeño establecimiento donde varios señores participan activamente en la fabricación de lavas ekmek, un pan fino que se cuece pegando la fina masa contra las paredes del tandir, un horno profundo de paredes verticales. Este pan semejante a una sábana es utilizado en los famosos kebabs. Aquí nos quedamos un buen rato viendo como preparan la masa y como la azotan contra las paredes de este arcaico horno. Por supuesto somos invitados a probar tan delicioso pan recien hecho y el çay (Chay) con limón tan típico de esta zona no faltó. Sacamos fotos y prometemos enviarlas a un correo electrónico que nos dan. Seguimos camino y a los poco metros nos invitan a comer en la lokanta (restaurante) próxima al hotel. En un primer momento declinamos la invitación, ya que habíamos comido hacía poco y no nos apetecía demasiado. Machus se fija en un delgado señor mayor vestido con un chaleco de ciclista. Entablamos conversación con él, le enseñamos las bicicletas y pronto aparecen varios jóvenes interesándose por ellas o por ella, no lo sé, son profesores de educación física y montañeros. Insisten en invitarnos a comer, un amigo celebra la despedida de soltero o eso entendemos, esta vez no podemos rechazar la invitación y en un abrir y cerrar de ojos nos vemos sentados en una mesa con seis jóvenes, enseñando fotos de nuestro viaje y comiendo arroz con dana kebab, carne de vacuno. El arroz lo agradezco sobremanera, hoy el estómago anda algo impertinente y mis cuartos traseros deben hacer horas extras para contener el contenido de mis tripas en su sitio, evitando que se disparen a capricho. Machus, con un extraño rictus, poco diplomática y ceño fruncido, rechaza tras un corto sorbo la sopa hecha a base de yogur agrio y finas hierbas, pero no el delicioso postre de extremo dulzor como todos los dulces de Turquía
De todos los nombre nos quedamos con solo tres y eso porque nos los escriben: Erkan, Faruk y Erhan, los demás quedan en el olvido. Erkan de baja estatura y fornida complexión a la turca tiene 27 años y es profesor de educación física y montañero como sus otros dos hermanos. Faruk, un año más joven, de complexión más delgada, es profesor de turco, ambos se asombran al decirles que tenemos cerca de cuarenta. Nos dicen que aparentamos muchos menos con cara de total sinceridad, aquí la gente aparenta muchos más. Acabamos y nos invitan a tomar unos çays en un çay salonu cercano. Chay va y chay viene y de los planes establecidos nada de nada, entramos a comer con poca gana a las 13:00 y hasta las cuatro de la tarde no volvemos al hotel, eso si hemos pasado un buen rato y conseguido reparar las chapitas de mi remolque gracias a la intervención de nuestros anfitriones ¨de hoy. Despedidas, intercambio de correos y buenos deseos.
Por la tarde nos dirigimos al hamam, pero antes nos desviamos a realiza alguna compra. Mi enorme capacidad de orientación nos lleva por atajos y a una pérdida segura. En un descampado nos encontramos con varios niños callejeros, de esos que nada más verte te tocan las partes púdicas pidiendo money. Esto es una clara señal del grado de asilvestramiento desarrollado. En el dosolado y gris descampado brillan como esmeraldas verdes plantas de marihuana con un intenso aroma, intento sacar alguna foto y los niños no hacen más que ponerse delante con gestos posiblemente obscenos de turca interpretación. Ante tan descarada insistecia decidimos retroceder, pero no siempre es lo mejor dar la espalda a un guaje con una piedra en la mano. Justo a la salida Machus es alcanzada en el hombro por tal piedrita mientras giraba para cubrir su retaguardia. Ve a la inocente criatura en plena acción y comenta: -ha sido el pequeño-. En cuestión de milésimas me encuentro en plena persecución por los lúgubres y húmedos callejones de un barrio de Erzurum. Corro detrás del grupo, las dulces gacelas se lanzan en un frenético esprint sin advertir que él que les persigue es perro viejo, pero no tonto y a las largas serán cazados. El grupo comienza a disgregarse, pero el cazador ya tiene a la víctima en el punto de mira. La manada esquiva y salta sobre los grises charcos de sucia agua, el viejo los rodea y en la última esquina la joven gacela en un grito desesperado se da por vencida. Le cojo del brazo y con un me cagüen D... le suelto un somero bofetón a la antigua usanza, sin miramientos, dejandole la orejita de un rojo tomate turco. El no tan inocente joven lanza un grito de terror, no de dolor, puesto que mis fuerzas van medidas respecto al tamaño del pequeño cuerpo y cabeza. Vuelvo a levantar la mano amenazándole con darle una ostia a la española, el niño se cubre la cabeza, vuelvo a levantar la mano y le dejo libre. Su castigo ha tenido, la ley de la causa-efecto ya está cumplida. Antes de lanzar una piedra se lo pensará mejor.... Al menos se planteará si puede correr lo suficiente.
Conseguido nuestro objetivo, comprar, nos dirigimos hacia el hamam, pero esto es otra historia.


Nota curiosa: por cuestiones técnicas quizás tardemos en contar mais historias.
Paciencia, buenas acciones y no tireis piedras

Volaando estamos, Iran en el punto de mira y ardiente punto politico.

Volvemos a estar en marcha, la inmensa rueda de la vida no deja de girar, nuestra meta vuelve a estar localizada en Nepal y hacia alli nos dirigimos. Primero toca para nosotros lo más duro. Volver hasta el punto donde lo dejamos todo. Tres días agitados de falta de sueño, cambios de horario e incomididades diversas. Erzurum es nuestro primer destino, aquí nos aguardan los visados para Irán, o eso esperamos. Las últimas noticias de este país no pintan las cosas bien, las últimas elecciones políticas han desatado revueltas en todo el país. Seguidores de Musavi han cumplido con sus amenazas y se han lanzado a las calles en multitudinarias revueltas. En el avión destino Atenas Machús lee el periódico mientras se muerde nerviosamente las uñas, no sabe lo que esperar, no sabemos si conseguiremos el tan ansiado visado. No sabe si se atreverá a dar ese paso decisivo. Viajamos en bicicleta y estamos a siete días de la frontera, en total unos diez contando los que nos restan hasta Erzurum. Antes de finales de Junio deberíamos estar en Irán. A mi en particular me inquietan poco los disturbios, a estas alturas estoy dispuesto a entrar y averiguar que carajo esta pasando en el país, conocer de primera mano la situación política y social de un lugar que hasta ahora solo conozco por referencias. El avión vuela a 20000mts y a una velocidad de 800km/h, nuestra aparente seguridad nos transporta a otros lugares supuestamente más peligrosos, que engañosas son las apariencias. Abajo solo se ve una inmensa alfombra azul, un mediterráneo inmaculado, arriba se ve una infinita manta azul turquesa, el sol brilla con rabia, apenas se pueden abrir los ojos ante tanta claridad. Una diminuta cáscara, semajante a un huevo con motor mantiene a una centena de almas levitando sobre la fina atmósfera invisible. Que sea lo que tiene que ser, como dice un antiguo refran astur "Si tién arreglu se arreglará si no lu tién arreglau ta"

Desde Athenas un saludo.

