Después de la cena somos invitados para el día siguiente a conocer un famoso fuerte a las afueras de la ciudad. Aceptamos, a partir de ahora dejamos de tener prisas, ya no tenemos más burocracia pendiente , y como dice un amigo “prisa no tenemos y tarde ya vamos”. Amanece, los niños al colegio pero en la casa nadie tiene prisa, el desayuno se sirve en la azotea que sirve de mirador y terraza.
Rothas fort resulta ser más impresionante de lo esperado y después nos vamos a un precioso jardín de naranjos para merendar. Pasamos unos estupendos momentos con Khalid, Fida, Nojeed, Shahid, Mudassar, Tariq mejor conocido por taliban, Jeera, Waqas, Zeen, Hammed, Naveed, Qaisar, Saeed, Waheed y muchos más imposibles de recordar. Machus es obsequiada con un colgante y un precioso traje tipico por la familia Khushal.
No podemos demorarnos más y al día siguiente madrugamos preparados para otros 100km, no antes sin despedirnos de toda la familia. Uno de los amigos nos da un numero de teléfono e insiste en que llamemos a sus familiares en Lalamusa para dormir, prometemos llamar para comer, pero nuestra intención es seguir adelante hasta cumplir con los 100km. La conocida Great Trunk road o M5 es una carretera larga, peligrosa, y tremendamente contaminada, su paisaje no ofrece gran cosa y al final decidimos parar el Lalamusa y probar suerte. Llamamos y diez minutos más tarde se presenta un simpatico señor de mediana edad, somos conducidos a toda velocidad a un gran restaurante. Sin contar con ello y disfrazados de ciclistas nos encontramos celebrando la boda de unos novios desconocidos. Importantes señores están invitados ya que subfusiles y armas automáticas abundan por doquier. La comida dura poco para los varones y de nuevo somos conducidos a otro lugar, esta vez escoltados por guardaespaldas. Ali Raza Shah y su hermano Habib.nos enseñan sus 175 hectáreas de tierra, un bergel donde se cultiva de todo. Su familia es una conocida familia de políticos y aquí eso es un negocio lucrativo pero a la vez muy peligroso. Es evidente que de Lalamusa no saldremos en el día como era previsto. De nuevo somos sorprendidos por la alegría y la hospitalidad. Pasamos unos momentos inolvidables con Haji Ifthars nuestro anfitrión, un hombre delgado de fino mostacho alegre mirada y vestir impoluto. A su paso todos le saludan. Haji. es un hombre cercano a todos y con todos para a conversar, niños, ancianos, ricos y pobres se acercan a saludar y a nadie desprecia.
Desde Lalamusa haremos trampa verdadera por primera vez, para que no digan que mentimos para llegar a donde hemos llegado. La carretera, el trafico y la entrada a Lahore no nos entusiasma y decidimos coger el tren. Coger un tren en Pakistán no es menos peligroso que pedalear por sus carreteras pero al menos es menos estresante. Nos despedimos de nuestro anfitrión y tres horas mas tarde nos encontramos en Lahore, pero esto es otra historia.
Gracias a todos los que nos han ayudado a sentirnos queridos y seguros.
Que la intolerancia, el error, y el egoísmo no manipulen a la incauta población. Que los que negocian con el odio no consigan crear guerras.
Tolerancia, paciencia y buen rollo.
P.d. Los últimos acontecimientos en Lahore son del todo inquietantes, por desgracia la intolerancia el odio y la desesperacion parecen adueñarese de las calles. Nosotros como siempre procuraremos cuidarnos bien y ver las cosas venir de lejos y reaccionar en consecuencia. A pesar de toda norma de seguridad, estamos actualmente en el Centro Don Bosco, una escuela tecnológica para fracasados escolares, principalmente cristiananos. Contra toda creencia existe una pequeña comunidad cristiana en Pakistan que resiste valientemente. Gracias a Miguel Angel un cura español los más desfavorecidos tienen un futuro mejor.
