Ruta de la seda solidaria 2009

Trailer del documental Las Ruedas del Samsara

2011-01-31T17:19:00.000+01:00

Hasta la Vista...........

2010-06-22T23:38:00.005+02:00

Con este vídeo os decimos adiós desde este Blog. Damos las gracias a todos/as que nos siguieron en este largo viaje. Un largo viaje que sigue convertido en otro viaje. Ese viaje que contiene otros muchos, es por supuesto la vida. Un recorrido que a veces es largo y otros demasiado corto, en eso radica el misterio. A partir de ahora nos tendreis que seguir desde mi otro blog. "No Retrocedas"
Para saber de mi futura exposición, la publicacion del libro y el documental, tendréis que consultar mi otro blog. Solo espero poder mantener vuestro interés. Espero poder contar nuestros sentimientos y aventuras de una manera mas completa en nuestro futuro libro "Las Ruedas del Samsara" Espero poder haber terminado el libro y documental para el mes de Octubre o Noviembre. Pero eso es otra historia, que quizás vaya contando en mi blog. Los ánimos lo desánimos y alegrías de este pequeño reto. La exposición sera para antes.
Gracias por todo.
Machus y Emilio

entrando en katmandu

2010-06-13T15:26:00.000+02:00

2010-05-15T18:36:00.002+02:00

En un lugar del mundo.......

2010-05-14T00:51:00.002+02:00

Los pesonajes del dibujo son ficticios, cualquier parecido con personas reales son mera coincidencia.

¿Vos gusta?

2010-05-12T00:28:00.002+02:00

Nuestro amigo Esteban, el artista, ya se ha puesto manos a la obra para colaborar con el libro.
Esto es un gran paso adelante tanto tecnica como animicamente. Solo hace falta acelerar a fondo, acabar el libro y conseguir publicar. Hoy no, MAÑANA os pongo la version mas picante de las dotes artisticas........El resto permanecera en secreto. Asi creamos espectativas y ansias para el libro, consiguiendo asi un BEST SELLER.....

No Comment

2010-05-06T23:06:00.000+02:00

Habitaciones con vista

2010-04-28T00:30:00.005+02:00

Algunos piensan que nos fuimos de vacaciones durante un año. Yo lo tengo claro, nos fuimos de viaje, de peregrinacion. Para aquellos que siguen pensando que nos fuimos de vacaciones, les dejo un video recomendandoles este hotel en el corazón de Nepal.

2010-04-19T23:51:00.001+02:00

Uno de los lugares mas impresionantes que hemos visitado. EL templo más sagrado de la religion Sij.

2010-04-18T23:09:00.001+02:00

2010-04-16T21:50:00.001+02:00

China

2010-04-16T09:46:00.002+02:00

La jornada hasta Taxkorgan se hizo muy muy dura. La fiebre y el frio fueron nuestros compañeros de viaje........

Kashgar

2010-04-14T00:00:00.001+02:00

Después de mucho buscar acabamos comiendo un poquito de cordero y pulmones de cordero rellenos de leche, pero para ver estas imagenes habrá que esperar al documental que espero acabar algún día.

Llegando a Murgab

2010-04-13T01:07:00.000+02:00

2010-04-12T01:48:00.004+02:00

Esta es una pequeña muestra de lo vivido, una pequeña muestra de lo que pudimos grabar.... Quizás algún día podamos mostrar más y mejor.
¿Recuerdan ustedes la historia de la cama almodovar, de la cama de narcotraficante?
Aqui hay mas......

Kirguizistan

2010-04-08T22:34:00.003+02:00

Antes de comenzar este viaje, mi instinto natural y por supuesto la información recibida del mundo me decía que debíamos realizalo ahora o nunca.
La situación en Irán, en Asia Central y por supuesto en Pakistán me empujaban a emprender el viaje cuanto antes. Empezar y acabar dentro del 2009 y a lo sumo el 2010. Muchas veces comenté esto a amigos intentando explicar el porqué precisamente. Las últimas noticias sobre Pakistán y Kirguizistán me dicen que tenía razón. Pero esto me temo no sera lo último, aunque espero estar equivocado. Las revueltas siempre llevan a desestabilizacion y más cuando se trata de un lugar como Asia Central. Para los que sienten curiosidad sobre esa parte del mundo os recomiendo "Los Taliban"
y "Descenso al Caos" ambos libros de Ahmed Rashid. Un verdadero experto en la materia.

Persepolis

2010-03-25T14:32:00.002+01:00

Muy buenas amigos, con esto de no tener Internet en casa, uno debe buscar las radiaciones cósmicas por donde puede. Esto dificulta aun mas esto de escribir en un blog. Para no abandonar las buenas costumbres os voy a recomendar un excelente libro para leer. No es exactamente una novela, mas bien es un comic. Un Comic para todas las edades, niños y adultos podrán disfrutar de esta maravillosa historia. Si alguna vez sentisteis algún interés por saber algo de la historia de Persia y la actual situación de Irán, este es el libro. Un comic ameno y facil de leer.
Gracias a Esteban, Machus disfruto muchisimo recordando los momentos vividos en Iran, un pais maravilloso que atravieso momentos críticos.

¿Mea Culpa o mear culpas?

2010-03-19T11:25:00.003+01:00

Como bien dice mi buen amigo Sergin, no tengo vergüenza. Las dificultades aumentan cuando uno intenta facer varies coses a la vez. Trabajar, seleccionar las fotos, aprender nuevos programas para el futuro libro, buscar una productora para el documental y algunos colaboradores para la exposición me deja sin tiempo para el blog. Vuelvo a repetir que las cosas se complican aun mas cuando uno no tiene internet.
De momento la Caja de Ahorros de Asturias, comunmente conocido como Cajastur me ha dicho que una mierda, que no ponen pasta para esta estupidez. Parez que tienen amigos mas importantes, en fin así es la vida, pero si llegamos a Nepal sin su ayuda, me imagino que podremos realizar una exposición fotográfica sin ellos. Lastima que tenga la hipoteca con ellos.
Desde la gris, húmeda no tan triste ciudad de Gijon. Paz y buen rollo.
"Pronto" pondremos vídeos del viaje para recordar algunos momentos especiales. Al menos lo intentaremos.
Pronto también pasare a mi viejo y olvidado Blog "NO RETROCEDAS" en este blog no me siento "obligado" a tener buen rollo y podre soltar cuantas animaladas me apetezcan. Que mucho me tengo que morder la lengua con tanta mierda que veo y me rodea en esta maravillosa sociedad.
¿Democracia sin libertades individuales? Cada día más.

Exposicion Fotografica

2010-02-15T16:49:00.003+01:00

Para los que gustan de la fotografía y viven cerca de la maravillosa Villa de Jovellanos, Gijon recomiendo que estéis atentos al blog. Estamos preparando una sencilla exposición con 20-30 fotos donde expondremos las bicicletas con su equipaje.
Intentaremos exponer en el mayor numero de lugares de Asturias, pero esto despenderá de la colaboración de los distintos ayuntamientos.
De momento necesitamos dinero para las ampliaciones............
Pronto nos vemos. Como somos uno indecisos de nacimiento, nuestra idea es subir 500 fotos y que ustedes los espectadores voten. Las mas votadas serán ampliadas y expuestas. No se vayan todavía, aun nos tienen que ayudar.
Desde la biblioteca del Coto, calor, infusiones y buen vino con los amigos.
P.d. Si alguien tiene alguna idea para conseguir el dinero para las ampliaciones o lugares para exponer que nos lo diga.
Gracias buen rollo y a cuidarse

Ya estamos en Gijón

2010-02-14T01:14:00.006+01:00

Con mal tiempo llegamos a Gijón. El Miércoles día 10 divisabamos la playa de Gijón desde la Providencia.
Gracias a los amigos de oriente nuestro frío y húmedo regreso fue menos frío y mucho más cálido de lo esperado. Sergio y Susana nos estaban esperando en el aeropuerto de Bilbao,cena impresionante .Nuestra siguiente parada fue en Cabrales. Ahí pasamos unos días con nuestra entrañable amiga Mariajo.
Como no podía ser de otra manera visitamos a Tanti de Deportes Moran. Su tienda nos surtió de toda la ropa de montaña gracias a Trango World. Manolo del restaurante Cares nos invitó a una suculenta comida. Gracias a él, la subida de las estazadas fue cosa de niños.
En Cangas de Onis nos esperaba Marta y Castaño. Una cena entre amigos y unas pocas fotos para recordar el reciente viaje. Al día siguiente Marta nos acercaba a la Villa y desde aquí a Gijón, donde el primero en sorprenderse al vernos fue Paul. Juan Carlos de Planta Sana se emocionaría con nuestra visita sorpresa. Más sorprendidos estamos nosotros al ver la cálida bienvenida que todos nuestros amigos y conocidos nos están dando.

Volando volando

2010-02-07T20:57:00.004+01:00

Tras dos días, tres aviones y muchas horas de espera hemos llegado por fin a tierras conocidas.
A las 20:00 del día 4 llegábamos al aeropuerto internacional de Bilbao. Dos grandes amigos nos esperaban. Solo gracias a ellos pudimos sentirnos en casa, gracias a ellos el traumático transporte de bicicletas dejo de serlo. Una sorprendente cena, solo digna para reyes nos esperaba. Celebramos nuestro regreso con vino, el almíbar de dioses un brebaje que largo tiempo llevábamos sin probar.
La vista se nubla, pero no del vino, sino de la emoción de ver caras conocidas y amigas.
Unos días de tranquila reunión para retomar fuerzas y seguir adelante. ¿.......?
Que nadie pregunte cuando llegaremos, pues el tiempo es tan relativo que por ahora ni intentaremos acertar en el día. Que nadie nos pregunte donde nos encontramos, pues el espacio es tan relativo que solo un nombre no puede explicar donde estamos. Solo podemos acertar en decir que estamos de camino. Un camino que nunca termina, un camino que cuanto mas se camina, más capta la curiosidad.

Entrevista con el comercio

2010-02-07T17:19:00.002+01:00

ENTREVISTA CON EL COMERCIO
Pincha sobre el texto para aceder al comercio.

Nuestras impresiones de la Fundacion.

2010-02-03T19:07:00.010+01:00

Iluminado por una simple vela en pleno corte eléctrico nos disponemos a contar nuestras sensaciones sobre la fundacion Karuna Shechen. Después de diez días informándonos de la labor humanitaria de esta pequeña fundación. Debemos reconocer que las instalaciones nos sorprendieron por lo bien equipadas y abastecidas. Si bien es verdad que aun quedan muchas cosas por hacerse se puede decir que la clínica funciona correctamente. En estos días hemos visto gente de todas las clases sociales acudir a la clínica. Según las posibilidades de los pacientes unos pagan el tratamiento completo y otros pagan solo hasta donde pueden. Los mas desfavorecidos no pagan por supuesto. El hospicio de la clínica trata a pacientes terminales con cuidados paliativos y con un trato lo más humano posible. Intentan evitar de la mejor manera posible que las habitaciones se parezcan a un frió hospital. Todas las habitaciones tienen preciosas pinturas en las paredes, todas relacionadas con la filosofía budista y escenas rurales y serenas.
Conversamos con el director de las escuelas de bambú.
Uttam Sanjel es un hombre alegre, activo y muy optimista. En los proximos años planea abrir otras cuatro escuelas en el sur del país y su idea es construir un total de 75. La idea de estas escuelas es poder permitir a los niños de las familias mas desfavorecidas ir a las escuela. Por el módico precio de 100 rupias al mes, 1€ estos niños pueden tener acceso a una educación que de otros modos les seria imposible.
La fundacion Karuna Shechen colabora con este proyecto construyendo las escuelas y luego las entrega a Uttam para que las administre. Nos comenta Matthieu que el 20% de los niños no paga y le parece sorprendente y encomiable poder educar por 100 rupias al mes.
El resto de los proyectos nos quedan lejos, Matthieu tiene la amabilidad y paciencia de mostrarnos algunas fotos y nos habla sobre el progreso de los situados en India y Tibet. Nos impresiona especialmente los situados en Tibet por la dificultad de llevarlos acabo y por la belleza del paisaje. La fundacion Karuna funciona correctamente, al menos esa es la impresión que nos transmiten. Matthieu nos comenta que al principio nadie les tomo en serio ya que el 90% de las Ong desaparece antes de los diez años de su creación. Karuna Shechen ya ha cumplido los diez y aqui sigue.
Afortunadamente hay mas fundaciones como esta funcionando, hay tanta necesidad, tanta pobreza y desorden en el país que la ayuda es siempre necesaria. Nos llamo la atención otra fundación que ha abierto una cocina para pobres, su nombre Rogpa. Una Ong Suiza muy interesante...
Nuestras balas se han acabado, nos resta empaquetar y volver a casa, familiares y amigos nos esperan.
Quedan entre diez y quince días para vernos.........
Pero como llegar a casa es la gran incógnita.....