Calor y paciencia con los retrasos.

Para mas informacion pincha en soitu

Famosos en Turquia

Hace un mes y medio, poco antes de volver a casa fuimos entrevistados y filmados por unos incrédulos periodistas turcos. Nos hicieron las típicas preguntas de ¿adonde, como, porque y cuanto? La barrera idiomática nos impidió saber donde y cuando saldríamos en las noticias, así son las cosas. Lo que si hicimos fue intercambiar nuestros correos electrónicos. Estas son las fotos que nos enviaron.

Mejores, peores y más extraños lugares para dormir

Lugares buenos, malos, extraños, normales, comodos e incomodos, pero todos aptos para dormir y descansar el cansado cuerpo del peregrino.

Que descansen bien.

El camino sigue de nuevo rumbo hacia Oriente. ¿Hasta donde? No se sabe.

La vida sigue y aquellos que quedan han de seguir su camino. A Meli le hubiese gustado vivir para ver a su hermana acabar este viaje, esta aventura y poder compartir sus recuerdos y así lo haremos. No hay descanso para aquellos que buscan con la vista puesta al horizonte y los pies sobre los pedales, el camino no tiene fin, no hay pinchazo que pueda detener esta inmensa rueda que gira.
Gracias a Sonia, Geli, Mónica, Felix, Marian, Isabel, Fabiola,Adelina y Alain, en nombre de Meli su ramo de flores llegará en forma de ayuda humanitaria para Karuna, seguro que lo hubiese querido así. Seguimos encontrando más amig@s y familiares solidarios, gracias a Toya y Juanin de Pola de Lena hemos vendido otras 10 camisetas.
Ahora queda seguir adelante, unos aprenden de estas vivencias, otros no, espero que todos aquellos que tuvieron la suerte de conocer a Meli hayan aprendido algo con su perdida, yo lo intentare.
Nuestros amigos Suizos Gary y Bea nos comentan que están en Iran, que el trafico es una locura, más bien un peligro, Gary ha sufrido un accidente sin mayores consecuencias, en fin no sabemos que nos encontraremos a la vuelta de la esquina. El trafico de Iran tendrá que esperar de momento a disfrutar del momento presente. Aquí dejo unas fotos de lo que fue el viaje por Turquía.

Malas noticias

Ya nada importa, la ruta de la seda permanecerá otros mil años para que podamos acabarla., si la vida nos brinda otra oportunidad.
El juego ha dejado de tener gracia, ha dejado de tener su encanto y emoción. Lo hemos pasado bien, regular y aun podríamos llegar a pasarlo mal pero hemos de poner una pausa en el camino. Cuando más fuertes nos sentíamos, cuando ya estábamos acostumbrados al nomadismo, cuando ya comenzábamos a ver matriculas iranies en la carretera, señal inequívoca de la proximidad de la frontera, cuando ya nos veíamos en un nuevo y misterioso país llegan noticias de nuestra lejana Asturias.
Hay obligaciones mucho más importantes que nos aguardan en casa, familias que en estos momentos necesitan de nuestra ayuda y más la de Machus. Hemos de volver para luego poder volver con más fuerza, con más espíritu y con más experiencia en esto que se llama la vida.
El camino se hace en cada momento, en cada condición y en cada instante. Como dije en este blog que el camino se hace también postrado en una cama, no sabia aún lo que nos esperaba, quizás tampoco lo sepa todavía. Ahora toca seguir ayudando a los demás pero a los más cercanos. Desde este humilde blog os invito a reflexionar sobre la vida, la muerte, una misma cosa, sin la una no hay la otra. Un constante devenir un constante cambio, nada permanece eternamente, lo sabemos pero no lo asimilamos. Nos aferramos a tantas cosas, nos atormentamos de tantas cosas sin realmente saber que nada es nuestro, nada nos pertenece, solo el mismo instante en el que vivimos.
Quizás sea este el ultimo latido de mi corazón y me preocupo de que me dijeron o que me hicieron, lo seguiré haciendo, lo se, porque soy un ignorante y esa es la condición que he de vivir.
¿Lo sois vosotros? ¿Estáis seguros de vuestra respuesta?
Espero que el viaje no termine aquí.............seguiremos
Paz interior y salud.
El sabio Gautama nos aconsejo vivir felices, atentos y ecuánimes algo aparentemente muy sencillo pero que difícil.
Por el momento nos despedimos, hemos de seguir avanzando, esta vez hacia casa con el alma dispuesto a todo. El viaje de retorno será para Machus uno de los más largos trayectos hasta ahora.
La ruta de la seda no termina aquí, eso eso espero, solo se desvía para seguir haciéndose más fuerte, para madurar.
Ánimos y a vivir el momento.

Ultima hora: Los dos últimos días han sido un verdadero reto para la mente y el físico, tras más de ocho horas de autobús llegamos a Ankara a las 12:30, montamos las bicicletas y nos dirigimos a la Embajada. A las 2:45 de la mañana llegamos, esta cerrada llueve y hay 5ºc, hace frío, la vida de noche se ralentiza y solo los nocturnos osan pasear por sus calles, los taxistas somos de ese tipo. Nos presentamos delante de una parada de "takis", aquí tienen oficina para resguardarse y rápidamente entienden lo que necesitamos, calor de hogar, çay y un lugar seguro para pasar el tirón y así nos lo facilitan. Machus duerme, yo veo la tele y converso con los pocos taxista que hay. A las 8:30 abre la embajada, somos bienvenidos a pesar del aspecto y del tufo que desprendemos después de un día de perros, nos cuidan bien, muy diplomataticamente. El cónsul y todo el personal se interesa por nosotros, nos facilitan todos los medios para comprar los billetes para casa y nos permiten dejar las bicicletas y parte del material. Se portan verdaderamente bien pero nuestros auténticos guardianes, nuestros ángeles de la guardia resultan ser Antonio y Javier, dos policías nacionales destinados a esta embajada, uno malagueño y otro gallego, una buen mezcla de humores.
Antonio nos ofrece su casa, su calor, paciencia y compasión. Gracias a el, Machus comienza a asimilar lo que le espera, el ha sufrido una situación parecida y la comparte con nosotros. Jamás pensamos que en un trace como este nos fuésemos a sentir tan a gusto, tan en paz, incluso hay espacio para las risas, nos compara con los calabozos de Málaga (tufo cuando llegamos) y muchas risas más, es malagueño y no podría ser de otra manera, su gracia es innata . Gracias creo que a la energía invisible de un compañero destinado en las islas tenemos un nuevo amigo.
Desgraciadamente las situación cambia de nuevo, se precipita y no podemos despedirnos adecuadamente, espero volver a vernos, en deuda quedamos con el y con otras muchas personas más. Desgraciadamente faltan fotos y palabras, de nuestros verdaderos angeles, otra vez será.
El canimo a casa no se me hace fácil, menos aun cuando la salud te traiciona en el momento menos oportuno.
De las flaquezas hay que sacar fuerzas, nada es tan dramático, nada es tan complicado pero sdoie oij doifhj aoioasid¿$=$·=% ¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!
Tranquilidad que no cunda el pánico.