Pero esto también es otra historia.
Pocas tiendas se encuentran abiertas, esta festividad es comparada por los pakistaníes con nuestra navidad en cuanto a importancia. Debemos andar mucho para encontrar un lugar para comer.
Caminamos por las calles de Sitara Market contemplando la vida pasar. Hoy es un día grande y la gente viste acorde con las circunstancias. Vemos mucha gente estrenando trajes, vestidos y no podemos evitar acordarnos de España y nuestras propias costumbres, al fin y al cabo no nos diferenciamos tanto. Desgraciadamente los grandes poderes corruptos vician y desvirtúan la cultura, la religión y la política, consiguiendo así que pueblos hermanos se enfrenten irracionalmente en guerras fratricidas, sin ser conscientes de que están siendo manipulados, sin saber muy bien cual es la verdadera razón, porque no hay razón que lleve al ser humano a la guerra.
Hoy el baño de sangre, a pesar de ser una tragedia para las bestias, tiene connotaciones pacificas, al menos para el mundo musulmán. Una día de alegría, un cambio para una población que sufre los ataques terroristas de los radicalizados talibanes. A nuestro paso la gente saluda, sonríe y en algunos lugares nos invitan a entrar, cosa que rechazamos pues no queremos entrometernos en un día tan señalado.
Dicen que el tercio para los pobres es para cualquier necesitado independientemente de su religión, raza o nacionalidad, todo bien pero ...¿hasta que punto cumplen con esta costumbre, si no damos pie a la paz, la tolerancia y la convivencia? ¿Como pueden cumplir con ella, si sus mayores enemigos (israelíes) tienen la entrada prohibida a su país, y a sus bellezas naturales que son parte inseparable del planeta? Mucho hemos de evolucionar si queremos vivir en total libertad e igualdad.
El mundo, a golpe de pedal se ve de muy distinta manera que desde un tanque, un autobús, un despacho oval o desde Google earth.
Con cada pedalada, más convencido estoy de que las fronteras no existen, que el ser humano es el mismo en todas partes del mundo, que la tonalidad de la piel es un simple color para añadir más belleza y contraste al planeta azul, al que tenemos el enorme privilegio de pertenecer, que no poseer.
Hoy las imágenes son duras, dramáticas y eso que solo son bestias (con perdón), imaginense si es uno de nosotros, cualquiera.
Felices fiestas o como dicen por estos lares Eid mubarak que es lo mismo.
Después de las imágenes paz y feliz día vegetariano. Hoy podéis disfrutar de una tortilla española, cosa que no podemos hacer nosotros. Hoy comeremos pollo que también sufren.
El Nanga Parbat también conocida como la montaña asesina o Diamir nos impresiona con su blanca y alargada cumbre y crestería, sin embargo nos decepciona no poder fotografiar su total belleza por falta de nitidez y no contar con la adecuada luz. Según bajamos hacia el Hindus Khoistan percibimos de manera muy sutil que no somos del todo bien recibidos, muchos de los tertulianos desperdigados por los pueblos se quedan mirando con cara de pocos amigos, sin contestar a nuestros saludos. Algunos niños nos reciben con pedradas, contestando de la misma manera ya que en más de una ocasión me bajo de la bicicleta espantándolos con un “Me cago en” y un “Santiago y cierra España” Los pobres con ojos de pánico al ver a un energúmeno en traje apretado de licra y gritando como un poseso, salen despavoridos de terror.