Ultimos dias en Katmandu

2010-02-01T15:58:00.007+01:00

Quedan pocos pocos días en Katmandu, los vuelos estan reservados.Los deberes cumplidos y solo nos queda esperar hasta la fecha de partida. Por fin tras varios dias indagando y espera conocemos a Matthieu Ricard, director de la Fundacion Karuna Shechen y hombre reconocido en los medios como el hombre más feliz del mundo, además de escritor y excelente fotógrafo. Conversamos varias horas sobre la situación de la fundación y sobre el futuro de nuevos proyectos. Un hombre feliz, atento y ecuánime.
Han sido días caóticos con ajetreos de ultima hora, trafico descontrolado, huelgas de basureros, continuación extrema, gente, gente y mas gente.
La pobreza impacta, más si es urbana e infantil. Uno se encuentra enfermedades que en Europa no podría imaginarse. Acostumbrados a todo ya ni nos inmutamos cuando un niño sale corriendo de la cocina del restaurante donde vamos a comer con un ratón mojado y agonizante cogido del rabo. Por supuesto esperamos pacientemente por nuestros platos y comimos como si nada, es solo un raton, uno mas en la cadena alimenticia y hoy, este se libra de un destino trágico.
La vida alrededor de la gran Stupa de Boudhanata es apacible en comparacion con el resto de Katmandu. Abundan los monasterios y los peregrinos tibetanos que llegan de todas partes del mundo. En la mañana de luna llena a Machus le llama madrugar y acercarse a la Stupa. Nos llama la atención ver la gran cantidad de mendigos sentados en fila india. Nos acercamos y vemos como un hombre con un fajo de billetes reparte uno a uno el dinero, pero este no es el único. Nos sorprende ver que este no es el único y en Boudha hay un sobrecogedor frenesi de caridad. Decenas de personas dan vueltas y vueltas a la stupa repartiendo dinero a manos llenas. Hoy es un día especial para la creencia budista y sus fieles mas esplendidos reparten para los pobres.
Al dia siguiente cansados de pasear por las mugrientas calles buscamos refugio en el monasterio de Shechen, aquí pasaremos el día entero escuchando cánticos de cientos de budistas, celebrando una Puja (ritual religioso de respeto) en honor a un gran maestro fallecido. El ritmo repetitivo del mantra, el tintineo de campanas, el chasquido de platillos y el tronar celestial de trompetas y clarinetes nos sume en un estado calma, de bienestar inusual para estos lugares. En la enorme gompa nadie es rechazado, los pájaros revolotean y un anciano y sarnoso perro pasea libremente por la estancia buscando un cogín para compartir con algún joven monje. El viejo perro conoce a la perfección el ritual husmea el ambiente, levanta las orejas en espera de las trompetas antes de tiempo, se relaja y se deja llevar hacia un dulce sueño. ¿Será este un futuro renacimiento de un monje sabio?
Después de la pausa para comer tenemos el inmenso privilegio de ser recibidos por Yagsi Rimpoche, la última reencarnación de Dilgo Rimpoche y máxima autoridad del monasterio. Este joven de dieciocho años nos recibe y muestra gran curiosidad por nuestro viaje. Charlamos un rato y se despide pues la Puja ha de seguir toda la tarde y parte de la noche.
Finalizado el día y ya en la cama aun resuenan los mantras y las trompetas, pero solo en nuestra consciencia.
Seguiremos informando desde algun lugar del cosmos, no se vayan todavia aún hay más.
Para aquellos que no creen en nada, que carecen de dogma, filosofia o religion, que el polvo cósmico que todo lo impregna les acompañe. Eso no se puede negar.
De un polvo salimos y pronto en polvo nos convertiremos. Disfruten mientras puedan, no solo de polvos, sino con acciones que libren de sufrimiento al prójimo.
Hasta pronto, si el avion que nos ha de llevar no se estrella, si no nos atropellan y si el mundo sigue girando. Tantas cosas se han de combinar para que todo salga segun lo previsto que si uno lo piensa bien resulta ridiculo creer que los planes siempre salen a pedir de boca.
El tantra y el efecto mariposa son un hecho.

P.D. Para aquellos que nos entienden, paz y amor y el plus pal salon. Sino que nos pregunten

Las ruedas del samsara........Un sin fin de rodar.

2010-01-30T04:35:00.004+01:00

Aún con las pedaladas recientes en el corazón, aún con ganas de ver, experimentar, conocer y vivir, somos conscientes de que este viaje toca a su fin. Un viaje que cierra un ciclo abierto en 2005 y que abre otros muchos. En la inmensidad del cosmos nunca se puede decir que algo se acaba, sin tener que decir que de ello también comienza algo nuevo. La vida, la muerte comparten el mismo eje de una rueda que no deja de rodar, que no deja de girar sobre si misma. En este viaje hemos aprendido mucho, pero no lo suficiente. En este peregrinaje hemos sufrido con la muerte, disfrutado con la alegría de una mirada amiga sin pedir nada a cambio, nos hemos enojado por estupideces, y nos hemos puesto a prueba en situaciones extremas. La mirada siempre puesta en una idea.

El verdadero peregrino al igual que el bereber sabe que la única salida es hacia adelante. Fracasar no esta en sus planes. Llegar o sucumbir en el intento es lo que da al viaje ese significado de real. El peregrino supera el sufrimiento, la enfermedad, la desesperanza con el único propósito de cumplir un cometido, en definitiva sabe esperar cuando debe esperar y avanzar cuando el momento es el propicio. Cultivar la paciencia es parte del viaje, (algo en lo que todavía soy aprendiz)

Sin el compromiso verdadero y honesto nada tiene valor, todo se convierte en una farsa y abandonar resulta la alternativa más sencilla.

A lo largo de más 15000 kilometros, sin saberlo cerrábamos y comenzábamos un sin fin de pequeños círculos, ruedas que por ellas solas giran sin nosotros ser conscientes de sus consecuencias.

En la cultura budista somos inevitablemente parte del samsara, el ciclo inevitable de los renacimientos. Inevitablemente hemos girado esta rueda y muchas desde el comienzo.

La rueda del Samsara seguirá girando queramos o no, para bien o para mal.

Hagamos que sea para bien y libremos de sufrimiento a este mundo que ya no puede con más......

“Las Ruedas del Samsara”............un buen titulo...............pues que asi sea ..........

Poco a poco como el viejo que llega a la cumbre hemos cumplido con lo prometido. El dinero se ha transferido y las ofrendas se han entregado.

Aquí dejamos unas pocas fotos, algunas de ellas dedicadas a algunos amigos y amigas que sabrán apreciarlas .

Seguiremos informando, aun podemos sufrir un accidente de avión, sobrevivir , cruzar el océano a nado y acabar conociendo a Mr Wilson en una isla paradisíaca.

P.D. Se aceptan recomendaciones para hacer menos traumática esta vuelta a casa. ¿Nueva casa, nuevo coche, otro viaje, abandonar la vida de lujos, hacerse monje/a, misioneros, exploradores, no volver?

Algunos quieren saber fechas, pero no es mejor la sorpresa, la improvisacion, cada uno nos iremos viendo según las circunstancias, momentos mágicos de lo imprevisto.

¿Que, que, que nos espera...........?

Las Ruedas del Samsara giran sin un principio ni un final.......

Entrevista con BH

2010-01-28T14:10:00.003+01:00

ENTREVISTA CON BH
Pica sobre el texto para leer la entrevista.
Por problemas tecnicos solo podemos mostrar el enlace. Nuestro texto y nuestras imagenes tendran que esperar. Los billetes estan comprados, gracias a los tramites de una de mis queridas hermanas. Otra cosa es que volemos, aqui en Nepal nunca se sabe, la improvisacion sin cabreo es un arte a dominar......

Katmandu,Boudhanath. Que pasa con este pais?

2010-01-23T15:26:00.007+01:00

Seguimos en la brecha, llevamos una semana investigando acerca de la clinica Shechen y el Domingo 24 visitaremos las escuelas de Bamboo. Aprovechamos el tiempo para visitar otras fundaciones que trabajan en el Valle de Katmandu.

Nos ha sorprendido ver como ha cambiado Katmandu y no para bien por desgracia. Los precios han subido el doble, eso significa mas pobreza y mas miseria. Los apagones de luz son diarios y de un minimo de 5 horas. Esto da mucho tiempo para facer guajes y por desgracia aqui los nenos abundan en el mas absoluto estado de abandono, como las cucarachas o los perros callejeros. La ayuda que llega es siempre poca, pero esto ocurre en todos los paises pobres y corruptos. El pais lleva en una situacion de inestabilidad desde los 90......

Seguiremos informando con fotos que son las que molan y valen mas que mil palabras.

2010-01-17T19:00:00.002+01:00

Después de un pequeño descanso en Dharamsala, una trampa para turistas y buscadores de espiritualidad rapida, nos dirigimos a Rishikesh, otra trampa para turistas, y buscadores de yoga express en cursos de 3 días. Ambas ciudades comparten las mismas características: turistas, muchos vendedores, shadus fumados y buscavidas. De Rishikesh nos lanzamos a Haridwar, una de las ciudades más sagradas de India. El Ganga a estas alturas aún baja relativamente limpio. En Haridwar, desgraciadamente de nuevo, sufrimos con la densa contaminación, suciedad y la mugre que abunda por todas partes.

En esta mugrienta ciudad, nos vemos obligados a parar un día. Una severa intoxicación me sube la fiebre a 40ºc. Una noche infernal, con Machús cuidándome toda la noche, antibióticos, paracetamol y un día en la cama son suficientes para poder levantarme y seguir la marcha. La carretera en mal estado, la contaminación atmosférica, el peligroso tránsito de vehículos y la densa niebla son suficiente disculpa para coger un taxi hasta Banbasa. Pasamos la noche en vela de viaje en taxi con las ventanillas abiertas, un conductor suicida nos lleva hasta Banbasa, ultima ciudad de India. Aquí esperamos tres horas bajo un tendejón tomando te hasta que abre la frontera. Pedaleamos con el nuevo día hasta Nepal, dejamos la locura de India y nos adentramos en la apacible Nepal. Un país pobre, rural, con poco trafico y de enorme belleza. Los días y los kilómetros van pasando. Cruzamos extensos arrozales y el Parque nacional de Bardia, una increíble jungla que nos regala aves del paraiso, venados y gran cantidad de monos.

Según nos acercamos a la capital el trafico aumenta y también el peligro y los precios. Adiós a los apacibles días. La contaminación de nuevo se hace dueña del ambiente y la ultima jornada se convierte en una desesperada carrera contrarreloj para llegar a Katmandu. Un duro y peligroso puerto nos pone las ultimas fuerzas y los nervios a prueba, pero a pocos kilómetros una impactante imagen nos paraliza primero y hace que nuestra percepción de la realidad y nuestro sufrimiento y angustia se transforme en vergüenza, congoja, impotencia.....

La noche cae y a Katmandu llegamos exhaustos, la contaminación ahoga nuestros pulmones, ciega nuestros ojos y aun nos quedan siete kilómetros, pero jugamos con ventaja, Katmandu es una vieja conocida y llegamos al barrio de Tamel sin grandes complicaciones.

Llegada al hotel, ducha rápida, cena y lo demás es historia........

Seguiremos informando, aun quedan muchas historias que contar, mañana visitaremos la clínica de Shechen.................

Gracias a todos, todas, niños, mayores, ancianos, marcianos, amigos, no tan amigos y familiares que nos han seguido y apoyado a lo largo de este apasionante recorrido atravesando diez paises por una de las zonas mas difíciles del mundo.