Familias Turcas

23 de Abril
Petrol Ofisi Kumas – Kayapinar Sarkisla.
El dia arranca bien hemos dormido en una Mescit seguros y calentitos y el sol brilla con gracia.
Hemos madrugado y el terreno nos es favorable. Devoramos kilómetros y poco a poco nos vamos acercando a nuestra meta del día, o eso pensamos. Avanza la tarde y el tiempo comienza a cambiar de humor. *** el dios de las tempestades se ha enfurecido por nuestra osadía al intentar pasar las montañas de Gemerek sin su permiso. El cielo se viste de un oscuro manto gris cada vez mas oscuro y amenazador. En la lejanía suenan los tambores de guerra, el firmamento se oscurece y el viento comienza a soplar. El aire se carga, los álamos se erizan como finos cabellos y comienza el espectáculo de luz, látigos luminosos penetran el tenebroso cielo. Pedaleamos dejando el plomizo paisaje a nuestras espaldas, solo pensamos en avanzar, quizás lleguemos a tiempo pensamos, ilusos de nosotros. Sopla el viento y cuanto mas pedaleamos mas avanza la tempestad castigadora. La descarga es inminente y en la vasta tierra Turca no hay donde reguardarse. Nuestras frágiles armaduras son zarandeadas como nueces en alta mar. La tormenta nos rodea, nos envuelve y tras el sonar del ultimo látigo comienza la primera descarga. El gélido viento racheado nos roba el calor que llevamos de tanto pedalear, grandes gotas de agua avisan de lo que nos espera y por ultimo una tremenda cortina de granizo nos impacta como disparos de escopeta , estamos a merced de las temporas, incapaces de hacer nada solo pedalear para no morir de frió, en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos empapados. Estamos en un puerto de montaña y los camioneros incrédulos al ver tan frágiles carruajes reaccionan levantando las manos en alto, la luz se ha ido. “Pedalea Machus por lo que más quieras, pedalea” Machus contesta con quejidos al ser golpeada en la cara por tan hirientes perdigonadas de hielo. En plena baja encuentro un embarrado camino y aviso para desviarnos, en la lejanía diviso un pequeño poblado, aquí tiene que haber un lugar para refugiarse, solo pido un techo..
Llegamos a una casa, “merhaba” saludo a la señora y pido con gestos si podemos entrar en el porche, la señora mira y sigue su camino hacia casa, normal quien va a para en estas condiciones. Más arriba se encuentra una casa a medio construir, apunto hacia ella y Machus me sigue con paso firme, somos Asturianos, del norte y estamos acostumbrados a bregar por la montaña, esta noche dormiremos aquí. Oímos el pitido de un coche y el llamar de una voz. Miramos y es el hombre de la casa que llega en coche y nos ha visto luchar valientemente contra las enfurecidas temporas. Más tarde su mujer nos pedirá disculpas, solo protegía su hogar y sus hijos, nos había confundido con posibles malhechores, no me extraña con las pintas que arrastramos y el tiempo que no acompañaba. Las disculpas no son necesarias contestamos.
La historia que sigue es de las más bonitas vividas hasta el momento.
La familia Bostana nos acoge en su casa y pasamos a formar parte de ella, cenamos juntos pescado, pasta, rico pan casero, ensalada, queso y çay, todo lo que esta dulce y feliz familia puede ofrecer.
Conversamos sobre trivialidades y nos preguntan sobre el viaje, nuestro trabajo, edad, profesion y nosotros a su vez lo mismo. Jugamos con niños, sacamos fotos y reimos todos ante las monerias de los menores de la familia, dos gemelos de muy distinto carácter. Han pasado las horas y nos hemos olvidado de la tormenta, del viaje y del frio que reina afuera, estamos en casa, en familia, en armonía con esta encantadora familia, por ahora no nos preocupa nada, somos ajenos a los problemas que nos acechan, transmiten paz e intentamos aprender de ellos, del viaje. Viven con la abuela de ochenta años, algo muy poco comun en nuestra sociedad que avanza hacia no se sabe donde. Llega la hora de la cama y nos tenemos que ir, esta humilde familia no tiene espacio para dos más pero nos acompaña hasta la a medio construir y el padre y las niñas nos ayudan a limpiar una de las habitaciones. Nos acomodamos y dormimos calentitos y a gusto, mañana desayunaremos con nuestra familia adoptiva. Amanece nos preparamos y nos vienen a visitar, bajamos a desayunar , charlamos, fotos y lamentablemente llegan las despedidas. Hoscakal (adios) a Husit (47) Dön(29) Kiraz(80) Neslihen(12) Gülkiraz (10) Seina(7) Ojuzhan (3) Alihen (3). Marchamos emocionados, incrédulos y yo con lagrimas en los ojos, con la carne de gallina, soy un total ignorante un ciego en el camino que ha de tropezar mil veces para poder encontrar el camino del medio.