Seguimos nuestro camino hacia Chilas city, lugar donde damos por concluida nuestra visita por la zona norte. A partir de aquí, nos aconsejan coger un autobús para evitar posibles ataques de bandidos, talibanes o ambos a la vez. A partir de ahora nos tenemos que conformar con disfrutar del paisaje desde el metálico y bamboleante carruaje. El entorno lejos de empeorar nos impresiona por lo escarpado del terreno, lo imposible del trazado de la carretera y lo inaccesible de sus pueblos. En algunos tramos somos escoltados por policías en moto, esto quiere decir, uno conduce y el otro monta de paquete llevando la ametralladora detrás. Nos comentan que esta zona es increíblemente pobre, cosa que constatamos por nuestra cuenta. Las mujeres como en la mayoría de Pakistán carecen de derechos, pero aquí no tienen acceso ni a tratamientos médicos ni a la educación. Tristemente Pakistán es un país que tiene a sus mujeres secuestradas. Tristemente no se ven mujeres en las calles. Tristemente las que se ven van tapadas de pies a cabeza y eso que teóricamente no es obligatorio. Tristemente y sin saberlo el hombre sufre los daños colaterales de su estúpida tradición y su errónea interpretación del Corán. Tristemente, esta sociedad debido a su alegre carácter podría ser una sociedad abierta, igualitaria y alegre pero, no lo es.
TRISTEMENTE la mujer pakistaní esta raptada y permanece prisionera en su casa.
Siguiendo con nuestro rumbo y tras 16 horas de minibús llegamos a las 1:30 a Rawalpindi. Encontramos un antro de medio pedo,con la cama recién usada, restos de manzana ,unas zapatillas ,un cinturón debajo de la cama y demás mierda por el suelo.Aquí pasaremos lo que nos queda de noche hasta poder salir y explorar la ciudad. Tenemos que solucionar nuestros problemas burocráticos con India.A la mañana siguiente, después de una loca carrera en camioneta, llegamos a Islamabad y a nuestro nuevo y más decente hotel.
Mañana nos toca visitar el alto comisionado de India y solucionar nuestra extensión del visado.
-Inch Alha, o como dicen en casa Ojala que es lo mismo que si Dios quiere.
Como dicen por aquí, - No problem mister Pakistan is safe, no taliban here, Islamabad very very safe Sir.
P.d. Para aquellos que quedaron inquietos con el fuego de mortero, solo decirles que era un campo de tiro del ejercito.
Para aquellos que quedaron inquietos con los niños Taliban, solo decirles que tenían entre 3 y 12 años, parece ser que tirar piedras es muy corriente incluso se tiran piedras entre ellos, y razonablemente es mas interesante tirar piedras cuando tienes dianas móviles.....
Han pasado muchos meses, hemos pedaleado muchos kilómetros desde que salimos de Gijón y llegar a Kashgar no nos deja indiferentes, aquí el cambio cultural es realmente notable. Esta ciudad supone el final de Asia Central y el principio del Imperio Chino. Nos encontramos en la región Autónoma Uygur de Xinjiang,nombre actual del antiguo Turquestán Chino. Estos nuevos territorios fueron conquistados por china en el siglo XVIII y promovidos al rango de provincia en 1884.Es una de las cinco regiones autónomas de la RP China. Las inmensas moles de hormigón hacen sombra al viejo Khasgar.