Gracias a los que nos siguieron en silencio.

Gracias a los que nos apoyaron con sus comentarios, en muchas ocasiones pedaleábamos con mas ganas y fuerzas para poder llegar y leer los mensajes de animo.

Gracias a los que creyeron en nosotros y en nuestra honestidad.

Gracias a los que no creyeron en nuestra honestidad, ahora queda rectificar en silencio y aprender algo.

Gracias a BH, GIRO, INVERSE, KARRO-O, DEPORTES MORAN, MACARIO, TRANGO WORLD y GARAJES PACO.

La historia continua.................

A la memoria de Meli, Katmandu In-extremis

2010-01-16T16:42:00.003+01:00

Despues de una durisima jornada con mas de 1500mts de desnivel acumulado, una carretera infernal, 57km de subida, trafico, mucho trafico, contaminacion, una pajara final con una rapida recuperacion de Machus, 73 kilometros y una entrada in-extremis en plena noche por fin llegamos katamandu. Las piernas cansadas de 11 dias sin descanso, aun nos tiemblan del sobre esfuerzo del dia.
La mente dudaba de la posibilidad de llegar, la noche cae rapida y el puerto se hace interminable. La idea de pedalear por el puerto en plena noche nos pone la piel de gallina.
Hoy la jornada no la marcamos nosotros, la marca una persona que ya no esta fisicamente con nosotros, pero que aun esta en la mente y en el alma, una persona que hoy cumpliria los 42 de no haber sucumbido a la temible y terrible enfermedad que es el cancer.
Hoy la jornada va dedicada a Meli, Felicidades.
Felicidades a todos los que saben disfrutar de la vida, felicidades a todos que aprovechan la vida, felicidades a los que emplean sus vidas en hacer de este mundo un lugar mejor, felicidades a los que tienen amigos, felicidades a los que no emplean la calumnia y la traicion como medios de conseguir sus objetivos.
Eres tu uno de ellos?
P.d. No hay acentos, no hay fotos, por falta de tiempo no disfrutamos de nuestro portatil OKI que nuestro amigo Javier (Oso Yogi) nos proporciono. Manana nuevas fotos podremos disfrutar y mas guerra dare a los que no creyeron en nosotros.
Que descansen ustedes rebien, nosotros lo haremos.

Namaste Nepal, comienza la cuenta atras

2010-01-14T14:13:00.003+01:00

Despues de la Kaotica, sucia, contaminada y super poblada India, por fin estamos en Nepal. Este pobre, pobre pais carece de todo, los cortes de luz son diarios y continuos e internet escasea. Seguiremos informando.
Familia y amigos estamos vivos, comienza la cuenta atras.
Mariajo compra un planta.
A tan solo 170km de Katmandu, nos quedan los peores kilometros por nuestro ultimo pais.
.......
Seguiremos informando desde Katmandu. Mucho queda por contar.
Paz y buen rollo.
Namaste

Sin mucho que contar.

2010-01-01T13:06:00.004+01:00

Ya ha pasado el 2009 y de golpe nos encontramos con el 2010. Muchas cosas buenas y otras muchas muy malas quedan atrás. Sin mucho que contar os dejamos unas pocas imágenes de los últimos días del año pasado.
Datos curiosos:
Precio cena Nochevieja: 3.22 rupees (4,80€ para los dos
Menú de nochevieja: Vegetable fried rice, stuff Dum Aloo, Cheese tomato, Roti, Lassi, cold drinks
Precio habitacion: 4€
Gastos de ropa para salir: 0€
Gastos de peluquería: 0€
Hora en la cama 23:00, a dormir a las 0:00 del 2010
Llevábamos durmiendo apaciblemente cuatro horas y media mientras en España aun no había llegado el nuevo año. Histeria, nervios, desasosiego y prisas para solo doce campanadas.
Este año celebramos las no campanadas comiendo un dulce típico de India muy parecido al turrón. (torta de cacahuete).
Llevamos
8600km pedaleados
1000km de autobús por Irán
100km de camión por Turkmenistan
500km de autobús por Pakistan
100km de tren por Pakistan
90 km de autobús en India
Para llegar hasta donde estamos.
Quedan aproximadamente otros 1000km para Katmandhu.

2009-12-31T16:12:00.000+01:00

FELIZ 2010 DESDE INDIA CON AMOR

Feliz Natividad y elige tu postal navideña.

2009-12-24T08:07:00.008+01:00

Esperamos de corazón que todos nuestros lectores celebren en armonia y buena compañia estas fiestas navideñas. No importa vuestras convincciones religiosas, politicas, no importa vuestro estatus social o vuestro poderio economico.
Lo que si importa es con que actitud aceptamos nuestra vidas y en que empleamos nuestras energias para mejorar al prójimo.
Aqui os dejamos dos postales Navideñas. Una con texto de mi eleccion y otro con texto elegido por Machus. A ver si averiguais cual es cual. Nos gustaria saber cual es el que más ha gustado.

P.d. Pablo con las cosas de comer no se juega. Aun no sabemos si es verdad o no lo de la loteria de navidad, si es asi nos alegramos por el bien de los Taxistas, esperamos que al menos uno sepa en que emplear adecuadamente su dinero. Nosotros cenaremos por el modico precio de 5€.

P.d. de Machus. Hoy cenaremos en un Japones, mama guardame una pata de centollo y unes gambines. Os quiero a todos.
Meli, te echaremos de menos.

Dias de descanso, Dia de montaña y cansancio

2009-12-21T17:02:00.004+01:00

La vida en McLeod Ganj es relajada, muy relajada, uno pasa el día entero viendo tiendas, comiendo y conversando con los monjes budistas que pasean por las calles. Cansados de tanto descanso decidimos investigar los alrededores. Lo que comenzo siendo un paseo de dos horas acabo convirtiéndose en una pateada de ocho horas con un desnivel de 1480mts y una altura máxima de 3290mts. Asi son las cosas. Los que nos conocen, en el mundo de la montaña, no se extrañaran.
La curiosidad impertinente lleva a uno a realizar semejantes cosas, sin comida sin apenas agua van dos y se pegan una caminata con un resultado de agujetas, ampollas y contracturas musculares diversas. AYYYYYY que dura es la vida del curioso. Nuestros blanditas plantas de los pies sufrieron de lo lindo, acostumbradas a dulce pedaleo pasaron al machacon constante.
Aquí dejamos unas pocas fotos de los dias pasados y las vistas de la vía crucis........
Primicia Mundial, Machus habla.
Hemos decidido quedarnos en Mcleod Ganj a pasar la nochebuena, el día de Navidad nos pondremos en marcha de nuevo.Mcleod Ganj es un pueblecito de montaña, conocido por ser la residencia del Dalai Lama. Después de varios días de ausencia , ayer nos enteramos que regresaba. A las 4 pm estábamos delante de la verja de su residencia esperando expectantes como si fuese a llegar nuestra estrella favorita de rock. Muchos tibetanos lo esperaban con ofrendas y caras de emoción. Fue todo tan rápido que casi ni lo vimos,iba sentado en la parte delantera,saludó con su típica sonrisa compasiva y desapareció. Hemos solicitado audiencia ,cosa muy dificil de conseguir ,pero por intertarlo que no quede.

Dharamsala, Om Mani Padme Hum

2009-12-18T15:07:00.006+01:00

La contaminación de Amritsar no solo se respira, también se mastica, te perfora los pulmones y se te clava en las pupilas. Madrugamos para evitar el caos tántrico de la ciudad, cosas que conseguimos a medias. Lentamente abandonamos la inmensa planicie del Punjab y pasamos al Himachal Pradesh.
Los extensos cultivos dan paso a los exuberantes bosques y junglas del Himachal, donde comenzamos a ver los primeros simios, aparte de los humanos. Los pequeños templos a Shiva y Hannuman nos acompañan por el camino. Poco a poco comienzan las subidas de esta montañosa región del Himalaya. Con mucho esfuerzo sobre todo el último día con un fuerte desnivel, comparable a la huesera de la subida a los lagos, y una carretera no siempre en buen estado llegamos a Dharamsala. Este pequeño pueblo es famoso por albergar a la población tibetana mas numerosa de la India.
Tristemente millones de Tibetanos se vieron y ven forzados a huir de su tierra natal debido a la presión ejercida por China, país que invadió y ocupo el pequeño y pacifico Tibet. Nos sorprende no ver demasiados monjes budistas ni una población claramente tibetana.
Mañana exploraremos los alrededores y nos acercaremos a Mc Leod Ganj, residencia del Dalai Lama. Nuestras noticias son que no se encuentra aqui, sino en el otro extremo del pais. ¿Habra que prolongar el viaje en busca de este escurridizo sabio?

Nota para mi amigo Bene: Vete comprando un billete de avion, estoy disparando con Jpeg a maxima resolucion. RAW es demasiado para almacenar. Con un disco duro de 111Gb y back ups en DVD no doy a basto, tambien tengo video y me acabare volviendo majara...... Las fotos de verdad te esperan en el Pamir, Karakorum y el Himalaya. Que esperas de una camaruca Canon G10.
Machus habla: Gracias a todos por las felicitaciones pero no cumplo años hasta el 24 de Diciembre, aun no he cumplido los...... años.

P.d. La benevolencia del clima hace que todo crezca a lo loco, tanto que esta tarde nos encontramos con un centollo de casi medio kilo en la habitacion, el unico problema es que era negro, peludo y tejía telas. Tambien hace relucir toda la belleza que la madre tierra crea y como podreis comprobar en las fotos Machus tiene mejor cara que en otros lugares. No se nota que vaya a cumplir..... años.

Golden Temple Amritsar

2009-12-16T14:35:00.005+01:00

Hoy no nos extenderemos demasiado, solo dejaremos unas pocas fotos de los dias que pasamos en el Golden Temple de Amritsar (estanque de nectar). Este templo es el lugar mas sagrado y mas importante de la religion Sij. Nada que ver con el oscurantismo y las prohibiciones del Islam y sus lugares santos. Un nuevo pais con nuevas religiones, filosofias y mil maneras de entender el mundo y el cosmos. Para la proxima entrega contaremos algo mas de esta interesante religion. Solo decir que comimos gratis en sus inmensas instalaciones que atiende a pobres, ricos, feos, guapos, ateos, y para todo aquel que sienta hambre. Una cocina abierta 24horas del dia......

P.d. No hay acentos porque no nos dejan utilizar nuestro portatil OKI todo terreno de 12"

Navidades Adelantadas

2009-12-15T14:04:00.007+01:00

Gracias al Padre Miguel Ángel y al gran equipo de trabajo que tiene, hemos pasado uno días entrañables en la colonia cristiana de Youhanabad. Al comienzo de este viaje teníamos asimilado que las navidades serian distintas, eramos conscientes de que en oriente ninguna de las religiones existentes celebraban las navidades.
A veces la larga sombra de la nostalgia hace acto de presencia, siendo esto lo peor para estas fechas, sobre todo si es tu cumpleaños y has perdido a un ser querido. Desgraciadamente Machús cumple con ambos casos y eso me hace temer por su estado de ánimo. Jamás nos imaginamos celebrando las navidades antes de tiempo y menos de esta manera. Encontrar una colonia cristiana en Pakistán con esta alegría, ha sido una auténtica sorpresa. La existencia de Dios es y será tema de controversia eterno, pero solo gracias a Dios conocimos al Padre Miguel Ángel, a través de Mariana, la nueva cónsul de España en Pakistán.
El compromiso y la calidad humana que hemos encontrado en el centro tecnológico Don Bosco nos lo corrobora.
El día antes de nuestra marcha fuimos invitados a comer en casa de Kamran y su familia, una familia alegre y acogedora. Disfrutamos escuchando cantar a sus hermanos villancicos y canciones tradicionales. Escuchar la guitarra,el teclado y la voz angelical de su hermana fue un auténtico placer. Una familia del todo musical. Por la noche fuimos invitados a cenar a casa de Saima y su familia, aquí de nuevo volvimos a celebrar las navidades en armonía. Risas y buena compañía para nuestra cena adelantada de navidad.
La vida es un constante fluir y no podemos quedarnos más tiempo, a las 5:00 suena el despertador y a las 5:45 suenan las voces de 150 jóvenes, evidentemente son cosas de Miguel Ángel y todos los chicos del internado, que vienen a despedirnos. Para no enfrentarnos con la locura y el caos circulatorio, Ángel nos facilita el transporte para salir de Lahore.
Gracias a todos los empleados de Don Bosco y a su gran familia hemos disfrutado del verdadero espíritu de la navidad, demasiadas veces olvidado en Occidente....
Gracias a Dios
Se me olvidaba, FELIZ NAVIDAD y Buen rollo.
P.d.

