Desde el comienzo de esta aventura, hemos recibido el apoyo y los animos de muchos/as y nos gustaria tener los correos de todos para poder agradeceros personalmente al menos una vez. Todo aquel que este interesado por favor enviar vuestro correo a milin1969@gmail.com

martes, 22 de septiembre de 2009

Pocas fotos

El que espera desespera y aquí estamos esperando por unas pequeñas piezas para mi carrito lere. Hemos decidido tomar el riesgo y seguir camino mañana. Las piezas tendrán que viajar un poco más, hasta el siguiente pueblecito. Remoto remoto es el pueblo y más remotas las posibilidades de que lleguen. Un pequeño error de entendimiento ha retrasado el envio en un mes y medio. Resulta que lo que es express en Inglaterra (5 días)se convierte en mes y medio en Tajikistan. Nos han mostrado cartas desde USA con más de un mes de retraso. Ahora queda volver a probar suerte vía DHL y cruzar los dedos y algo mas. Solo cinco fotos para saciar la curiosidad, amenizar el dia y dejar volar la imaginación. No son las mejores ni las peores. Las conexiones son lentas y hay mucho que hacer. La paciencia que es la madre de la ciencia me abandono hace tres dias, soy huerfano, Machus aun resiste.

lunes, 21 de septiembre de 2009

Estamos en Khorog

Tras ocho dias de duro pedalear y cerca 540km por carreteras sin asfalto, campos de minas, controles militares, calor, fuertes subidas, peligrosas bajadas, piedras y mas piedras en el camino, ruidos mecanicos y estomacales hemos alcanzado Khorog. Ultimo pueblo antes de llegar a Murgab otro punto clave de Pamir. Han sido ocho dias ocho, sin ducha y durmiendo donde la gente nos lo permitia. Las vista son sobrecogedoras, altas cumbres en lontananza, profundos valles con caudalosos rios, unos azules, otros de un triste gris. La frontera Afgana, por estos lares esta en paz, sus gentes nos saludan desde la otra orilla aun mas incredulos si cabe que sus hermanos tajikos.
Los caminos por la otra orilla son caminos de burros que en algunos lugares desaparecen contra intrasitables acantilados. Aqui el hombre desmonta y cruza en fila india rezando a Ala para que en esta ocasion tenga misericordia y le permita pasar una vez mas.
Por nuestra parte los animos siguen altos, nuestros temores son las averias, las enfermedades y los inminentes frios glaciares. Nos cuentan que las temperaturas caen a -10 grados al anochecer. Estamos suficientemente equipados? Quizas si, quizas no eso solo el tiempo y la distancia lo decidiran.
De momento esto es todo, no hay fotos quizas esta tarde.
Si las deidades celestiales lo permiten conectaremos dentro de 15 dias en Murgab.
De momento a tomar sopitas calientes que es casi nuestra unica comida.
Besos a la familia y amigos.

viernes, 11 de septiembre de 2009

Hacia adelante

Tras varios dias de ajetreo para gestionar las piezas de recambio, los permisos para la region de los Pamires y los visados para China, nos vamos. El tiempo corre, las piezas tardaran un tiempo en llegar y hemos decidido que las envien a Khorog, ultimo pueblo de cierta importancia antes de entrar en lo verdaderamente salvaje. El visado de China es imposible en Tajikistan y el permiso GBOA ya lo tenemos.Mañana dia 12 volvemos a mover nuestras diminutas fichas en este dificil juego. Carreteras y condiciones extremas nos aguardan. Los ginetes y camellos estan listos aunque no en las mejores condiciones pero si los dioses nos acompañan y los posos de te son correctos, esta es nuestra ultima ventanita para al menos culminar esta etapa.

jueves, 10 de septiembre de 2009

Primeros dias en Tajikistan



Despues de nuestra salida de Samarcanda han pasado ocho días, cinco de ellos los hemos pasado pedaleando por las duras carreteras de Tajikistan. Tan duras que el material ha empezado a sufrir y yo con el. El otoño llega, se hace notar, la luz, el contraste y los colores se vuelven más intensos. Por fin somos de nuevo dueños de nuestros propios pasos, de nuestras propias pedaladas. Grandes montañas se dejan ver y nuestro alma se ensancha como el inmenso firmamento, somos parte del paisaje. Pedalada tras pedalada sufrimos la angosta y escarpada piel de la vieja montaña. Millones de años de continua transformación han moldeado esta tierra y al hombre que las habita. Nomadas en constante movimiento, en continua búsqueda por la supervivencia.
Dushambe, su nueva capital es más una gran aldea, aquí se mezcla el urbanita con el granjero, el agricultor y el nómada que bajan de los pueblos dispuestos a vender sus productos.
Llegamos a esta pequeña capital y comienza lo duro. Permisos caros y visados chinos que no se materializan y un consul que esta en China.
Solicitamos recambios que para nosotros tardan demasiado en llegar, pero ¿Que es el tiempo? ¿Que es la prisa? ¿No hacemos este viaje para olvidarnos de las prisas? Si pero el invierno se acerca y no podemos pasar el invierno en la alta montaña. Quizás de estos pequeños baches he de aprender, seguro que si. ¿Quizas tenga que recibir muchos golpes más para que mi vista se aclare algo más? Seguro que si.
De momento nos queda pasar unos días tranquilos con otros dos ciclistas Ana y Charlie, ellos también tienen historias que contar. Muchas.
Paciencia, salud y sosiego para el alma. A mi de momento me resulta más difícil mantener dos. ¿Cuales son?