Kashgar nos emociona por el tamaño, pero sobretodo por la simbólica importancia que tiene para nosotros y para todo viajero que llega a ella. Esta ciudad suponía y aún sigue siendo así, un oasis, un auténtico lugar de descanso, esparcimiento y negocio para aquellos que llegaban tras atravesar las peligrosas montañas y acantilados del Pamir. Igualmente de aliviados se sentían aquellos que sobrevivían la travesía del temible desierto del Taklamakán. Queda muy poco de la cuidad antigua, este estratégico enclave, imprescindible para las caravanas de mercancías provenientes de occidente con oro, lana, marfil, lino, ambar, coral y piedras preciosas y de oriente con seda, Jade, lacas, armas, cerámica y especias. Fue desgraciadamente saqueada, destruida y reconstruida por todo aquel gobernante que ponía sus pies en ella. Algunos como Genjis Khan, Tamerlan incluso Mao, dejaron su impronta en esta legendaria ciudad, no siempre para bien. Paseamos por sus bulliciosas calles intentando evitar las avenidas principales para así empaparnos de la auténtica vida. Panaderos, ferreros, carpinteros y un sin fin de alegres mercaderes se afanan en sacar adelante el jornal del día. Llegamos al famoso mercado del domingo que abre todos los días y nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con un sinfín de productos “made in China”. Plásticos, telas y metales provenientes de todos los rincones del imperio van a parar a este enorme bazar carente de un auténtico atractivo histórico, pero si de gran vistosidad y viveza. Cuando el hambre aprieta nos arriesgamos a probar algunos de los platos que sirven en la calle. Pinchos de carne, pollo, tripas cocidas rellenas de arroz y verdura, cordero asado y algo que parece la grasa del culo de una oveja culona, son algunos de los manjares disponibles. Nos decidimos por las tripas rellenas, la grasa de oveja culona y cordero. Solo horas mas tarde descubrimos que el culo de oveja no era tal, sino pulmones rellenos de leche cuajada, en fin no todo es lo que parece. Aprovechando que es domingo visitamos el mítico y legendario mercado de ganado. Nos impresiona la cantidad de gente que se concentra aquí proveniente de todos los rincones de la provincia de Xinjiang. Sombreros de todas las etnias de Asia central se mezclan en un caótico frenesí marcando la procedencia del individuo que las porta. Gentes de todos los pueblos limítrofes bajan a este enorme bazar buscando provisiones para el crudo invierno que se avecina.
El mercado de ganado, una polvorienta explanada a las afueras de la ciudad es de nuevo puramente uygur. Aquí nos encontramos con todo tipo de ganado posible. Vacas, yaks, camellos, cabras, burros y ovejas berrean a la espera de un nuevo dueño y un destino incierto. Como se lleva haciendo durante milenios los pactos se sellan con un apretón de manos.
El tiempo corre y debemos ponernos de nuevo en marcha. Con el lento pedalear, día tras día avanza la lenta y peregrina caravana hacia su meta, pero antes de llegar ha de pasar por altos collados, legendarias ciudades, profundos valles y caudalosos ríos.
Después de nuestra rápida travesía por China, un país aun lleno de misterio para nosotros , entramos en Pakistán, otra terra incógnita. Desde Taxkorgan hemos de tomar obligatoriamente un autobús hasta la frontera, el paranoico gobierno de China prohíbe el tránsito a bicicletas, solo ellos saben porque. Dentro del autobús viaja un joven y somnoliento militar chino para asegurarse de que nadie se baja antes de tiempo.
El Kunjerab Pass con 4677mts de altura, ya esta cubierto de nieve, el frío es intenso, y tras cinco días de fiebre y una tos más que seria, optamos por seguir en el autobús hasta Sost, primer pueblo de Pakistán. Nos encontramos en la región de Hunza, un paraíso terrenal con imponentes moles de granito, algunas alcanzando alturas de hasta 7888mts. Por fin estamos ante las primeras catedrales de la región montañosa del Karakorum. Las frías mañanas nos hielan, el medio día nos pone tibios y las tardes nos hielan de nuevo. El invierno no perdona y la tierra ya fría, espera cubrirse de una espesa capa de hielo y nieve.
Prisa hemos de darnos para no quedar aislados, pues las primeras nieves ya se han dejado ver. Las níveas cumbres resaltan como enormes torres en el impoluto cielo azul, pero pronto volverán las negras nubes para cubrir con su espeso velo tan abrumadora belleza.
Desde Karimabad, (Hunza) calor humano y mucho frío.
Paz, amor y buen rollo, que mal rollo ya tienen los Talibanes de Pakistan y el mundo entero.
Mariajo compra otra planta, estamos en Pakistán.
Bene ya sabes tu próximo destino: Pamir y/o Pakistán, las vistas son impresionantes.
P.d. Soy pesado con mis historias, he resumido el cuento lo más posible, imaginaros si me extiendo las historietas que saldrían. Disculpas para los que solo buscan fotos de momento tendreis que esperar, esto es tan lento que resulta imposible......
Si hay capacidad habrá que pensar en un librito.