El sabado pasado por primera vez en Pakistan pudimos disfrutar de un partido de futbol entre el F.C. Barcelona y el Villa Real con el resultado de 1-0.
En las fotos hay niños jugando en una cosa que se llama parque.
Hemos celebrado la boda de Masus y Sensa, unos amigos recien casados de Lanzarote...
Mariajo, compra otra planta.
A Machus le ha salido la primera cana.
He presentado mi primera proyección.

Namaste India, Hola India

2009-12-14T18:27:00.002+01:00

Namaste India, estamos en Amritsar. Mañana contaremos como pasamos nuestras navidades adelantadas en Youhanabad. Amritsar tendrá que esperar unos días, hoy estamos demasiado cansados.

Un día con Miguel Angel o en el Centro tecnológico y juvenil Don Bosco.

2009-12-12T05:03:00.006+01:00

Un día con Miguel Angel o en el Centro tecnológico.y juvenil Don Bosco.
La luz del sol penetra por las pequeñas ventanas de la habitación, me remuevo entre las sábanas buscando el calor de la fina manta, pues la noche ha sido fría. Son las 7:30 de la mañana y sabemos que Miguel Angel lleva ya tres horas despierto, aprovecha el tiempo para rezar, meditar y dar una misa en privado, reunirse con los jóvenes y preparar el día que queda por delante. A las 8:00 nos presentamos en la comunidad donde Miguel Angel, alegre como siempre, nos saluda. Desayunamos solos pues todos los demás ya han desayunado. Los jóvenes del centro tecnológico Don Bosco comienzan el día rezando el Padre Nuestro y el Ave María por devoción ,y finalmente el himno nacional, por obligación. La mayoría de estos jóvenes son cristianos (90%) y todos comparten la marginación, el fracaso escolar y la pobreza, como común denominador.
Pasar un día con Miguel Angel es pasar un día en Don Bosco, como comúnmente se conoce en Youhanabad.. Miguel, es el director del centro, Angel es el cura y los dos juntos forman un hombre joven, apuesto y alegre, de mirada viva y sincera, con una increíble energía. Una energía necesaria para poder soportar y sobrellevar los retos diarios que supone ser cura y director de un internado y colegio con más de 150 alumnos a su cargo.
Nos cuenta que hace unas semanas tuvo que superar los espesos y oscuros trámites burocráticos de las aduanas pakistaníes para poder recibir maquinaria industrial de ultima generación, indispensable para la preparación de las nuevas aulas de metal, electricidad y soldadura.
“Solo gracias a los contactos de un gran amigo y protector pakistaní del centro pudimos sacar los contenedores de aduanas, ahorrándonos un dineral”- nos comenta entre grandes risas y carcajadas de emoción sincera.
“Sin este equipamiento, subvencionado por el gobierno Alemán, el proyecto de modernizar el centro hubiese sido imposible.”- Paseamos por las instalaciones, primero el internado y las futuras aulas en construcción, donde se llevara acabo la educación básica para poder acceder al curso técnico.
-Con esto completamos y cerramos el ciclo educativo para los jóvenes fracasados escolares, consiguiendo así que aprendan una profesión y adquieran el título, dejando así de ser fracasados,. nos comenta mientras pasamos a las recientemente inauguradas instalaciones de metal.
Aquí nos enseña las impresionantes máquinas procedentes de Alemania con la más avanzada tecnología.
Una cortadora y otra dobladora de chapa, varios tornos y equipos de soldadura forman parte de la nueva nave industrial destinada para la formación profesional de estos jóvenes cristianos desfavorecidos y marginados por una sociedad cada día mas radicalizada.
Vivir en Pakistán no es fácil y menos aún si eres cristiano.
Ser joven en Pakistán se ha convertido en una tarea difícil. Hoy en día la juventud pakistaní se enfrenta al desempleo, el integrismo islámico, la corrupción política y en muchos casos la marginación, sobre todo si eres mujer o de la minoría cristiana. Pakistán es un país cada vez más deteriorado y desgastado por los conflictos internos que sufre y eso se nota en el ambiente. Más del 90% de la población desea emigrar al extranjero para escapar del circulo vicioso en el que se encuentra. Pakistán con un 70% de analfabetismo en las zonas rurales, que se desintegra a causa de las batallas independentistas de casi todas sus regiones es un país con graves problemas. Una minoría cristiana perteneciente a las castas inferiores, es una comunidad en graves apuros.
A las 9:00 tomamos un chay en el comedor con los instructores. Miguel Angel se pone al corriente de todas las novedades, consulta y organiza a su equipo, se despide amablemente de todos y seguimos adelante con la visita. La carpintería es la que necesita renovarse ahora, “necesitamos dinero para comprar equipos mas modernos para los jóvenes, queremos formar auténticos profesionales con todas las garantías”. Una hora más tarde dejamos a Miguel para que siga con sus labores burocráticas, pues todavía tiene un informe pendiente de acabar para el gobierno Alemán y no deja de recibir llamadas a su móvil con nuevos problemas que solucionar, “Así es la vida chicos “ nos dice mientras nos despedimos hasta la tarde.
La cálida tarde de Lahore invita a levantar la vista y ver volar las numerosas aves rapaces que surcan el cielo azul grisáceo. Los jóvenes juegan al fútbol en un apasionado enfrentamiento entre ellos, celebran un torneo navideño y nadie quiere perder. Miguel Angel nos recibe contento, como siempre, más aún, puesto que ha finalizado el informe y tiene una carta de recomendación del Arzobispo Tito C. Yllana, Nuncio y embajador del Vaticano en Pakistán, casi nada.
Finalizado el partido toca cura de heridos y atención a los enfermos. Estos días hay epidemia de fiebre y varios internados se encuentran en la enfermería. Uno se encuentra en la cama por luxación de rodilla, los partidos son apasionados, otro aparece para que Miguel le cure un dedo machacado, poco le falta para cantarles el “cura curita sana culito de rana”....
A la hora de la cena, rezamos y damos gracias a Dios por los alimentos, cosa que no hacía en años, que Dios me perdone. Nos sentamos a la mesa y de nuevo Miguel es requerido por unos jóvenes internos. Uno tiene fiebre y otro solo quiere un poquito de chocolate porque se siente mal y tiene fiebre, los dos son atendidos cariñosamente. Aunque intenta hacerse el duro con ellos, el hombre disimula mal y ellos lo saben. Después de la interrumpida cena salmos a las escaleras y uno a uno el Father Mikel como le llaman aquí da la bendicion y un abrazo a todo el que lo solicite.
Buenas noches y para la cama todos que mañana Miguel Angel despierta a las 5:30. Lo siento, me he extendido un poco más de lo normal, pero considero que merecia la pena. Para los que no gustan de leer, un poco de esfuerzo, para los que sufren los prejuicios contra la iglesia, un poco de perspectiva, para los que dudan de nuestra labor solidaria, una buena obra para enviar dinero. Seas o no creyente, porque ser creyente es creer en la humanidad. www.misionessalesianas.org

Lahore, el bien y el mal en una lucha desigual

2009-12-10T13:26:00.015+01:00

El rítmico traqueteo del tren nos lleva lentamente hacia Lahore. La noche cae, la oscuridad se adueña de todo. Nuestra llegada a la estación de Lahore es menos traumática de lo esperado y pronto encontramos un hotel seguro donde pasar la noche. Amanece, el ruido del trafico, los escupitajos, charla y risas penetran a traves de la ventana rota de la sencilla habitación. Soñolientos salimos de la cama, nos duchamos y pronto estamos de nuevo en la calle dispuestos a descubrir esta enorme e histórica ciudad. Los rickshaw, camiones y autobuses invaden las carreteras, el humo lo contamina todo. Un destartalado autobús nos lleva hasta el Lahore Fortress, un enorme fuerte militar con más de dos siglos de historia, destruido y reconstruido varias veces. Sirvió de capital del Punjab. En frente del famoso fuerte se encuentra la mezquita Badshahi, construida en 1673-4 por el emperador Mughal Aurangzeb Alamgir una de las más bellas visitadas de nuestro viaje. Pasa el día, llega el atardecer y pronto cae la noche y de nuevo la oscuridad invade las calles y regresamos a nuestro pequeño refugio, no antes sin comprar 50 rps. de galletas y revisar nuestro correo electrónico en el net-cafe de la esquina. A nuestro regreso vemos en la televisión las inquietantes imagenes de un nuevo atentado terrorista, efectivamente es Lahore, la ciudad donde actualmente nos encontramos. Un total de 50 muertos y más de 200 heridos es el resultado de la barbarie, la ignorancia, la desesperación, el odio y la manipulación. La población comienza a sufrir lo que persiguen los violentos, miedo y paranoia impregnan las mentalidades, la ciudad se encuentra a un paso de estar en estado de sitio, la policía ocupa las calles.
Lejos de amedrentarnos decidimos ir a visitar a Miguel Angel un cura español que vive en
Youhanabad, un suburbio marginal de mayoría cristiana.
Pero esto es otra historia muy interesante, apta para católicos, budistas, ateos y demás gente de bien. Habra que esperar hasta la próxima entrega de las historias e historietas de la Ruta de la seda solidaria.
Amen.

Encuentros con alegres y pacificos pakistanies

2009-12-07T16:30:00.009+01:00

Islamabad - Lahore
Son las 10:30, estamos preparados y dispuestos a emprender de nuevo el viaje, hacia nuestro nuevo destino, Lahore. Esta caótica ciudad es una de las más importantes de Pakistán, por sus bulliciosas calles fluye la vida como fluyen las aguas turbulentas de sus ríos, igual de caudalosas y contaminadas.
Nuestra primera jornada nos lleva hasta una pequeña ciudad de nombre Dina, tras 100km a través de la Great Trunk road nuestros cansados cuerpos solo buscan un lugar para cenar y dormir. Aquí los hoteles disponibles se salen de nuestro limitado presupuesto. Unos alegres jóvenes nos llevan de un lugar para otro sin ningún resultado, los hoteles son buenos y caros o agujeros negros muy caros. La noche cae, la total ausencia de alumbrado público no hace mas que dificultar las cosas. Uno de los jóvenes nos invita a su casa, dudamos, Machus cansada de tanto gentío y tráfico, de ir y venir no se siente a gusto. Al final lanzo los dados y que sea la diosa fortuna que ponga las cosas en orden. Aceptamos la invitación y en un abrir y cerrar de ojos somos presentados a toda la familia. Una familia pakistaní no es como una familia española, aquí cuentan todos los hermanos, que suelen ser muy numerosos, sobrinos, primos, tíos y el que se presente en casa. Pasan varias horas y aun seguimos saludando nuevas caras a las cuales somo incapaces de poner un nombre o un parentesco concreto ya que primos hermanos están casados con primas hermanas y así un largo toma y daca. Pasamos parte de la noche con un grupo de simpáticos jóvenes que no hacen mas que fumar y beber cosas que escandalizarían a gran parte de la población española. Finas Yerbas y espirituosos líquidos son expuestos sobre la mesa con grandes risas y bromas. A uno le llaman talibán por sus largas barbas, a otro drink master, a otro smoke master. Todos presumen de ser los mas ricos de la ciudad pero no tener un céntimo en el bolsillo.

Después de la cena somos invitados para el día siguiente a conocer un famoso fuerte a las afueras de la ciudad. Aceptamos, a partir de ahora dejamos de tener prisas, ya no tenemos más burocracia pendiente , y como dice un amigo “prisa no tenemos y tarde ya vamos”. Amanece, los niños al colegio pero en la casa nadie tiene prisa, el desayuno se sirve en la azotea que sirve de mirador y terraza.