Ultimos dias en Uzbekistan

martes, 8 de septiembre de 2009

Telegrama desde Dushambe

Hemos llegado tras 5 duros dias de pedalear.
Debido a un derrumbamiento en un tunel hemos tenido que desviarnos por puerto de Anzob (3373mts), pesimas carreteras o inexistentes. Impresionantes vistas y condiciones muy duras, llegan los primeros frios y el invierno lentamente se hace notar. Nos cuentan que en los Pamires las temperaturas han bajado a los -8 grados. Los dias se hacen mas cortos.
El material comienza a sufrir. Mi carrito Carry Freedom sufre graves desperfectos y necesitamos piezas de recambio. A ver como responde el fabricante y su servicio post venta. El consul de la embajada China en Dushanbe esta en Kitai y hasta Octubre no vuelve, vamos que no sabemos si conceden o no visados hasta el viernes 11.
Estamos estancados en Dushanbe esperando por las piezas del carrito, el permiso GBAO para los Pamires y por informacion de los buenos chinos. Estamos acampados en un guest house con Ana y Charlie, una pareja Argentina-Vasca. De nuevo dos personas desconocidas de lugares distintos del mundo tienen amigos comunes. Desde aqui Charlie y Ana saludan a Noelia, la hermana de Sergin. Son amigos de la chocolatera y la gente de Chalten, Argentina. Esta pareja esta de vuelta hacia casa, partieron desde Shanghai. Estan tambien estancados esperando piezas y visados.
Si hay fotos pero no hay medios, quizas hoy por la tarde podamos mostrar alguna curiosa desde nuestro campo base en el guest house, parece ser que tienen wifi pero funcina como todo aqui. Ayer fue el dia de la independencia Tajika y nada funciono.
Salud paciencia, que se agota y mas paciencia.
Besos abrazos y achuchones a todos aquellos que nos siguen.

jueves, 3 de septiembre de 2009

Largo resumen de Uzbekistan

Este es un largo resumen de nuestra experiencia en Uzbekistan, faltan muchas otras aventuras y desventuras pero ye lo que hay y ademas ya es suficientemente pesado leer tanto, pero nos quedan los Pamires y eso se traduce en casi un mes sin lujos como electricidad y mucho menos internet.

Uzbekistán es un país claramente rural, con carácter más sedentario que sus vecinos nómadas debido a que se encuentra en la fertil planicie entre los ríos Amu Darya y el Syr Darya. Perteneció al antiguo imperio Persa. Alejandro Magno llega hasta estas tierras en el siglo IV y tras derrocar a los sogdianos contrajo matrimonio con Roxana, la hija del jefe local, para garantizar una paz y unión duradera entre Oriente y Occidente. En el siglo IX y X durante la dinastía Samánida, Bujara vivirá un nuevo renacimiento convirtiéndose en capital y centro intelectual, religioso y comercial. Gengis Khan con sus hordas de fieros guerreros arrasará con todo lo establecido anteriormente. A principios del siglo XIX el imperio ruso centrará su atención en esta región y acabará por controlar los Kanatos de Khiva, Bujara y Samarcanda a finales del siglo. En 1924 tras años de sangrientas batallas, matanzas y saqueos por parte de los Bolcheviques, la región acabará convirtiéndose en una República soviética más.

Uzbekistán se convertirá en un verdadero país cuando Karimov declara la independencia en 1991.