Lo bueno si breve dos veces bueno y en un abrir y cerrar de ojos los metálicos carruajes son solo un cálido recuerdo del pasado, solo queda volver a encontrarnos en algún lugar menos inhóspito, quizás sobre un plato de fabada o de crema calatalana.
Cae la noche y la nieve comienza su blanca y artística obra de nuevo. Los entumecidos y cansados cuerpos buscan de nuevo el calor que cada vez se hace más difícil encontrar. Hoy la noche será fría. Esta noche el hambriento lobo aullá acompañando la mortecina canción del viento,pues sabe que él también es parte del paisaje,de la oscuridad.
Este es un largo resumen de nuestra experiencia en Uzbekistan, faltan muchas otras aventuras y desventuras pero ye lo que hay y ademas ya es suficientemente pesado leer tanto, pero nos quedan los Pamires y eso se traduce en casi un mes sin lujos como electricidad y mucho menos internet.
Uzbekistán es un país claramente rural, con carácter más sedentario que sus vecinos nómadas debido a que se encuentra en la fertil planicie entre los ríos Amu Darya y el Syr Darya. Perteneció al antiguo imperio Persa. Alejandro Magno llega hasta estas tierras en el siglo IV y tras derrocar a los sogdianos contrajo matrimonio con Roxana, la hija del jefe local, para garantizar una paz y unión duradera entre Oriente y Occidente. En el siglo IX y X durante la dinastía Samánida, Bujara vivirá un nuevo renacimiento convirtiéndose en capital y centro intelectual, religioso y comercial. Gengis Khan con sus hordas de fieros guerreros arrasará con todo lo establecido anteriormente. A principios del siglo XIX el imperio ruso centrará su atención en esta región y acabará por controlar los Kanatos de Khiva, Bujara y Samarcanda a finales del siglo. En 1924 tras años de sangrientas batallas, matanzas y saqueos por parte de los Bolcheviques, la región acabará convirtiéndose en una República soviética más.
Uzbekistán se convertirá en un verdadero país cuando Karimov declara la independencia en 1991.
Desde Turkmenabad hasta Bujara pedaleamos y pedaleamos, el calor sigue y el paisaje cambia poco, salvo por la carretera que mejora y el tráfico que disminuye drásticamente. Nuestra primera noche la pasamos en una impresionante dacha uzbeka. El feliz granjero nos invitó a dormir en su casa tras mucho gritarnos para que le entendiesemos, cosa que resulto del todo esperpéntica. Entre la borrachera, el derrape de su tractor para frenarnos y lo delgado que era, estallé en carcajadas por la situación tan extraña que estábamos viviendo. Aún más extraña se fue tornando la noche, según iba embriagándose con el fuerte brebaje, solo gracias a su familia pudimos soportar a este buen hombre que al día siguiente era incapaz de recordar nada. Esa noche descubrimos entre risas que Kalbasa significa embutido y ellos que calabaza es calabaza. Varios minutos estuvo el insistente hombre voceando:- kalbasa, calabaza, kalbasa, calabaza mientras apuntaba a una enorme calabaza colgante y al embutido que nos ofrecía, todo esto regado por minúsculas gotitas de saliva que me salpicaban el impasible rostro. Machús tuvo mejor suerte, pudo escapar una hora para darse una vuelta con sus hijas para ser mostrada como su nueva y exótica amiga a las demás niñas y disfrutar de un helado y unos chicles.
Bujara es una ciudad legendaria en la ruta de la seda, miles de años riegan las calles del casco antiguo. Ciudad arrasada por las salvajes hordas de Gengis Khan en 1220. En el siglo XI vivió un resurgir convirtiéndose de nuevo en capital con decenas de caravansarais y mas de 100 madrasas.
Los rusos también se hicieron sentir en este enclave tan importante en Asia central. Tras varios intentos la ciudad caería bajo dominio soviético cuando el General Mikhail Frunze invade y destruye casi por completo el Ark (ciudadela).