Rothas fort resulta ser más impresionante de lo esperado y después nos vamos a un precioso jardín de naranjos para merendar. Pasamos unos estupendos momentos con Khalid, Fida, Nojeed, Shahid, Mudassar, Tariq mejor conocido por taliban, Jeera, Waqas, Zeen, Hammed, Naveed, Qaisar, Saeed, Waheed y muchos más imposibles de recordar. Machus es obsequiada con un colgante y un precioso traje tipico por la familia Khushal.

No podemos demorarnos más y al día siguiente madrugamos preparados para otros 100km, no antes sin despedirnos de toda la familia. Uno de los amigos nos da un numero de teléfono e insiste en que llamemos a sus familiares en Lalamusa para dormir, prometemos llamar para comer, pero nuestra intención es seguir adelante hasta cumplir con los 100km. La conocida Great Trunk road o M5 es una carretera larga, peligrosa, y tremendamente contaminada, su paisaje no ofrece gran cosa y al final decidimos parar el Lalamusa y probar suerte. Llamamos y diez minutos más tarde se presenta un simpatico señor de mediana edad, somos conducidos a toda velocidad a un gran restaurante. Sin contar con ello y disfrazados de ciclistas nos encontramos celebrando la boda de unos novios desconocidos. Importantes señores están invitados ya que subfusiles y armas automáticas abundan por doquier. La comida dura poco para los varones y de nuevo somos conducidos a otro lugar, esta vez escoltados por guardaespaldas. Ali Raza Shah y su hermano Habib.nos enseñan sus 175 hectáreas de tierra, un bergel donde se cultiva de todo. Su familia es una conocida familia de políticos y aquí eso es un negocio lucrativo pero a la vez muy peligroso. Es evidente que de Lalamusa no saldremos en el día como era previsto. De nuevo somos sorprendidos por la alegría y la hospitalidad. Pasamos unos momentos inolvidables con Haji Ifthars nuestro anfitrión, un hombre delgado de fino mostacho alegre mirada y vestir impoluto. A su paso todos le saludan. Haji. es un hombre cercano a todos y con todos para a conversar, niños, ancianos, ricos y pobres se acercan a saludar y a nadie desprecia.

Desde Lalamusa haremos trampa verdadera por primera vez, para que no digan que mentimos para llegar a donde hemos llegado. La carretera, el trafico y la entrada a Lahore no nos entusiasma y decidimos coger el tren. Coger un tren en Pakistán no es menos peligroso que pedalear por sus carreteras pero al menos es menos estresante. Nos despedimos de nuestro anfitrión y tres horas mas tarde nos encontramos en Lahore, pero esto es otra historia.

Gracias a todos los que nos han ayudado a sentirnos queridos y seguros.

Que la intolerancia, el error, y el egoísmo no manipulen a la incauta población. Que los que negocian con el odio no consigan crear guerras.

Tolerancia, paciencia y buen rollo.

P.d. Los últimos acontecimientos en Lahore son del todo inquietantes, por desgracia la intolerancia el odio y la desesperacion parecen adueñarese de las calles. Nosotros como siempre procuraremos cuidarnos bien y ver las cosas venir de lejos y reaccionar en consecuencia. A pesar de toda norma de seguridad, estamos actualmente en el Centro Don Bosco, una escuela tecnológica para fracasados escolares, principalmente cristiananos. Contra toda creencia existe una pequeña comunidad cristiana en Pakistan que resiste valientemente. Gracias a Miguel Angel un cura español los más desfavorecidos tienen un futuro mejor.

Pero esto también es otra historia.

Estamos vivos

2009-12-06T09:25:00.001+01:00

Estamos vivos a pocos kilometros de Lahore, pronto contaremos nuestras nuevas vivencias y el como llegamos a Lahore y las increibles personas que nos encontramos por el camino.

Fotos, para la proxima

Mañana retomamos la carretera, Lahore a la vista

2009-12-02T15:16:00.009+01:00

Por fin tenemos los visados para India. Nos había dicho que solo nos concederían tres meses y una sola entrada, al final nos dieron seis meses y dos entradas. En fin así de raras son las embajadas, uno nunca sabe con que se va a encontrar.
Ayer para curarnos en sano, fuimos al hospital para realizar unos Análisis a Machus. Tras seis horas de espera por un análisis de sangre, los resultados dicen que no tiene nada, una simple pero dolorosa contractura muscular en la espalda que arrastra desde los Pamires , y las misteriosas fiebres de un día, que vienen y van cada 20 días, típicas en los viajeros de larga duración.
Esta noche no nos visito nuestra amiga rata y pudimos dormir sin extraños en la habitación.
Hoy Machus fue al dentista y ya tiene un autentico empaste pakistani con precio europeo. Un recuerdo que no va a olvidar. Como podeis ver en las fotos no ha perdido el apetito.
Solo nos queda agradecer la amabilidad de la embajada de España y en especial la de Cesar.
Mañana si no hay novedad emprendemos de nuevo la marcha. Ponemos rumbo a Lahore donde esperamos visitar a Miguel Ángel un cura español afincado en Yahamabad, a las afueras de esta legendaria ciudad. Desde ahora viajamos sin bomba de inflar, un gran inconveniente.......a ver hasta donde llegamos......
Machus al habla: hoy Emilio esta perezoso,desganado. Demasiados días atascados en el mismo lugar. Nada que visitar, nada que hacer. Cuatro dias de gran fiesta, todo cerrado. Nueve días alimentándonos practicamente de hamburguesas, patatas fritas, pollo frito rebozado y mini tartas que nos alegran los desayunos. Espero no tener dolores esta noche, llevo empastillándome una semana.Ibuprofeno y Myolastan para la contractura muscular y nolotil para la muela. Mi querido dentista Luis me regalo 2 botes para hacer empastes de urgencia. Conoce muy bien mi boca, al final era más serio que un simple empaste y me quitaron el nervio. Creo que cuando volvamos nos vamos a divorciar. Emilio está insoportable,parece un viejo gruñon, no hay quien le aguante.El pobre se preocupa demasiado por mi y por todo, prometió a mucha gente llevarme sana y salva y eso le produce demasiado estrés. Para las que dicen que estoy muy guapa, por favor que miren bien las fotos.
Ah y sigo sin adelgazar ni un gramo,creo que tengo que meter más peso en las maletas. Un besazo para todos/as los seguidores/as.Dejarnos un trocito de turrón para cuando volvamos.

25000 rupias (1$ = 82rps)

2009-12-01T16:11:00.005+01:00

Esta cifra es lo que cuesta matar un nervio y empastar una muela en una clínica dental de alto nivel en Islamabad. Esta es la cifra que tenemos que soltar para que Machus deje de sufrir dolores. Desde que perdió un cachito de muela y su correspondiente empaste, la niña anda algo gacha y no levanta cabeza. No hay fotos que muestren el día de perros que hemos pasado hoy. Algunos se alegraran, otros se preocuparan. Eso dependera de cada uno. Mañana abra fotos para mostrar la carniceria.
Ayer compartimos habitacion con un inquilino muy silencioso, aunque no lo suficiente.
Ayer compartimos habitacion y Machus no se entero hasta el dia siguiente de quien o que se trataba.
Ayer compartimos habitacion con un intruso pequeño, peludo y al que le gusta roer
¿Adivina adivinanza de quien o que se trata?
Otra cosa más, ¿alguien sabe de donde viene el simbolo del dolar $? Nosotros si y no lo miramos en Wikipedia, eso es lo que da viajar y alternar con diplomaticos en lugares donde solo Brosio, Ambrosio frecuentan o Bond, James Bond.
Salud dental, amor y mucho sexo.
Paz mundial.

Baños de Sangre en Islamabad

2009-11-29T14:23:00.004+01:00

Nota importante : Las imágenes abajo expuestas pueden herir la sensibilidad de aquellos que no soportan la sangre, o vegetarianos convencidos. Avisados quedan, pero acaso no es parte de la vida......de la condición humana.

Amanece en Islamabad, hoy nos levantamos tarde y hambrientos. Salimos a la calle en busca de desayuno, y nos encontramos con ríos de sangre en las calles. Presenciamos una masacre en cada esquina, charcos de sangre por todas partes. Cuerpos moribundos se esparcen por las aceras, ojos vidriosos con la muerte en la mirada y la vista perdida reflejan el desconcierto.
La gente alegre, por las calles celebra Eid-ul-azha, la segunda festividad más importante del mundo islámico. Una celebración que conmemora el día en que Alá evito la muerte del hijo primogénito de Abraham, quien estuvo dispuesto a matar a su hijo en señal de lealtad a dios. Al final, Dios fue clemente y paró su brazo en el aire justo cuando iba a cercenar el cuello de su hijo. En señal de gratitud, Abraham mató un cordero en su lugar. En imitación de ese acto los musulmanes matan a sus animales en lo que se considera la Fiesta Mayor del Islam. Las familias que pueden permitírselo compran un cordero lo degüellan y dividen en tres partes. Una para los pobres, otra para los amigos,vecinos y compromisos y la otra para el dueño de la bestia y su familia. Si la familia es muy numerosa y pueden permitírselo sacrifican una vaca o incluso un camello dependiendo del lugar.

Pocas tiendas se encuentran abiertas, esta festividad es comparada por los pakistaníes con nuestra navidad en cuanto a importancia. Debemos andar mucho para encontrar un lugar para comer.

Caminamos por las calles de Sitara Market contemplando la vida pasar. Hoy es un día grande y la gente viste acorde con las circunstancias. Vemos mucha gente estrenando trajes, vestidos y no podemos evitar acordarnos de España y nuestras propias costumbres, al fin y al cabo no nos diferenciamos tanto. Desgraciadamente los grandes poderes corruptos vician y desvirtúan la cultura, la religión y la política, consiguiendo así que pueblos hermanos se enfrenten irracionalmente en guerras fratricidas, sin ser conscientes de que están siendo manipulados, sin saber muy bien cual es la verdadera razón, porque no hay razón que lleve al ser humano a la guerra.

Hoy el baño de sangre, a pesar de ser una tragedia para las bestias, tiene connotaciones pacificas, al menos para el mundo musulmán. Una día de alegría, un cambio para una población que sufre los ataques terroristas de los radicalizados talibanes. A nuestro paso la gente saluda, sonríe y en algunos lugares nos invitan a entrar, cosa que rechazamos pues no queremos entrometernos en un día tan señalado.

Dicen que el tercio para los pobres es para cualquier necesitado independientemente de su religión, raza o nacionalidad, todo bien pero ...¿hasta que punto cumplen con esta costumbre, si no damos pie a la paz, la tolerancia y la convivencia? ¿Como pueden cumplir con ella, si sus mayores enemigos (israelíes) tienen la entrada prohibida a su país, y a sus bellezas naturales que son parte inseparable del planeta? Mucho hemos de evolucionar si queremos vivir en total libertad e igualdad.

El mundo, a golpe de pedal se ve de muy distinta manera que desde un tanque, un autobús, un despacho oval o desde Google earth.

Con cada pedalada, más convencido estoy de que las fronteras no existen, que el ser humano es el mismo en todas partes del mundo, que la tonalidad de la piel es un simple color para añadir más belleza y contraste al planeta azul, al que tenemos el enorme privilegio de pertenecer, que no poseer.

Hoy las imágenes son duras, dramáticas y eso que solo son bestias (con perdón), imaginense si es uno de nosotros, cualquiera.

Felices fiestas o como dicen por estos lares Eid mubarak que es lo mismo.

Después de las imágenes paz y feliz día vegetariano. Hoy podéis disfrutar de una tortilla española, cosa que no podemos hacer nosotros. Hoy comeremos pollo que también sufren.

Atascados

2009-11-26T16:11:00.004+01:00

Hasta el Martes permaneceremos atascados en Islamabad, ciudad de controles policiales, cortes de carretera y festividades hasta el Martes.........
Que alha nos tenga en cuenta durante estas fiestas equivalentes a nuestras navidades.