Ankara ciudad grande grande

Ciudad grande GRANDE, moderna hasta lo que nosotros conocimos en una mañana express. Puro AJETREO, PRISAS, autobus, TREN, TAKSI, direcciones erroneas, embajadas que se mudan de barrio, caminar, calor, Uzbequistan, caminar, Taksi, Tayikistan, espera espera, ahora no que hay que comer, caminar, Centro comercial Panorna., de nuevo caminar, Tajiistan, consul papeles, pita un autobus miro y erueka el tio sabia para donde ibamos o la divina providencia nos da un empujon y nos lleva hasta el Metro, otogar y en tiempo record hasta KAYSEir de nuevo. Un resumen express para un dia express. ¿Pero como resolvimos el problema de las nuevas direcciones? Sencillo y no tanto, el taxi se va y quedamos en medio de la calle desconcertados, preguntamos a un guarda que a su vez pregunta a un señor que entra en un edificio donde pregunta a otro, me lleva la guia y se va. Esperamo y al poco aparece con el problema resuelto, cuando la necesidad aprieta uno abusa de la amabilida, cosa que no me gusta hacer pero pregunto si me puede resolver otras direcciones dudosas, el buen hombre lo hace encantado.

De nuevo gracias a la amabilidad del pueblo turco solucionamos nuestros problemas cotidianos.
Podriamos seguir pero la fatiga mental puede más y hoy damos por concluida la sesión.

Ankara: tira los dados echalos a rodar, mueve peon aprieta el culo y da pedal.

Después de consultar los posos de Çay decidimos pedalear hasta Kayseir y desde allí coger un bus para Ankara. Nos despedimos de nuestros nuevos amigos Bea y Gary dos suecos que planean dar la vuelta al mundo por los lugars mas inhospitos del planeta. Hemos echado los dados a rodar y debemos solicitar los visados de Uzbequistan y Tajikistan en la capital para así acortar los plazos de espera en Tehran. Ilusos de nosotros pues no sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Después de pedalear 74km llegamos cansados de Kayseri, lo primero es buscar un lugar para guadar las bicicletas. Probamos en la estación de autobuses sin grandes resultados y decidimos buscar un hotel que acepte guarda las bicicletas, la cosas se complica. Los hoteles son caros y algunos nos piden pagar dos noches. Cansados ya de buscar paramos a cenar un Tavuk Kebab. La fria noche cae sobre la ciudad y nuestras fuerzas flaquean. Preguntamos en el chiriguito y dos señores se acercan para ofrecer su ayuda, nuestros angeles de la guarda acaban de entrar por la puerta, hablan ingles y se ofrecen a guardar las bicicletas en su oficina. Mehmet Sefranti el dueño de una empresa de importacion Turco - Holandesa nos guia con su enorme mercedes hasta su oficina, aqui guardaremos las bicicletas por dos dias. Una vez resuelto este problema nos encontramos viajando a toda velocidad en su coche hasta una zona segura donde podremos esperar el Autocar sin problemas. A las doce cogemos el bus y hasta Ankara pasaremos la noche en un duerme vela.

Llegamos a Ankara a las cinco de la mañana. Pero esto es otra historia.

Debemos tantas cosas a este pueblo que nos vemos en la obligacion de seguir contando cosas de este ogulloso, simpatico y amable pueblo.

Alrededores de Göreme, por fin un dia de tregua

Por fin Alá y Nubero nos conceden una tregua y hemos podido salir entre nubes, chubascos débiles y algún rayito de sol, eso si, sigue haciendo frio, según Machus, Uuf que frio!!!!
Seguimos resistiendo en el camping con otra pareja de ciclistas suizos que pretenden dar la vuelta al mundo por los lugares más inhóspitos del planeta.
La Capadoccia es con razón uno de los lugares más turísticos e interesantes de Turkiye.

Nos llama la atención el paisaje por lo increíblemente distinto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Valles y más valles se suceden en un constante cambio de colores y contrastes, pináculos, penes y chimeneas de hadas compiten por acercarse más y más al infinito cielo.
Este lugar fue creado por las erupciones volcánicas que comenzaron en el mioceno y que duraron hasta el periodo actual, vamos que hace más de diez millones de años este lugar voló en pedazos. Las lavas expulsadas formaron un estrato de toba de 100 a 150 metros de espesor y diferente dureza. Las actuales formaciones rocosas son consecuencia de la erosión causada por inundaciones y vientos sobre la capa de toba, material resultante de estas erupciones. Quizás las formaciones más interesante sean las chimeneas de hadas, posiblemente por las similitudes que guardan con el pene humano o el falo de Shiva. Estas chimeneas son cuerpos cónicos coronados por unos sombreros de mayor dureza y resistencia a la erosión, vamos el llamado glande.
La Capadoccia fue habitada originalmente por los Hititas (1750-1200ac) pero como la historia es muy larga y posiblemente aburra a muchos menos a mi amigo Rodrigo resumiré diciendo que los primeros en descubrir el potencial de la zona rocosa de Göreme fueron los cristianos durante el periodo Romano en el siglo IV, comenzando con la vida monástica dentro de las formaciones rocosas. La historia la dejo para el que quiera indagar por su cuenta.
Por nuestra parte diremos que esta zona merece un buen paseo o pedaleo a través de sus valles. Un lugar donde perderse no cuesta nada y menos aún encontrase. Al quinto día por fin brilla con fuerza y podemos disfrutar el día entero sin preocuparnos por el agua.

Hoy me ha tocado chupar camara.

Volvemos a estar conectados

Konya - Akbas Han 47,5km
Akbas Han - Sultanhani 62km
Sultanhani - Selime 80km
Selime - Valle Ihlara 25km
Ihlara - Derinkuyu 69km
Derinkuyu - Goreme 41km
Han sido nueve días desde la última vez que conectamos, estabamos ansiosos de ver los comentarios y de seguir contando nuestras peripecias.

Desde el camping Berlin de la Capadoccia, piranteando la red Güi fi bajo un sauce llorón en pleno vendaval contaremos las últimas aventuras, si es que pueden llamarse asi.