En la actualidad esta legendaria ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia Central, hoy convertido en los nuevos destinos aventura para grupos en busca de alternativas a los clásicos circuitos turísticos. Una vez en casa estos turistas aventureros pueden mostrar un montón de fantásticas fotos y así presumir de ser curtidos aventureros exploradores
Desgraciadamente es este tipo de turismo resta encanto al lugar. Los lugareños no ayudan en absoluto con sus precios abusivos, sus impertinentes interrogatorios y su extraña envidia dificultan las cosas, pero esto también se convierte en parte de la vivencia.
Deambulamos por sus calles sin mayor interés que el de observar su casco antiguo, imaginarnos su histórica grandiosidad y descansar de los días de pedaleo.
Llegar a Khiva se convierte en una aventura cuando viajas por tierra sin viajes organizados. Comprar un billete de autobús se convierte en una odisea donde el regateo, la discusión y el enfado están al orden del día. Primero los taxistas te mienten diciendo que no hay autobús, luego aparece un autobús que no llega, pero si se acerca hasta el lugar y al final tienes que discutir el precio con el conductor. El autobús, resulta ser una caja de los horrores sin aire acondicionado, sin amortiguación, sin ventanas para abrir y los asientos se asemejan más a sillas de tortura que a butacas de autocar.
Tras quince horas de infernal calor, impresionantes sacudidas llegamos molidos por fin a Khiva.
Khiva es una reluciente ciudad museo, el decorado perfecto para una película de Hollywood, sus calles, sus edificios perfectamente restaurados son un lugar ideal para relajar y descansar.
A nuestra llegada y para gran sorpresa me encuentro de frente con una camiseta de la media maratón de Langreo. Pregunto exaltado por la procedencia de los extraños, se presentan como Jose y Chema y cual es nuestra sorpresa cuando descubrimos que Jose trabaja en Cangas de Onis y que tenemos amigos comunes, no solo eso sino que hace un año pasamos unos días en su apartamento en los Pirineos. Chema es su amigo y a menudo pasan las vacaciones corriendo por los lugares más exóticos del planeta. Machús está encantada con poder volver a conversar en español con otras personas y pasamos una agradable velada con estos dos corre-mundos.
Paseamos por las tranquilas calles por la mañana, por la tarde y por la noche, siempre lo mismo pero siempre diferente con sus sutiles cambios de contrastes y color. Quizás lo más impresionante de Khiva es el minarete Kalta Minor, un grueso minarete sin acabar destinado a ser el más alto de Asia Central. Encargado por Mohamed Amir Khan en 1851 quedo a medio hacer debido a la repentina muerte del Khan. Otro minarete es el minarete Juma con 47 metros de alto siendo el más alto de Uzbekistán con impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores.
Hablar de Khiva, es hablar de crueldad barbárica y grandes caravanas de esclavos, ya que debe su fama y grandeza, desgraciadamente, a que fue el centro comercial de esclavos más importante de Asia Central. En aquella época hablar de Khiva o de cruzar las interminables estepas, tierras áridas donde las haya, sin agua y sin seguridad provocaba terror entre los caravaneros con destino a esta incierta región.
De nuevo en Bujara preparamos la salida hacia Samarcanda, un nuevo hito en nuestro peregrinaje hacia Nepal.