Nuevo frenazo con los visados

2009-11-25T15:31:00.005+01:00

Ultimas noticias:
Los estúpidos trámites burocráticos siguen siendo estúpidos. El visado Indio nos ha caducado debido a la ridícula obstinación del funcionario de India en Uzbekistan. El muy estúpido nos dio solo tres meses de visado cosa que ha resultado completamente inútil, ya que nos ha llevado justo tres meses llegar a Islamabad. Esto quiere decir que hemos gastado 100$, muchos viajes en metro y cuatro días en Tashkent para nada. Esto no acaba aquí, resulta que debemos solicitar de nuevo los visadoS, otros 100$ y lo que es peor otros siete días de espera para una pegatina muy cara. Siete días que necesitan para comprobar si somos buenas personas y eso que ya tenemos un visado sin usar para entrar en su país.
En fin mañana intentaremos mediante la embajada de España en Islamabad conseguir acelerar el proceso..........
Para llegar a la embajada cogemos un taxi que da rodeos y mas rodeos para llegar al complejo donde se encuentran todas las embajadas, tarea nada fácil debido a los constantes controles policiales y militares que abundan para contener los ataques de los Talibanes. En más de una ocasión nos paran y me preguntan de donde soy. Obviamente contesto que SPAIN, España cosa a la que responden Afganistan. En fin lo de mimetizarse no parece ser tan buena idea. Desgraciadamente me parezco demasiado a un extraño integrista. Hoy hemos pasado la mayor parte de la mañana en la embajada de España con César, un hombre genial, pero esto es otra historia. Mañana Dios mediante contaremos las peripecias de nuestra patética situación con el alto comisionado de india. "Incredible India" si pero un poco toca güevos cuando se ponen pesados.
El terror se ve en sus ojos, la suficiencia se respira en el ambiente y nosotros de la casta inferior esperando a seguir viaje.
P.d ¿Es verdad que nuestro genial y quijotesco gobierno se ha planteado eliminar las simpaticas crucecitas verdes de las farmacias? ¿Cuando prohibira a las mujeres salir de casa? ¿Cuando prohibira beberse una cervecita?
Más vale ofender a pocos y malos que a muchos y buenos, pero esto tambien es otra historia.
Desde luego uno se entera de las cosas más simpaticas en los lugares mas extraños.

Mañana expondremos las fotos de como le quedo la boca a Machus despues de mi Artistica intervención. Toca esperar

Gilgit Islamabad

2009-11-24T16:08:00.005+01:00

El sol calienta, la ciudad de Gilgit hace tiempo que despertó, son las ocho de la mañana y lentamente desperezamos del reparador sueño de la noche. Nos pegamos una ducha y empaquetamos antes de desayunar. A las diez de la mañana nos despedimos de Gilgit bajo un intenso fuego de mortero, la gente del lugar acostumbrada a estas situaciones ni se inmuta, cosa que no se puede decir de nosotros, ya que tal situación nos pone más que nerviosos y solo nos queda pedalear con más fuerzas si se puede. Media hora más tarde dejamos de escuchar tan inquietantes detonaciones y nos sumergimos en la paz del valle, nos dejamos envolver por las sublimes montañas que nos rodean. Hoy es nuestro último día en el Karakorum, ya que cruzamos el crítico punto donde la placa asiática choca contra la placa índica. Es en este punto donde tres de las cordilleras más importantes del mundo se forman. El Karakorum, el Himalaya y el Hindu Kush pugnan en fuerza y belleza. En un solo día pedaleamos por el Karakorumm, el Hindu Kush y finalmente el Himalaya.

El Nanga Parbat también conocida como la montaña asesina o Diamir nos impresiona con su blanca y alargada cumbre y crestería, sin embargo nos decepciona no poder fotografiar su total belleza por falta de nitidez y no contar con la adecuada luz. Según bajamos hacia el Hindus Khoistan percibimos de manera muy sutil que no somos del todo bien recibidos, muchos de los tertulianos desperdigados por los pueblos se quedan mirando con cara de pocos amigos, sin contestar a nuestros saludos. Algunos niños nos reciben con pedradas, contestando de la misma manera ya que en más de una ocasión me bajo de la bicicleta espantándolos con un “Me cago en” y un “Santiago y cierra España” Los pobres con ojos de pánico al ver a un energúmeno en traje apretado de licra y gritando como un poseso, salen despavoridos de terror.

Seguimos nuestro camino hacia Chilas city, lugar donde damos por concluida nuestra visita por la zona norte. A partir de aquí, nos aconsejan coger un autobús para evitar posibles ataques de bandidos, talibanes o ambos a la vez. A partir de ahora nos tenemos que conformar con disfrutar del paisaje desde el metálico y bamboleante carruaje. El entorno lejos de empeorar nos impresiona por lo escarpado del terreno, lo imposible del trazado de la carretera y lo inaccesible de sus pueblos. En algunos tramos somos escoltados por policías en moto, esto quiere decir, uno conduce y el otro monta de paquete llevando la ametralladora detrás. Nos comentan que esta zona es increíblemente pobre, cosa que constatamos por nuestra cuenta. Las mujeres como en la mayoría de Pakistán carecen de derechos, pero aquí no tienen acceso ni a tratamientos médicos ni a la educación. Tristemente Pakistán es un país que tiene a sus mujeres secuestradas. Tristemente no se ven mujeres en las calles. Tristemente las que se ven van tapadas de pies a cabeza y eso que teóricamente no es obligatorio. Tristemente y sin saberlo el hombre sufre los daños colaterales de su estúpida tradición y su errónea interpretación del Corán. Tristemente, esta sociedad debido a su alegre carácter podría ser una sociedad abierta, igualitaria y alegre pero, no lo es.

TRISTEMENTE la mujer pakistaní esta raptada y permanece prisionera en su casa.

Siguiendo con nuestro rumbo y tras 16 horas de minibús llegamos a las 1:30 a Rawalpindi. Encontramos un antro de medio pedo,con la cama recién usada, restos de manzana ,unas zapatillas ,un cinturón debajo de la cama y demás mierda por el suelo.Aquí pasaremos lo que nos queda de noche hasta poder salir y explorar la ciudad. Tenemos que solucionar nuestros problemas burocráticos con India.A la mañana siguiente, después de una loca carrera en camioneta, llegamos a Islamabad y a nuestro nuevo y más decente hotel.

Mañana nos toca visitar el alto comisionado de India y solucionar nuestra extensión del visado.

-Inch Alha, o como dicen en casa Ojala que es lo mismo que si Dios quiere.

Como dicen por aquí, - No problem mister Pakistan is safe, no taliban here, Islamabad very very safe Sir.

P.d. Para aquellos que quedaron inquietos con el fuego de mortero, solo decirles que era un campo de tiro del ejercito.

Para aquellos que quedaron inquietos con los niños Taliban, solo decirles que tenían entre 3 y 12 años, parece ser que tirar piedras es muy corriente incluso se tiran piedras entre ellos, y razonablemente es mas interesante tirar piedras cuando tienes dianas móviles.....

Tamos en Gilgit

2009-11-17T13:46:00.008+01:00

Antes de comenzar con la cronica del dia de hoy, hemos de anunciar al ganador de la fabulosa foto. De chiripa (sospecho que no entro en la pagina de Karuna) y por estrecho margen, el primero en acertar ha sido Esteban, un viejo amigo de andanzas. Enviame tu direccion listillo y te envío la fabulosa foto recuerdo.
Tras dos sencillos días pedaleando por la Karakorum Highway llegamos a Gilgit, primera ciudad de importancia a la que llegamos en Pakistán. Después de cruzar dos excitantes puentes colgantes de madera, por donde compartimos espacio con coches, camiones, y motos, Gilgit nos recibe con su bullicioso tráfico, sus caóticas calles, sus carteles anunciando mil y una cosas y sus humeantes restaurantes en la calle. El sol brilla débilmente, suficiente para que la temperatura ascienda a los 18ºc. Hace unos días esta aparentemente apacible ciudad sufrió disturbios, huelgas, quema de neumáticos y al anochecer incluso intercambio de disparos. Todo esto nos lo cuentan otros viajeros que llegaron varios días antes, sin embargo nada alarmante conociendo el carácter de esta gente ante unas elecciones. Los que pierden no están contentos y los que ganan pegan tiros al aire para celebrar y presumir de su poderío. Llegamos a las 14:00 y a las 15:00 ya estamos alojados en el hotel, desde donde escribo esta humilde crónica, todo un logro teniendo en cuenta los cortes de luz.
Decidimos quedarnos en el hotel para el resto de la tarde, aqui anochece a las 17:30 y tras comer, ansiosos entramos en nuestro correo para ver cuanta gente se acuerda de nosotros. Gran alegría y alboroto nos cuasan los comentarios.
La famosa autopista del Karakorum, más que autopista es un alta pista, destrozada desde que entramos a Pakistán, debido a las obras de reconstrucción que estan realizando los paises interesados, China y Pakistan. Por desgracia el impresionante recorrido y las impresionantes vistas se ven deslucidas debido a las constantes obras, maquinaria y polvo que nos encontramos en cada curva,en cada recta. Una locura sin pies ni cabeza. Nos llama la atención ver las terribles condiciones de trabajo en las que encuentran tanto los trabajadores chinos como pakistanies, niños, adultos y ancianos sufren no solo las inclemencias de tiempo sino la total falta de medios, tanto básicos como de seguridad. Por tener no tienen ni guantes, ni cascos, ni gafas, ni zapatos y muchas veces ni ganas de trabajar, pero la sonrisa siempre comparten a nuestro paso, incrédulos y sonrientes levantan la cabeza, paran sus tareas y saludan con un well come, y muchos rien a carcajadas al vernos en nuestros extraños trajes de astronaoutas, que para estos lares son casi pornográficos. En los proximos dias, si las cosas no mejoran me vere obligado a realizar un empaste de emergencia a Machus, si hay algun dentista, veterinario o mata sanos que nos siga que por favor me indique que hacer. Tenemos los ingredientes para el empaste, una navaja y palillos de madera, una linterna y una habitación de hostal.
Paz, amor y salud.
Por ahora eso es todo.
P.d. Para aquellos que creen que estamos de vacaciones de lujo y viviendo a todo trapo, les dejo unas pocas fotos para saludarles, a ver si adivinan cuales son.
De nuevo paz y buen rollo.

Karimabad dias de descanso

2009-11-15T12:31:00.002+01:00

Con el uso y abuso de las reservas de los días anteriores, llegamos al idílico pueblo de Karimabad. Este pequeño pueblo, enclavado estrategicamente en la región de Hunza, una de las más bellas y espectaculares de Pakistan, nos proporciona un buen lugar para descansar e intentar recuperar las fuerzas perdidas por los resfriados, la fiebre y sobre esfuerzos realizados por ambos. Nuestra moral toca fondo, debido a los problemas de salud, que suelen trastocar el ánimo del que las padece. En este caso nos toca por partida doble y buscamos cualquier situación para discutir estúpidamente por cuestiones sin importancia, ya nada parece hacernos gracia. Machús sufre de nuevo fiebre y mal estar general, cosa que me inquieta, comienza a tomar antibióticos y optamos por quedar otros dos días más. Los templados días del valle nos sientan bien, las amables personas con su tranquilo carácter invitan a relajarse y tomar las cosas con más calma. Desde nuestra ventana contemplamos los blancas cumbres del Diran (7270 m), Golden y el Rakaposhi(7788 m). A nuestras espaldas asoman las verticales paredes cubiertas de amenazadores neveros y glaciares del Ultar II (7388m).
Karimabad es un pueblo construido en un alto a base de terrazas ganadas a las inclinadas laderas de las montañas colindantes. La benevolencia del clima permite el cultivo de cereales, albaricoques y patatas, siendo este tubérculo, el más cultivado y lucrativo de la zona. El dorado de las caducas hojas añaden más belleza y grandiosidad al conjunto de altas cumbres y profundos valles. En frente, al otro lado del río Hunza se encuentra el pueblo de Nagir, antiguo reino enemistado con sus vecinos de Karimabad, hasta que a mediados del siglo XX se encontró definitivamente la paz, aun así, los de esta parte siguen sin hablar demasiado bien de sus vecinos, aunque esto no es de extrañar ya que esta situación se da mas que frecuentemente en muchos lugares del mundo. Paseamos por algunas de las calles de este escalonado pueblo sin mucho que hacer ya que muchas tiendas y restaurantes se encuentran cerrados por falta de clientes. Debido a los últimos acontecimientos terroristas del país, la crisis mundial y los medios de comunicación que lo mezclan todo, esta pacífica región de Pakistán sufre la falta de turismo y muchos optan por no abrir y marchar a otros lugares en busca de un futuro más prometedor. Una vez más tenemos que decir que no todo lo que dicen los medios de comunicación es verdad, o no siempre informan de todo. Mañana si el tiempo y la salud lo permiten retomaremos la marcha hacia Gilgit, primera ciudad de importancia. Esto nos llevara dos dias ya que la llamada autopista del Karakorum esta destrozada por la dureza del entorno y las constantes obras de mejora. Desde Karimabad hay 110km unas cinco horas en coche. Una vez en Gilgit nos mimetizaremos con el traje tipico del pais y volveremos a informar, deleitar y entretener con nuevas fotos y aventuras.
De momento Pakistan nos recibe con paz, respeto y alegria.