Después de los días de frio y lluvia, vinieron los dias de nubes y claros, y por fin los dias de sol pero acompañados de viento. En Konya aprovechando el dia de secado visitamos el impresionante museo de Mevlana. El sepulcro de Mevlana (1207 - 1273) convertido hoy en museo fue la antigua morada de los derviches giróvagos, una secta mistica del mundo musulman. Mevlana, Rumi fue uno de los grandes filósofos místicos del mundo. Sus poesias y textos religiosos se encuentran entre los más queridos y respetados del mundo islámico. Este museo es merecedor de una visita. Guarda gran número de curiosos Coranes, incluido el mas pequeño del mundo. El propio sepulcro, recargado de ornamentación de estilo Selyúcida hace a uno retroceder a esa epoca y hacerse una idea de la importancia de este filosofo sufií. En esta interesante ciudad huyendo de una tromba de agua nos refugiamos en un taller de de mármol, pero no uno cualquiera sino uno de lápidas. Como es costumbre fuimos invitados al típico çay y como no cesaba de llover seguimos tomando çays y hablando sobre la muerte, el islam y el arte otomano y selyúcida de las lápidas. Al dia siguiente volvimos a pasar para despedirnos y fuimos obsequiados con un diccionario ingles- turco y un libro sobre el islam, toda una sorpresa para nosotros. Nuestra salida de Konya se las prometia pasada por agua, pero en realidad fuimos zarandeados con rachas de viento fuerte y traqueteados por los 41km de obras sin arcen. Nos encontramos ante un paisaje llano y árido. Vuelve a caer la lluvia y a los 41km damos por finalizada la jornada, en medio de la nada buscamos refugio pensando que encontrariamos un antiguo caravasar y lo que encontramos como posada fueron las oficinas y comedores de los trabajadores de la "futura" nueva carretera, que desde lejos parecia un circo. El incrédulo guarda trás mucho insistir e intentar hacerle comprender, por fin accede a dejarnos dormir en el suelo de su caseta. Aqui pasamos la noche durmiendo en el suelo con la luz y la televisión encendida para que el simpático anciano pudiese pasar la noche en guardia, viendo los típicos culebrones turcos que tanto abundan. Al dia siguiente hacemos parada en Sultanhani tras un día de sol y viento favorable a través de la estepa turca. Este solitario pueblo destaca por su impresionante Caravasar selyucida construido en 1229, es el mayor de Turkiye. Inmensas paredes separaban el inseguro exterior del interior. Estos caravasares eran refugios para las antiguas caravanas de camellos que atravesaban la ruta de la seda en el siglo XIII. Estas impresionantes posadas se construían a unos 15 o 30 km. de distancia entre si, aproximadamente una jornada. El dueño de Karvan Pension nos invito a varias copas del vino rico de la Capadoccia. Al día siguiente el dueño, enamorado de Machús no dejaba de llamarla por toda la pension para despedirse, María, María gritaba este atipico turco de enamoramiento facil al despedirse.

A Selime llegamos tras seis horas de pedalear y 80km. Al atardecer decidimos pasar la noche en un antiguo pueblo troglodita. Buscamos la casa-cueva que mas nos gusto y alli nos aposentamos. Cenamos un bocata de arroz, chorizo, cebolla y tomate, con la luz de la luna llena como romántica vela, nos acompaña el canto lejano del mueicin llamando a la oración.

El valle de Ihlara esta hundido en un profundo cañon y protegido de la árida estepa anatólica y destaca por la docena de iglesias trogloditas con frescos medievales, Pantocrator incluido. Pasamos un día tranquílo siguiendo el curso del rio desde Ihlara hasta Selime. En Selime visitamos un Monasterio ,excavado en la piedra donde vimos los establos, la cocina y un sinfin de casas excavadas en la roca. En Ihlara buscamos refugio en una antigua construccion de gruesas paredes y techo de piedra abovedado, aqui tuvimos como compañeros un gran número de pajarillos que aprovechando los huecos habian anidado para la primavera, para su desgracia tapamos las ventanas con plástico y algún que otro se llevo más de un susto al estrellarse contra la nueva barrera arquitectónica. El revoloteo y canto matutino a las seis de la mañana nos avisa de que es hora de levantarse, pero el frío nos matiene pegados a los sacos una hora más. Nos despedimos con disculpas y unos mendrugos de pan. Tomamos camino hacia Goreme, pero esto es otra historia.

Llueve y hace frio en Anatolia, la primavera se resiste.

Egirdir - Cabaña del tio Güason (22km antes de Yeisarbandemli) 49km

Cabaña de tio Güason - Beysehir 80km

Beysehir - Konya 93,5km (viento, lluvia, nieve, frio y dos puertos de montaña)

Una vez finalizado nuestro pequeño descanso, y superada la pereza de arrancar, hemos sufrido de los caprichos de la primavera y disfrutado del impresionante paisaje anatolico. Ibrahim el amable dueño de Lale Pension nos aconsejó tomar un atajo para llegar a Beysehir, hasta aqui todo bien salvo que en mi mapa dicho atajo no aparecía. Es normal me dije, estos mapas turcos son tan malos como sus carreteras, pero las cosas comenzaron a cambiar a la altura de Aksu, pasados unos 10km la carretera no solo desaparece del mapa sino que literalmente de debajo de nuestras ruedas convirtiéndose en una pista. Unos pensarán genial, quizás si, pero cuando a esto se añade agua en forma de lluvia las cosas cambian. A las 4:30 nos vemos forzados a dar finalizada la jornada, hemos encontrado una casa abandonada y esta será nuestro hogar por una noche. Arreglamos rápidamente nuestros aposentos limpiando e improvisando una ventana de plástico que impedirá la entrada de las frías corrientes de la noche. A pesar de la lluvia el trayecto mereció la pena, atravesamos campos de manzanos rodeados de imponentes montañas aún cubiertas con níveos velos. Pueblo tras pueblo, a cada cual más remoto saludaba a nuestro paso con el rostro incrédulo y la risa fácil al ver a dos extranjeros ataviados con tan extrañas vestimentas, más aún si se fijaban en el bay (hombre ) melenudo.

El amanecer del día siguiente se las prometía soleado, pero la promesa duro poco, la temperatura bajaba conforme escalábamos el puerto que no aparecía en el mapa. En tan solo 10km nos hallábamos a 1810mts de altitud y al frió se añadió la fina y penetrante lluvia que no nos abandonaria hasta el pueblo de Yenisarbademli 12 km más abajo. Ateridos de frió, sin comida ni ganas de seguir fuimos invitados por los ancianos del lugar a tomar unos çays y calentarnos al calor de la estufa que encendieron para que entrásemos en calor, imaginense como nos verían. Una hora tardó el cielo en aclarar y nosotros en volver a tomar el camino. El resto del trayecto transcurriría por un paraíso de tonalidades azules, verdes y blancas. A cada curva nuestros ojos se desviaban hora a la derecha hora a la izquierda mezclando en nuestra retina un paisaje imposible de asimilar de una sola vez. El inmenso lago Beysehir Gölü de aguas cristalinas pugnaba con las nevadas cumbres por ser la protagonista de este espectacular paisaje, todo ello aliñado con el verdor intenso de una primavera húmeda.