Desde Turkmenabad hasta Bujara pedaleamos y pedaleamos, el calor sigue y el paisaje cambia poco, salvo por la carretera que mejora y el tráfico que disminuye drásticamente. Nuestra primera noche la pasamos en una impresionante dacha uzbeka. El feliz granjero nos invitó a dormir en su casa tras mucho gritarnos para que le entendiesemos, cosa que resulto del todo esperpéntica. Entre la borrachera, el derrape de su tractor para frenarnos y lo delgado que era, estallé en carcajadas por la situación tan extraña que estábamos viviendo. Aún más extraña se fue tornando la noche, según iba embriagándose con el fuerte brebaje, solo gracias a su familia pudimos soportar a este buen hombre que al día siguiente era incapaz de recordar nada. Esa noche descubrimos entre risas que Kalbasa significa embutido y ellos que calabaza es calabaza. Varios minutos estuvo el insistente hombre voceando:- kalbasa, calabaza, kalbasa, calabaza mientras apuntaba a una enorme calabaza colgante y al embutido que nos ofrecía, todo esto regado por minúsculas gotitas de saliva que me salpicaban el impasible rostro. Machús tuvo mejor suerte, pudo escapar una hora para darse una vuelta con sus hijas para ser mostrada como su nueva y exótica amiga a las demás niñas y disfrutar de un helado y unos chicles.

Bujara es una ciudad legendaria en la ruta de la seda, miles de años riegan las calles del casco antiguo. Ciudad arrasada por las salvajes hordas de Gengis Khan en 1220. En el siglo XI vivió un resurgir convirtiéndose de nuevo en capital con decenas de caravansarais y mas de 100 madrasas.

Los rusos también se hicieron sentir en este enclave tan importante en Asia central. Tras varios intentos la ciudad caería bajo dominio soviético cuando el General Mikhail Frunze invade y destruye casi por completo el Ark (ciudadela).

En la actualidad esta legendaria ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia Central, hoy convertido en los nuevos destinos aventura para grupos en busca de alternativas a los clásicos circuitos turísticos. Una vez en casa estos turistas aventureros pueden mostrar un montón de fantásticas fotos y así presumir de ser curtidos aventureros exploradores

Desgraciadamente es este tipo de turismo resta encanto al lugar. Los lugareños no ayudan en absoluto con sus precios abusivos, sus impertinentes interrogatorios y su extraña envidia dificultan las cosas, pero esto también se convierte en parte de la vivencia.

Deambulamos por sus calles sin mayor interés que el de observar su casco antiguo, imaginarnos su histórica grandiosidad y descansar de los días de pedaleo.

Llegar a Khiva se convierte en una aventura cuando viajas por tierra sin viajes organizados. Comprar un billete de autobús se convierte en una odisea donde el regateo, la discusión y el enfado están al orden del día. Primero los taxistas te mienten diciendo que no hay autobús, luego aparece un autobús que no llega, pero si se acerca hasta el lugar y al final tienes que discutir el precio con el conductor. El autobús, resulta ser una caja de los horrores sin aire acondicionado, sin amortiguación, sin ventanas para abrir y los asientos se asemejan más a sillas de tortura que a butacas de autocar.

Tras quince horas de infernal calor, impresionantes sacudidas llegamos molidos por fin a Khiva.

Khiva es una reluciente ciudad museo, el decorado perfecto para una película de Hollywood, sus calles, sus edificios perfectamente restaurados son un lugar ideal para relajar y descansar.

A nuestra llegada y para gran sorpresa me encuentro de frente con una camiseta de la media maratón de Langreo. Pregunto exaltado por la procedencia de los extraños, se presentan como Jose y Chema y cual es nuestra sorpresa cuando descubrimos que Jose trabaja en Cangas de Onis y que tenemos amigos comunes, no solo eso sino que hace un año pasamos unos días en su apartamento en los Pirineos. Chema es su amigo y a menudo pasan las vacaciones corriendo por los lugares más exóticos del planeta. Machús está encantada con poder volver a conversar en español con otras personas y pasamos una agradable velada con estos dos corre-mundos.

Paseamos por las tranquilas calles por la mañana, por la tarde y por la noche, siempre lo mismo pero siempre diferente con sus sutiles cambios de contrastes y color. Quizás lo más impresionante de Khiva es el minarete Kalta Minor, un grueso minarete sin acabar destinado a ser el más alto de Asia Central. Encargado por Mohamed Amir Khan en 1851 quedo a medio hacer debido a la repentina muerte del Khan. Otro minarete es el minarete Juma con 47 metros de alto siendo el más alto de Uzbekistán con impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores.

Hablar de Khiva, es hablar de crueldad barbárica y grandes caravanas de esclavos, ya que debe su fama y grandeza, desgraciadamente, a que fue el centro comercial de esclavos más importante de Asia Central. En aquella época hablar de Khiva o de cruzar las interminables estepas, tierras áridas donde las haya, sin agua y sin seguridad provocaba terror entre los caravaneros con destino a esta incierta región.