¿Alguien sabe que famoso actor visitó el monasterio de Karuna en Katmandhu? El primero en contestar gana una fabulosa foto recuerdo que enviaremos a su dirección.

140 Fotos de paciencia que necesité para subir las imágenes, 140 fotos de paciencia que necesitareis para verlas.

2009-11-14T13:23:00.005+01:00

Unas cuantas fotos para amenizar las frias tardes del incipiente invierno. Unas pocas imágenes para dejar volar la imaginación y el alma a parajes lejanos. Los que estamos en estos lugares, para vosotros, buenos y malos, os enviamos con todo cariño estas fotos.

Con el frío calado en los huesos y la salud que no hace acto de presencia, paz amor y turrón, y recuerden, que la única verdadera crisis que sufrimos es la termodinámica y sino que pregunten a uno que se caga de frio en una aldea con continuos cortes de luz.

Adios China, hola Pakistan

2009-11-13T18:03:00.003+01:00

Por fin salimos de la oscura sombra informativa que ha impuesto el paranoico gobierno chino sobre sus territorios conquistados.

Han pasado muchos meses, hemos pedaleado muchos kilómetros desde que salimos de Gijón y llegar a Kashgar no nos deja indiferentes, aquí el cambio cultural es realmente notable. Esta ciudad supone el final de Asia Central y el principio del Imperio Chino. Nos encontramos en la región Autónoma Uygur de Xinjiang,nombre actual del antiguo Turquestán Chino. Estos nuevos territorios fueron conquistados por china en el siglo XVIII y promovidos al rango de provincia en 1884.Es una de las cinco regiones autónomas de la RP China. Las inmensas moles de hormigón hacen sombra al viejo Khasgar.

Kashgar nos emociona por el tamaño, pero sobretodo por la simbólica importancia que tiene para nosotros y para todo viajero que llega a ella. Esta ciudad suponía y aún sigue siendo así, un oasis, un auténtico lugar de descanso, esparcimiento y negocio para aquellos que llegaban tras atravesar las peligrosas montañas y acantilados del Pamir. Igualmente de aliviados se sentían aquellos que sobrevivían la travesía del temible desierto del Taklamakán. Queda muy poco de la cuidad antigua, este estratégico enclave, imprescindible para las caravanas de mercancías provenientes de occidente con oro, lana, marfil, lino, ambar, coral y piedras preciosas y de oriente con seda, Jade, lacas, armas, cerámica y especias. Fue desgraciadamente saqueada, destruida y reconstruida por todo aquel gobernante que ponía sus pies en ella. Algunos como Genjis Khan, Tamerlan incluso Mao, dejaron su impronta en esta legendaria ciudad, no siempre para bien. Paseamos por sus bulliciosas calles intentando evitar las avenidas principales para así empaparnos de la auténtica vida. Panaderos, ferreros, carpinteros y un sin fin de alegres mercaderes se afanan en sacar adelante el jornal del día. Llegamos al famoso mercado del domingo que abre todos los días y nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con un sinfín de productos “made in China”. Plásticos, telas y metales provenientes de todos los rincones del imperio van a parar a este enorme bazar carente de un auténtico atractivo histórico, pero si de gran vistosidad y viveza. Cuando el hambre aprieta nos arriesgamos a probar algunos de los platos que sirven en la calle. Pinchos de carne, pollo, tripas cocidas rellenas de arroz y verdura, cordero asado y algo que parece la grasa del culo de una oveja culona, son algunos de los manjares disponibles. Nos decidimos por las tripas rellenas, la grasa de oveja culona y cordero. Solo horas mas tarde descubrimos que el culo de oveja no era tal, sino pulmones rellenos de leche cuajada, en fin no todo es lo que parece. Aprovechando que es domingo visitamos el mítico y legendario mercado de ganado. Nos impresiona la cantidad de gente que se concentra aquí proveniente de todos los rincones de la provincia de Xinjiang. Sombreros de todas las etnias de Asia central se mezclan en un caótico frenesí marcando la procedencia del individuo que las porta. Gentes de todos los pueblos limítrofes bajan a este enorme bazar buscando provisiones para el crudo invierno que se avecina.

El mercado de ganado, una polvorienta explanada a las afueras de la ciudad es de nuevo puramente uygur. Aquí nos encontramos con todo tipo de ganado posible. Vacas, yaks, camellos, cabras, burros y ovejas berrean a la espera de un nuevo dueño y un destino incierto. Como se lleva haciendo durante milenios los pactos se sellan con un apretón de manos.

El tiempo corre y debemos ponernos de nuevo en marcha. Con el lento pedalear, día tras día avanza la lenta y peregrina caravana hacia su meta, pero antes de llegar ha de pasar por altos collados, legendarias ciudades, profundos valles y caudalosos ríos.

Después de nuestra rápida travesía por China, un país aun lleno de misterio para nosotros , entramos en Pakistán, otra terra incógnita. Desde Taxkorgan hemos de tomar obligatoriamente un autobús hasta la frontera, el paranoico gobierno de China prohíbe el tránsito a bicicletas, solo ellos saben porque. Dentro del autobús viaja un joven y somnoliento militar chino para asegurarse de que nadie se baja antes de tiempo.

El Kunjerab Pass con 4677mts de altura, ya esta cubierto de nieve, el frío es intenso, y tras cinco días de fiebre y una tos más que seria, optamos por seguir en el autobús hasta Sost, primer pueblo de Pakistán. Nos encontramos en la región de Hunza, un paraíso terrenal con imponentes moles de granito, algunas alcanzando alturas de hasta 7888mts. Por fin estamos ante las primeras catedrales de la región montañosa del Karakorum. Las frías mañanas nos hielan, el medio día nos pone tibios y las tardes nos hielan de nuevo. El invierno no perdona y la tierra ya fría, espera cubrirse de una espesa capa de hielo y nieve.

Prisa hemos de darnos para no quedar aislados, pues las primeras nieves ya se han dejado ver. Las níveas cumbres resaltan como enormes torres en el impoluto cielo azul, pero pronto volverán las negras nubes para cubrir con su espeso velo tan abrumadora belleza.

Desde Karimabad, (Hunza) calor humano y mucho frío.

Paz, amor y buen rollo, que mal rollo ya tienen los Talibanes de Pakistan y el mundo entero.

Mariajo compra otra planta, estamos en Pakistán.

Bene ya sabes tu próximo destino: Pamir y/o Pakistán, las vistas son impresionantes.

P.d. Soy pesado con mis historias, he resumido el cuento lo más posible, imaginaros si me extiendo las historietas que saldrían. Disculpas para los que solo buscan fotos de momento tendreis que esperar, esto es tan lento que resulta imposible......

Si hay capacidad habrá que pensar en un librito.

Habemus visado de China

2009-10-23T17:58:00.006+02:00

Hace ya un tiempo que andábamos tras la pista de estas escurridizas pegatinas. Parece mentira como unas simples pegatinas puedan costar tanto y ser tan dificiles de conseguir. Al final todo resulto más sencillo de lo esperado, aunque la espera, los viajes, las mentiras y los tramites son un callo en las posaderas. Hoy a las 9:30 teníamos en nuestro poder la ultima traba burocrática de nuestro viaje, o casi. Nuestro visado para India nos caduca el dia 26 de Noviembre, otro problema burocrático a solucionar en su momento. Ahora nos queda volver a Sary Tash por caminos tortuosos, preparar las bicicletas, los bultos y pedalear hacia Kashgar, primera ciudad de China.
Este enigmático país de plástico y tiranía tiene Internet capado y nos comentan que las llamadas internacionales no funcionan como deberian, eso significa que pasaremos a la oscuridad por una temporada, pero no teman compadres de aventuras, si las deidades nos acompañan pronto volveremos contar nuestras peripecias.

Las fotos son de la semana que pasamos zanganeando por Kirguizistan. Solo falta la foto del visado ya en nuestro poder, pero así son las cosas.
Hasta pronto, nos vamos a la cama que cortan la luz en la ciudad.
De nuevo estamos en Osh
Mariajo compra otra planta, el Lunes o martes cruzamos a Kitai.
Lamentablemente no hemos hablado de Kirguizistan como se merece. En pocas palabras dire que es un pais ideal para los amantes de la montaña y más para los amantes de los caballos.
El paraiso del caballo.
Paz, buenas noches y que los demonios del alma no os atormenten.

Seguimos Vivos

2009-10-21T13:52:00.002+02:00

Atascados en Bishkek a la espera de una respuesta de la amable embajada de La Republica Popular de China. Casi nada. Seguiremos informando en cuanto tengamos nuevas noticias. Hemos cambiado las bicicletas por una antigua furgoneta trasformada en caravana y viajamos con dos intrepidas holandesas que llevan la misma ruta que nosotros. Por Kirguizistan hacemos turismo en un comodo vehiculo a motor, casi nada.......
De momento a seguir comiendose las unias.
El viernes mas noticias.........

Donde se cuentan las extraordinarias e innumerables peripecias que acontecieron a nuestro ingenioso hidalgo y a su bella compañera tratando de entrar

2009-10-21T13:04:00.001+02:00

Tras mucho meditar, consultar hechiceros, amigos, familiares, posos de te,las temporas y finalmente el panteón budista y las deidades hindúes, decidimos arriesgarlo todo y solicitar el visado para la República Popular China en la embajada de Bishkek. Desde Osh, tras una rápida recuperación de Machus (todavía no sabemos lo que sufrió, pero una noche de fiebre loca con tiritona y delirios, casi me mata del susto), cogemos un avión. Con una hora y media de espera, una hora y media de retraso y una hora de vuelo nos plantamos en el aeropuerto internacional de Bishkek. Un taxi compartido con una francesa que acababa de pasar la gripe del "cerdi-pollo febril" nos lleva hasta nuestro hospedaje. Dos días de espera ya que la embajada solo abre los lunes, miércoles y viernes son suficiente para solicitar el visado.
Para solicitar el visado uno no puede mencionar las siguientes palabras: bicicleta, furgoneta, frontera terrestre ni lugares conflictivos y se ha de presentar una reserva de avion hacia China y al menos cinco días de reserva de hotel. Todo muy complicado pero muy sencillo. Nos personamos en una agencia de viajes y solicitamos una reserva de avión. Reservamos y pedimos una copia, algunas agencias piden un adelanto otras nada, por supuesto al vamos segundo tipo. Corremos a un internet y en cualquier pagina con reservas de hotel, reservas cinco noches e imprimimos. Al dia siguiente nos dirigimos a la embajada con cara de buenos (porque lo somos) y soportamos estoicamente la cola. Llega la hora de entrar, rellenamos el formulario, mentimos un poco o mas bien mucho, pero estas mentiras son piadosas y mas tarde explicare porque. El desconfiado funcianario chino mira y remira los pasaportes, un ojo hacia el librito y otro puesto fijamente en la reserva de avión. Machus no soporta la tensión y pregunta por el tiempo en Pekin, el funcionario contesta
- bien, bien, buena temperatura nada de lluvia. Machus agradece la información, sin embargo no baja la guardia el hombre y nos pregunta por el vuelo de vuelta.
-No tenemos, nos dirigimos a Xian, Pekin y Shangai y si hace malo solo quedaremos 20 días y para el próximo viaje solicitaremos tres meses. El seco funcionario se da por convencido, baja la guardia y pasa los pasaportes a la secretaria. Parece ser que acepta el timo y nos quedamos sin pasaporte hasta el próximo viernes día 23. Los dias de espera se hacen largos pero menos cuando tenemos la fortuna de viajar en furgoneta con dos intrepidas holandesas que llevan la misma ruta que nosotros. Nos invitan a pasar unos dias con ellas y visitar Korkoch, montar a caballo (esto ultimo no lo realizamos ya que Machus no se fia de tan fieros animales) y conocer el lago alpino Song Kol con 3016mts. La noche la pasaremos en una yurta con 1grado de temperatura en el interior. En el exterior la temperatura baja a -10 y las lentillas de Angelique se congelan en la furgoneta que marca -4. Pasamos unos días estupendos disfrutando de la compañía de Mira y Angelique. Machus encantada ya que Mira habla perfectamente el español y Angelique chapurrea lo suyo. Volvimos a disfrutar de la tortilla española y el buen vino tinto gracias a las virtudes culinarias de Mira. Con un poco de organizacion, sincronización e Internet podremos volver a vernos en algún lugar de la India.