Beysehir despierta con sus calles mojadas, el cielo encapotado y llueve, después de barajar nuestras oportunidades decidimos seguir adelante, los dados de la suerte están echados. La jornada promete no ser fácil nos esperan 90km de terreno desconocido y una climatología adversa. Nos ponemos en marcha con toda la ropa puesta, incluidos los pantalones de agua de nuestra querida amiga Luisa, y tras 20km de lluvia y viento decidimos parar en una gasolinera donde el amable encargado enciende rápidamente la estufa de leña para que podamos calentar, nos invita a un çay y conversamos un rato. Afuera el temporal arrecia, esperamos. Media hora mas tarde y ante las insistencias del buen señor de que quedemos seguimos adelante, llevamos pocos kilómetros y decidimos seguir otros 20km. A los 45 empadados de pies a cabeza paramos de nuevo en una gasolinera que para nosotros se han convertido en modernos caravasares donde los encargados nos atienden y tratan con gran amabilidad. Aqui Davut el aburrido encargado se sorprende ante semejante aparición, reacciona y enciende la estufa de leña y calienta agua para los çays. Nos descalzamos pues tenemos los pies encharcados y fríos, Machus cambia de calcetines y yo me quedo descalzo con los pies bien pegados a la estufa de leña. Davut nos atiende amable y pacientemente, saca unas chanclas para Machús y su otro par de botas para mi. Conversamos con gestos y palabras sueltas pero el lenguaje universal funciona y el ser humano si lo desea se entiende con pocas palabras y así fue. Afuera nevaba copiosamente y el tiempo corría en nuestra contra pues nos encontrábamos en tierra de nadie justo a mitad de camino, lo que se dice el punto de no retorno. Cayeron cinco çays en una hora y el sol timidamente hizo su aparición, como locos nos preparamos dispuestos a intentar el todo por el nada y emprendimos el viaje con las advertencias de Davut de que en la carretera nos encontraríamos fuertes subidas y asi fue.

Poco a poco fuimos poniendo las piernas de nuevo en marcha, las nubes desaparecieron por arte de magia y el sol se hizo dueño y señor del cielo azul. Kilómetro tras kilómetro íbamos ganando terreno a nuestra meta, el primer puerto de 1560mts llegó pronto, no importaba el sol brillaba y nuestro compañero invisible soplaba a favor. El segundo llegó a 15km de Konya con 1460mts pero no importaba solo quedaban 15 kilómetros y una bajada vertiginosa en la que soy atacado por tres fieros canes. Machús paró para tomar dos chupetes que aún tenemos gracias a Juan Carlos de Planta Sana de Gijon. Llegamos a Konya anochecida y si no es gracias a dos alégres jovenes y a un padre que les dejó la moto, hubiesemos circulado una hora más por esta gran ciudad de más de 750.000 habitantes.
Informan Mili Machus con el estomago lleno con cuatro Tavuk Kebabs desde el impoluto Ulusan Otel de Konya, muy recomendable hasta para los exigentes.

Burocracia con visado Irani y jornada tranquila

Hoy hemos empezado el día pagando la solicitud para conseguir el visado de nuestro próximo país, Irán. Trás casi hora y medio el asunto de la pagadera en el Garanti Bank parece haberse resuelto, ahora solo queda esperar y esperar.
El pueblo iraní esta de fiesta y hasta al menos el 9 o 15 de Abril no tendremos contestación.
Para conseguir un visado iraní la cosa no es ni sencilla ni económica. Primero se ha de contactar con el http://www.iranianvisa.com/ y solicitar el visado y esperar. Si todo va bien a los pocos días te contestan y te dan un número de control y los siguientes pasos a seguir, como pagar, te dan tres formas distintas, ninguna barata. Pagas sin garantías de conseguir el visado y esperas, a nosotros nos han contestado que al no haber pagado el plus de urgencia tendremos que esperar hasta abril, así son las cosas.
El viaje ha de seguir, los vientos soplaron a nuestro favor y a pesar de comenzar la jornada de pedaleo pasado el medio día conseguimos arrancar a la carretera 77km. Superamos un pequeño puerto donde la madre naturaleza aún desconcertada por el cambio a la primavera amenazaba con descargar su furia sobre nosotros, no fue así y nos permitió atravesar estos parajes impresionates entre rayos y truenos pero sin agua. El azul, salvo en el maillot de Machús, no apareció pero si un sinfín de tonos grises que daban una mayor fuerza a estos paisajes ya de por si poderosos. Llegamos a nuestro destino Ergidir un pequeño pueblo situado estratégicamente entre impresionantes montañas y un impresionante lago de azul turquesa. Aqui Alá en un alarde de virtuosismo e inspiración dejó un paisaje para que el hombre corriente pudiese sentirse más en comunión consigo mismo. En Ergidir se puede hacer casi de todo: senderismo y montañismo en los macizos de Barla y Davraz , pesca, BTT, excursiones en barco, visitar los inmensos campos de rosas en temporada y esquiar en la estacion de Davras a unos 3km de distancia.
Para los amantes del BTT se puede visitar:

• el Kovada National Park. circuito de 54km llanos


• Cave of Zidan . circuito con subidas y bajadas de 50km.


• Barla Village. circuito con subidas y bajadas de 46km, dificultad media.

Desde Ergidir en nuestro dia de descanso Mili Machus.

Hierapolis - Pamukkale.

Aydin-Buharkent 96km
Buharkent-Pamukkale 43km
Pamukkale-Serinhisar 63km (puerto duro por el medio)
Serinhisar-Yesilova 65km
Yesilova-Burdur 49km (paramos por burocracia Irani)
Tras tres días sin conectar y tanto que contar, no se por donde empezar. Comenzaré por orden cronológico. Salimos de Aydin muy felices, el día comienza con el viento en contra y seguirá así durante toda la jornada. Tras un día duro topamos con un pueblaco de nombre Buharkent, aquí el único Otel (en turco) resulta ser un cuchitril, seguimos adelante. La noche cae y nos resulta imposible acampar, buscamos pero no encontramos, la tensión se acumula en piernas y cabeza. Al borde de nuestras fuerzas, (llevamos 96km) damos con un Motel, parece no estar mal pero el precio se dispara de nuestro presupuesto, 50 ytl, nos enseña la habitación e insiste en que tiene bañera y agua caliente, como si eso fuera gran cosa. Regateamos por necesidad y desesperación. Gracias a la intervención de un señor el anciano dueño accede, no muy convencido, dejarnos dormir por 30 ytl. Nuestra sorpresa llegará una vez instalados cuando el curioso de mi se pone a leer en turco y entiendo lo justo, las palabras mágicas, TERMA.