Desde Bujara hay unos 282 kilómetros hasta Samarcanda, nuestra meta más inmediata. Cuatro noches durmiendo en Dachas, unas verdes vergeles y otras secarrales en medio de áridos campos donde apenas crece nada y donde la ganadería toma algo más de importancia. Familias que nos acogen completamente sorprendidas por nuestra extraña ceñida indumentaria colorida. El ritual varía poco en estos casos, primero pedimos un lugar donde montar la tienda, nos preguntan de donde somos y cuanto tiempo nos quedaremos, contestamos que somos de Ispanya y que mañana marcharemos, aceptan y en un abrir y cerrar de ojos tenemos nuestro lugar preparado en el porche sobre unas plataformas elevadas utilizadas para comer o dormir. El siguiente paso son las presentaciones, el te con galletas y minutos comienza a salir la comida, niños y mayores comienzan a aparecer por todas partes, ya somos la nueva atracción del pueblo. Fotos y más fotos nos vemos obligados a sacar con familiares y amigos allegados. Las cosas se complican cuando llego a lugar donde contamos con dormir, abatido y ligeramente enfermo, una extraña sensación invade mi estómago y la cabeza duele, he de mantener el tipo aunque no apetezca . Unas décimas de fiebre y una noche de perros son suficiente y al día siguiente me encuentro algo mejor. Las fuerzas me fallan pero no podemos parar, aquí no.
Cada día se convierte en un pequeño ritual, nos levantamos al clamor del sol, nos desperezamos poco a poco y comenzamos a empaquetar. Los niños poco a poco van apareciendo y pronto aparece la mujer de la casa y el desayuno esta servido. Generalmente se trata de chay, unas pocas galletas y ensalada de tomate, en otras ocasiones a esto se añaden las sobras de la cena que también se agradecen. Nos despedimos y nos desean suerte, últimas despedidas y tomamos la carretera hacia el oriente, con el sol de cara. Los lugareños saludan con gracia y sorpresa.
Llegar a Samarcanda, antiguamente conocida como Afrasiab es llegar a una de las ciudades más importantes y emblemáticas de la ruta de la seda. Este enclave data de 2500aC aunque hay evidencias de existencia humana en la zona de 4000 a 6000 años antes de Cristo. Llegamos abatidos, cansados e irascibles, el calor y el carácter uzbeko pone nuestros nervios a prueba. Cruzamos la ciudad en busca de un lugar barato y una hora y media mas tarde damos con buscamos.
El abatido viajero tarde o temprano acaba buscando un lugar donde sentirse como en casa, curiosamente lo busca entre otros viajeros para así empatizar , compartir y curar heridas como siempre ha sido por estos lares. En el B&B Bahoir hemos coincidido con más de ocho ciclistas, un auténtico caravansarai de cicloturistas, cada uno con una historia que contar y mil consejos que dar. Unos se dirigen hacia oriente otros hacia occidente y aquí intercambiamos no solo experiencias sino también cultura, libros y dinero. Es curioso pasar el tiempo no solo por las calles, sino también en los patios interiores de las pensiones y ver el trasiego constante de viajeros y observar la variopinta mezcla de viajeros. Unos curtidos y discretos, otros ni tan discretos ni tan curtidos, otros intentan camuflarse poniendo los típicos gorritos locales para parecer más auténticos. Algunos vienen en coche otros a pie y la mayoría de los llamados mochileros en transporte público. Algunos vienen sin prisa, otros intentan batir algún extraño record de ver el mayor número de países o mejor dicho acumular el mayor número de visados en el menor tiempo, pero para mi, los más valientes y aguerridos, posiblemente los que aún siguen con el auténtico espíritu de viajar, son los ciclistas. Viajan como los antiguos caravaneros, con lo justo para realizar el camino, a veces en solitario y reagrupándose en algunas ocasiones para pasar por los lugares menos seguros.
Mientras escribimos estas palabras sopla un viento familiar que nos indica que el otoño se acerca. los viñedos tornan a pardo, el algodón comienza a mostrar sus blancas bolas y las hojas revolotean por el espacio antes de dar con la seca tierra.
Ya tenemos los visados de Kyrgizistan, Pakistan e India nos falta como no el de Kitai (China).
Con suerte nos volveremos a conectar en Dushanbe, capital de Tajikistan. Por desgracia la velocidad de internet es la de un cojo con diarrea y nos resulta imposible enviar fotos. Asi es Asia Central. Unas veces sin y otras no...... o mejor dicho casi siempre no.
Mariajo compra otra planta, si todo va bien mañana dia 4 saludamos un nuevo pais.