De nuevo en Bujara preparamos la salida hacia Samarcanda, un nuevo hito en nuestro peregrinaje hacia Nepal.

Desde Bujara hay unos 282 kilómetros hasta Samarcanda, nuestra meta más inmediata. Cuatro noches durmiendo en Dachas, unas verdes vergeles y otras secarrales en medio de áridos campos donde apenas crece nada y donde la ganadería toma algo más de importancia. Familias que nos acogen completamente sorprendidas por nuestra extraña ceñida indumentaria colorida. El ritual varía poco en estos casos, primero pedimos un lugar donde montar la tienda, nos preguntan de donde somos y cuanto tiempo nos quedaremos, contestamos que somos de Ispanya y que mañana marcharemos, aceptan y en un abrir y cerrar de ojos tenemos nuestro lugar preparado en el porche sobre unas plataformas elevadas utilizadas para comer o dormir. El siguiente paso son las presentaciones, el te con galletas y minutos comienza a salir la comida, niños y mayores comienzan a aparecer por todas partes, ya somos la nueva atracción del pueblo. Fotos y más fotos nos vemos obligados a sacar con familiares y amigos allegados. Las cosas se complican cuando llego a lugar donde contamos con dormir, abatido y ligeramente enfermo, una extraña sensación invade mi estómago y la cabeza duele, he de mantener el tipo aunque no apetezca . Unas décimas de fiebre y una noche de perros son suficiente y al día siguiente me encuentro algo mejor. Las fuerzas me fallan pero no podemos parar, aquí no.

Cada día se convierte en un pequeño ritual, nos levantamos al clamor del sol, nos desperezamos poco a poco y comenzamos a empaquetar. Los niños poco a poco van apareciendo y pronto aparece la mujer de la casa y el desayuno esta servido. Generalmente se trata de chay, unas pocas galletas y ensalada de tomate, en otras ocasiones a esto se añaden las sobras de la cena que también se agradecen. Nos despedimos y nos desean suerte, últimas despedidas y tomamos la carretera hacia el oriente, con el sol de cara. Los lugareños saludan con gracia y sorpresa.

Llegar a Samarcanda, antiguamente conocida como Afrasiab es llegar a una de las ciudades más importantes y emblemáticas de la ruta de la seda. Este enclave data de 2500aC aunque hay evidencias de existencia humana en la zona de 4000 a 6000 años antes de Cristo. Llegamos abatidos, cansados e irascibles, el calor y el carácter uzbeko pone nuestros nervios a prueba. Cruzamos la ciudad en busca de un lugar barato y una hora y media mas tarde damos con buscamos.

El abatido viajero tarde o temprano acaba buscando un lugar donde sentirse como en casa, curiosamente lo busca entre otros viajeros para así empatizar , compartir y curar heridas como siempre ha sido por estos lares. En el B&B Bahoir hemos coincidido con más de ocho ciclistas, un auténtico caravansarai de cicloturistas, cada uno con una historia que contar y mil consejos que dar. Unos se dirigen hacia oriente otros hacia occidente y aquí intercambiamos no solo experiencias sino también cultura, libros y dinero. Es curioso pasar el tiempo no solo por las calles, sino también en los patios interiores de las pensiones y ver el trasiego constante de viajeros y observar la variopinta mezcla de viajeros. Unos curtidos y discretos, otros ni tan discretos ni tan curtidos, otros intentan camuflarse poniendo los típicos gorritos locales para parecer más auténticos. Algunos vienen en coche otros a pie y la mayoría de los llamados mochileros en transporte público. Algunos vienen sin prisa, otros intentan batir algún extraño record de ver el mayor número de países o mejor dicho acumular el mayor número de visados en el menor tiempo, pero para mi, los más valientes y aguerridos, posiblemente los que aún siguen con el auténtico espíritu de viajar, son los ciclistas. Viajan como los antiguos caravaneros, con lo justo para realizar el camino, a veces en solitario y reagrupándose en algunas ocasiones para pasar por los lugares menos seguros.

Mientras escribimos estas palabras sopla un viento familiar que nos indica que el otoño se acerca. los viñedos tornan a pardo, el algodón comienza a mostrar sus blancas bolas y las hojas revolotean por el espacio antes de dar con la seca tierra.

Ya tenemos los visados de Kyrgizistan, Pakistan e India nos falta como no el de Kitai (China).

Con suerte nos volveremos a conectar en Dushanbe, capital de Tajikistan. Por desgracia la velocidad de internet es la de un cojo con diarrea y nos resulta imposible enviar fotos. Asi es Asia Central. Unas veces sin y otras no...... o mejor dicho casi siempre no.

Mariajo compra otra planta, si todo va bien mañana dia 4 saludamos un nuevo pais.