Corro al baño e insisto con los enormes grifos de plástico, espero y sigo esperando hasta que de pronto un enorme chorro de agua hirviendo escalda mi mano, pego un grito como si hubiese descubierto petróleo. La luz se va y el agua fría no llega, se llena la bañera y nos resulta imposible bañarnos. A la cama a dormir y esperar a que se enfrie. La electricidad vuelve, nos ciega temporalmente y el agua fría funciona de nuevo. El resto se lo imaginan ustedes por la foto mostrada. Esta noche comemos bocadillo de pan gomoso y tomates, pero dormiremos bien cocidos.

La siguiente jornada nos llevará en tan solo 43 kilómetros hasta Pamukkale por una carretera poco transitada y campos de cereales. Disfrutamos del sol, el paisaje y paisanaje.

Llegamos algo tarde para disfrutar plenamente de Pamukkale y se nos hace de noche dentro del recinto de Hierapolis-Pamukkale, nos perdemos por la oscuridad dando vueltas y vueltas ya que el recinto no esta tan iluminado como decían, en fin estamos en Turkiye. Hierápolis fue una ciudad balneario que prosperó con los romanos y aun más con los bizantinos. Fundada en el 190 ac. por Eumenes II, rey de Pérgamo. Aquí se mezclan por primera vez estilos paganos, romanos, judíos tan típicos de la anatolia.

Pamukkale se traduce como castillo de algodón, desde el pueblo del mismo nombre se pueden ver las repisas, piscinas y estalactitas de travertino (carbonato de cálcio) coronando el risco que se eleva sobre la ciudad como una cicatriz blanca. Fueron creadas por el agua mineral calidad rica en calcio propia de la zona. A pesar de no ver todo lo que había que ver lo poco que si estaba iluminado impresionó. La aventura llegaría al llegar al gran teatro. Los perros ya habían hecho su aparición al caer la noche, por todos es sabido que Machús y los perros son como el aceite caliente y el agua, no mezclan bien. Ya de regreso una perrita que más tarde llamaría calcetines apareció con mucha calma y respeto, sin apenas hacerse notar, negra como la noche parecía ser una sombra sigilosa y vigilante. El regreso resulto ser más largo de lo esperado, más y más perros aparecian y desaparecian , pero calcetines seguia alli a escasa distancia. Llegamos por fin a la tan ansiada salida, ahora solo quedaba buscar un lugar para acampar, casi nada en plena noche. Decidimos acampar a escasos 20 metros de la entrada, montamos tienda y cual es nuestra sorpresa cuando calcetines reaparece con otros dos amigos. Machús se muestra claramente desconcertada, diria que una mezcla entre el miedo y fastidio, sin poder resistir más decide acudir a la llamada de la naturaleza y en este momento preciso su ánimo hacia calcetines cambia. Despues de mucho empujar e increpar a la perrita se acuclilla para miccionar, calcetines se sienta a su lado a una distancia cómoda y actitud vigilante, asi pasara la noche calcetines y su manada patrullera. A cada movimiento extraño, perro amenazador, coche, moto, o persona estos amigos canes ladraban y gruñían aullentando a todo aquel que aventurase acercarse. Dormimos entre ladridos pero en nuestro interior seguros gracias a nuestros compañeras esporádicas. Al dia siguiente no pidieron nada a cambio de tanto trabajo, solo unas cuantas caricias de Machus y mías, compartimos el poco pan que nos quedaba y si fuese poco, calcetines y su amiga cachorra "pereza" nos acompaño hasta el pueblo de Pamukkale a 4km de distancia. Otra historia increíble pero cierta.

Nuestra siguiente jornada nos llevará hasta un pueblo feo, feo, Serinhisar con otro hotelucho de mala muerte, seguimos adelante y paramos en un restaurante de carretera pensando que podría ser hotel también, no lo fue pero lo será. Preguntamos a la señora si podíamos acampar en sus terrenos y tras mucho explicarnos en no sé sabe que idioma entendió y accedió. Entramos montamos campamento, pero no en el cesped sino debajo de un almendro. Para no ser descorteses nos acercamos a cenar en el restaurante, cenamos de maravilla y fuimos tratados aun mejor, los niños fueron encandores al igual que las abuelas y el abuelo dueño del negocio.

A la mitad de la cena me coge de la mano y me lleva hasta una habitación y me dice que durmamos aquí que afuera hace frió, accedo por compromiso. Volvemos y seguimos disfrutando de la sobre mesa. Llega la hora de ir a la cama y es en este momento cuando descubrimos que la habitación que en realidad no esta mal ha sido utilizada anteriormente por el inmenso perro que nos aguarda afuera ya que tufa a perro todo, colchon incluido. Nos encontramos en un callejón sin salida, primero el compromiso y segundo el perro fiero que nos espera fuera, aquí pasaremos la noche sin remedio. Amanece y el abuelo nos enseña sus posesiones, resulta ser el rey del garbanzo cocido y tostado. Nos enseña su pequeña fábrica y el impresionante jardín que tiene el restaurante para comidas y meriendas, un autentico oasis, luego a desayunar sopa de garbanzos. Nos despedimos y a la carretera de nuevo.Más aventuras contaremos de la Turquía rural y sus gentes encantadoras.

Milin y Machus desde Burdur en una habitacion simple y cocidos de calor.

Paz, armonia y que las tormentas del invierno se disipen que la primavera aprieta.

Primeras sensaciones en la carretera

Selçuk - Aydin 55km

Hoy el despertador sonó temprano 7:00 pero el cuerpo no quiere desperezarse y prefiere seguir en la cama más comoda desde que salió de casa. Poco a poco la mente toma el mando y por fin nos ponemos en marcha, ducha, empaquetar, desayunar, ensillar las monturas, pagar y despedirnos de Dorothey.
El cuerpo está preparado la mente serena, dispuesta a afrontar el día que se avecina, brilla el sol y emprendemos la marcha con una lenta pedalada, el día promete. Poco a poco comenzamos a sentirnos plenamente en el paisaje, disfrutamos del nuevo día, Selçuk, ya es parte de la historia solo queda el presente. Nos pasan los primeros vehículos: coches, camiones y motos todos pitan, saludan y miran hacia atrás, me veo en la obligación de saludar, imagino que será porque es temprano y la gente se levanta de buen humor, error no es asi. Van pasando la horas, los kilómetros y los vehiculos y mi brazo ya se resiente de tanto saludo, somos la atracción del día, incluso los vehículos que circulan en dirección contraria pitan y saludan con el pulgar en alto no nos queda más remedio que reir y disfrutar. Segun pasa el dia vamos comprobando que nuestros temores se han dispado, muy al contrario de lo esperado, el conductor turco es más que prudente(al menos en esta region), el 99% se aparta, pita y saluda. Hoy nos hemos dado el gustazo de echar una carrera a una extraña moto con remolque, la carrera se saldo con unas cuantas fotos y risas, la pena fue no poder darle una copia al incrédulo conductor.

En Aydin fuimos invitados a nuestros primeros Chay (té) y nos albergamos en el hotel más kirtch de todo el pueblo,o al menos eso creemos, ustedes nos dirán.

De momento esto es todo Milin desde el Baltaci Otel en Aydin.

Adelanta, pita saluda y sonrie, estamos en Turkyie.

Selçuk-Éfeso

Hemos llegado a Selçuk, ha sido un viaje largo pero muy cómodo, viajando en un moderno autobús es normal claro esta. Viajamos toda la noche para llegar por la mañana y tener más tiempo para montar las bicicletas y buscar un lugar para dormir. A partir de aquí decimos adiós a los autobuses, aviones y demás cacharros mecánicos y pasamos a depender de nuestras piernas, con eso contamos al menos. A la llegada nos pusimos rápidamente a montar las bicletas ante la mirada incrédula de los parroquianos que poco a poco se iban congregando a nuestro alrededor. Cada vez que levantaba la cabeza me encontraba con el mismo niño de mirada curiosa y siempre movía la cabeza afirmativamente y con el dedo gordo en alto dando me a entender que estaba todo bien. Hora y media nos llevo montar ambas bicicletas y poco más de media hora encontrar una agradable pensión para pasar la noche.
Selçuk destaca por estar muy cerca de Éfeso. Éfeso es una de las maravillas del mundo arqueoligico, es la ciudad clásica mejor conservada del mediterraneo oriental, solo el 33% de su totalidad ha sido excavada. La antigua Éfeso fue una gran ciudad comercial y un centro de culto a Cibeles/Artemisa, la diosa anatolia de la fertilidad. Cuando los romanos tomaron el poder y formaron la provincia de Asia, la ciudad se convirtió en capital provincial romana.
A pesar de las lluvia, el viento y el frió pasamos el día entero en estas impresionantes ruinas.
Aqui en Selçuk quedaremos un dia más en la agradable y económica Kiwi Pension, Alison la propietaria Inglesa y Dorothy nos han tratado fenomenal y nos da pereza marchar.
Un lugar muy recomendable para todo aquel que se acerque por la zona.
Solo queda empaquetar, ajustar las bicicletas y emprendemos de nuevo la marcha hacia Pamukkale a unos cuantos dias de aqui.
Mili y Machus desde Selçuk.

Istambul de noche

Un corto paseo por los alrededores del barrio de Sultanahmet donde estamos alojados.Santa Sofia Mezquita Azul

Parecidas de noche pero para nada iguales.

Llueve sobre Istambul y hace frio

Hoy tocó no hacer mucho, visitar la Mezquita azul, dialogar con Ender Tosun del Islamic Information Center y pasear por las zonas menos turísticas de esta gran ciudad. La Mezquita Azul a decir verdad es más impresionante vista desde su exterior. Una vez dentro, aunque no pequeña uno se espera ver la misma grandiosidad y no es así. El lugar a pesar de estar lleno de turistas poco o nada respetuosos con lo sagrado del lugar si se respira un aire religioso. Como perro curioso que soy fuimos a visitar a un representante Islámico del centro y charlamos largo rato sobre el Islam y las diferencias y similitudes con otras religiones y filosofías. El resultado final fue el de siempre en estos casos un diplomático respeto por las otras religiones y una total tolerancia por las creencias ajenas. Un país tolerante es aquel que alberga, acoge y defiende las múltiples creencias del espíritu humano siempre y cuando estas profesen el respeto y amor hacia el prójimo. Para aquellos que siempre se preguntaron que dice el muecín cuando llama a la oración desde el minarete, aquí esta la traducción.

Allah es el más grande, allah es el más grande,

(bis).

Atestiguo que no hay más deidad que allah;

(bis).

Atestiguo que Muhammad es el mensajero de Allah;

(bis)

¡Venid a la oración! ¡venid a la oración!

¡venid a la salvación ¡venid a la salvación!

¡Allah es el mas grande Allah es el mas grande!

No hay más deidad que Allah!

Milin desde Mavi Guest house. Paz, tolerancia y no, no me he vuelto musulmán.

Nota para los más curiosos: la foto de la mezquita donde brilla el sol es de otro día............

Estamos en Istambul

No sin pocos esfuerzos estamos por fin en Istambul, antigua capital del imperio Otomano.
Han sido dos días muy pero que muy largos. Ayer dia 18 nos levantamos temprano recogimos todo, o eso pensábamos y nos dirigimos a Bike Tech para recoger nuestros neumáticos y el portátil que tan amablemente donó Javier, nuestro entrañable amigo de Inforhouse.El susodicho portátil no llegó hasta las 20:00 lo cual supuso un retraso general en nuestra apretada agenda y el consiguiente agite mental. A las 21:30 nos dirigimos al aeropuerto de Barcelona con la intención de pasar la noche empaquetando las bicis, pero cual es nuestra sorpresa cuando pregunto a Machus por las guias y me contesta con una cara de póquer, o fue de pánico, no lo recuerdo. Ya demasiado tarde para hacer nada nos dirigimos al aeropuerto y cual es nuestra sorpresa cuando encontramos a Juan y Yoya esperando con las guias. No puedo describir la sensación que sentimos, alegría, gratitud, vergüenza por movilizar a tan buena gente, en fin que estamos en deuda con ellos y con nuestro entrañable amigo Masus.
No dormimos y a las 6:00 abre la ventanilla. Una amable azafata de nombre Judith nos intenta ayudar con el sobrepeso pero su supervisora una guapita de cara con malas pulgas nos menosprecia, nos ignora y por fin casi consigue que perdamos el avión. Con empleadas así no se como puede seguir Czech Airlines teniendo clientes. Total un sobre coste de 272 euracos y un monumental cabreo de servidor y un gran disgusto de Machus. Por poquito perdemos el avión por culpa de una impresentable miserable.
Pero como nunca llovió que no escampase llegamos sanos y salvos a Istambul pero aquí si que llueve y hace frió.
Estamos duchados y a punto de ir a cenar.
Milin desde una minúscula habitación en un sordido hostal del barrio antiguo de Istambul con un portátil cortesía de Javier Rua de Inforhouse y de OKI y una linea wifi pirateada.

Esta noite hago fotos de esta, de momento misteriosa ciudad.
Machus esta constipada pero bien y yo no me quejo, para que.

Paciencia, paciencia y paciencia.