?Porque hay ciertas mentiras piadosas, porque, porque? Muy sencillo en Tashkent no nos dejaron entrar en la embajada de China con la verdad. Nos dirigmos a recoger el visado Pakistan y le comentamos nuestras dificultades al consul de Pakistan. Este simpático funcionario nos comento que quizás lo que desean los chinos es ser engañados. En Dushanbe no aceptan solicitudes de extranjeros. Esto nos dio una idea y nos abrió los ojos. Quizás sea esto lo que deseen los hombres de tan lejano país. Efectivamente hemos comprobado que si lo desean.
El día 23 volveremos a tener nuestros pasaportes, con o sin el visado, esperamos que con. Nos esperan 10 horas de viaje de vuelta hacia Osh y otras 5 hacia Sary Tash, donde esperamos encontrar de nuevo nuestras bicicletas.
Nota para Luisa: No tenemos ni tu correo ni el de Raul, envialo, gracias.
Nota para todos los seguidores y animadores.: Gracias de todo corazon, no podemos contestar a muchos porque no tenemos vuestros correos. Desde aqui os damos las gracias.
Otra nota, hoy estoy con las notitas: No hay fotos, quizas la proxima.

Karuna Shechen

2009-10-13T18:38:00.013+02:00

Momentos para recapacitar.
Después de muchas pedaladas, experiencias increíbles, cabreos, risas, amistades, peligros, frío, calor, tráfico, días, noches, ciudades, pueblos, desiertos y montañas...., nos preguntamos porque carajo estamos haciendo esto.
El viaje para nada esta siendo un camino de rosas, diría que todo lo contrario, hemos pasado el sofocante e intenso calor del desierto, el frío de las montañas, la lluvia, la nieve, hemos sufrido diarreas, Machús ha superado su primera fiebre con impresionante tiritona incluida, hemos vivido incomodidades varias sin pestañear, incluso con una sonrisa en la cara y el corazón en paz. Muchas picaduras de mosquitos, pulgas, chinches y arañas han soportado nuestros curtidos pellejos, incluso se me ha pelado el culo tres veces.
Muchas malas lenguas decían en casa que nos íbamos de vacaciones. A gastar el dinero.....
Si, si unas vacaciones para toda la familia, uno se monta en la burra y a pedalear, así de fácil.
¿Porque? ¿Curiosidad, masoquismo, peregrinada? No hay una sola respuesta ni una sola razón. Yo tengo un sin fin de razones y Machús seguro que tiene otras. En toda corriente filosófica han existido personas como nosotros, gente que rechaza las comodidades, los lujos y la seguridad del hogar para viajar, avanzar hacia un lugar material y mental. Aquellos que buscan algo no solo para ellos mismos sino para un bien común. Quizás viajemos por curiosidad egoísta, quizás hay algo más en todo esto, no lo sabemos, pero dentro de nuestro humilde proyecto no olvidamos la razón, la vela que ilumina el camino. Esa vela son todas las personas que reciben la ayuda de Karuna Shechen. (ahora tambien en español)
Desde aquí poco podemos hacer, solo pedalear, cumplir con nuestro proyecto y dar a conocer esta fundación nepalí. Aun nos quedan camisetas por vender, de esto tendrán que encargarse amigos y familiares. También se puede donar desde la página web de Karuna.
No somos los únicos famosos que estamos ayudando a esta fundación, parece ser que un atractivo y maduro actor, casi tan desconocido como nosotros ha visitado algunos proyectos. ¿Quien es? Para saber más tendreis que entrar en la pagina y escuchar su mensaje.
Hay muchas maneras de ayudar, uno puede comprar un libro, una bonita fotografia o enviar dinero por Pay Pal a la fundacion.
Desde Osh, con visado para China, Paz y buen rollo.
Proxima entrada dentro de 20 aprox. dias desde.........

Viviendo en Osh, en un barrio intranquilo.

2009-10-13T12:29:00.004+02:00

Llegamos a Osh a las once de la noche con el cuerpo molido, han sido siete horas de viaje. Una furgoneta de nueve plazas se convierte fácilmente en un mini bus de dieciocho plazas en Kirguizistán, con el consiguiente sufrimiento para sus ocupantes. Tres pinchazos, la noche que cae y la infernal carretera en obras hace el viaje aun más demoledor. La guía que manejamos nos recomiendo como alojamiento económico una especie de piso escondido detrás de una de las pricipales avenidas de la ciudad. Osh, la segunda ciudad más importante del país es una bulliciosa y próspera ciudad comercial de día. Comercios, restaurantes y un importante bazar añaden un agradable ambiente a las calles de la ciudad. Kirguizos y uzbekos conviven en armonía pero solo en apariencia. Cuando cae la noche, las oscuridad hace de las calles un lugar inquietante. A partir de las doce de la noche las pocas farolas que iluminan las calles se apagan. La ciudad sufre cortes nocturnos de luz y todo se torna negro. Las calles se hace inseguras y el barrio donde dormimos no es de los más recomendables para pasear. En 1990 grandes disturbios afectaron a esta parte del país, durante varios días uzbekos y kirguizos mantuvieron sangrientas refriegas con un resultado de 300 muertos según fuentes oficiales, algunas voces elevan la cifra a cerca de mil. Desde entonces bandas callejeras organizadas por barrios se dedican a mantener en orden sus dominios. Estos grupos suelen disponer un número de corpulentos gorilas que dedican el día entero a muscularse. Estas fuerzas brutas se dedican a las labores de seguridad, vamos que son los que abren cabezas y rompen brazos en los enfrentamientos entre bandas y ocasionalmente buscan a algun pobre diablo generalmente turistas para apalear y robar. Nuestro hospedaje esta ubicado en un tranquilo barrio de día, pero cuando la noche cae y las luces se apagan, después de las cenas abren las discotecas y los ebrios salen a las calles. Si uno mezcla bandas, alcohol y nocturnidad enseguida se dara cuenta que lo que tiene es un delicioso y perfecto “Koctel Molotov”.Desde nuestro camastro escuchamos ruidos de una escaramuza en las escaleras, gritos, gemidos, golpes penetran por la puerta de la entrada. Salimos a la ventana y pronto vemos un grupo de jovenes salir corriendo del destrozado portal sovieto, portan armas blancas y palos. Uno de ellos sale cojenado y gimiendo, aprovechando la penumbra de las sombras corren por la calle, bates en alto. Minutos mas tarde oimos en lontananza algo que se asemeja a disparos de una semiautomática, quizás son petardos. Hoy no es buena idea salir a cenar.

Tormentas

2009-10-08T16:49:00.006+02:00

El lento peregrinar sobre dos ruedas deja a uno expuesto a los caprichos de la madre naturaleza. En el puerto Akbaital a 4655 metros osamos parar y aprovechamos para sacar algunas fotos desafiando el aviso de una eminente tormenta de nieve. La carretera empeora según perdemos altura y el tiempo se deteriora rápidamente. Comienza a soplar un gélido viento y los copos de nieve se hacen más patentes. Inician su loca carrera para cubrir de blanco el firmamento. La situación se hace crítica y a resguardo nos hemos de poner de tan fiera tormenta, pues no sabemos cuanto puede durar. El gélido frío hiela las manos, cara y pies, acelera el corazón y agita la mente. Entre fuertes rachas de viento y una copiosa nevada montamos las tiendas y buscamos calor en nuestros sacos de dormir. Afuera durará una hora más la furia de la montaña. Una ventanita de buen tiempo se abre, hay tregua y podemos salir a contemplar el sobrecoger paisaje. Tras lo más duro llega la calma y con ella una cálida e inesperada ayuda. Dos parejas catalanas de expertos conductores todo terreno nos caen del cielo como la misma la tormenta y con ellos llegan los exóticos víveres españoles, lomo, chorizo, unos cafés calentitos, gotas de brandy incluidas y lo más importante risas y la más sincera confraternización. Sorprendidos y encantados quedaron Cris y larisa nuestros recientes y temporales compañeros de viaje. Compartimos bromas, historias, chistes y esperanzas bajo la atenta mirada de los fríos dioses de la montaña. Nos ofrecen de todo para pasar mejor la noche, la tentadora oferta es rechazada para no abusar de tanta amabilidad. Machus llama por primera vez en meses a casa, gracias al teléfono satélite que le dejan usar.

Lo bueno si breve dos veces bueno y en un abrir y cerrar de ojos los metálicos carruajes son solo un cálido recuerdo del pasado, solo queda volver a encontrarnos en algún lugar menos inhóspito, quizás sobre un plato de fabada o de crema calatalana.

Cae la noche y la nieve comienza su blanca y artística obra de nuevo. Los entumecidos y cansados cuerpos buscan de nuevo el calor que cada vez se hace más difícil encontrar. Hoy la noche será fría. Esta noche el hambriento lobo aullá acompañando la mortecina canción del viento,pues sabe que él también es parte del paisaje,de la oscuridad.

A dios a Los Pamires, hola Kiguizstan

2009-10-08T13:07:00.009+02:00

Después de 13 duras jornadas combinando calores veraniegos del valle con fríos glaciares en la alta montaña, sin descansos, con dietas escasas y extenuantes etapas por fin llegamos a Sary Tash.
Este remoto pueblo, primero al que llegamos de kirguizistan es nada más que una intersección entre China y Tajikistan. Resumiendo no hay nada de nada excepto frio, nieve y agua.
Trece días donde hemos sufrido y disfrutado de todo lo que los Pamires pueden ofrecer.
Sobrecogedores paisajes, vistas de los valles más diversos, las montañas más impresionantes y los gentiles lugareños siempre risueños y sociables. Allí por donde pasamos nos saludaban alegremente, incrédulos sus ojos al ver pasar semejantes arrieros sobre dos ruedas tirando de extrañas carretas. La vida en el valle aun fluye con fuerza a pesar de las cercanas nieves, pues saben que hasta diciembre no llegan los fríos siberianos y aun pueden laborar.
Esta región es también famosa por sus abundantes aguas termales y aprovechando nuestro paso cercano, subimos a las llamadas Bibi Fatima, las más famosas y sagradas del lugar para darnos un merecido baño. Estas aguas termales distan unos 6 kilómetros de la carretera y unos 500 de altura, distancia que realizamos en todo terreno gracias a la amabilidad de una pareja suizo-afghana.
A lo largo del erróneamente llamado Wakhan valley nos gritan : -Adkuda y la respuesta es siempre la misma, Ispania.
Las etapas más duras fueron de Langar hasta Murgab. Este pequeño y remoto pueblo es el ultimo hasta Murgab y aquí tuvimos que abastecernos de todo lo necesario para resistir las cuatro jornadas que nos tocaría vivir. Superamos duras subidas sobre un terreno pedregoso y en otras ocasiones imposibles arenas. En muchas ocasiones, demasiadas, nos vimos obligados a empujar las pesadas mulas cuesta arriba, durante kilómetros y kilómetros, casi 10 en total. En uno de los tramos más comprometidos, Machus es ayudada por un buen samaritano que le empujara la bicicleta las ultimas y empinadas rampas, días más tarde le volvemos a ver y le saludamos como viejos amigos. Arrieros somos y en el camino nos.......
Siete extraños y finos cortes aparecen en mi triste neumático y siete veces, triste de nosotros tenemos que reparar y cambiar las cámaras, alguna bajo las embestidas de una tormenta de arena, hasta que nos damos cuenta del causante fatídico de las heridas. Un poco de cinta americana solucionará el problema y por fin podremos seguir adelante sin mayores contratiempos.
En la primera noche de acampada hace frió, ventea y llueve toda la noche. El día nos saluda gris triste, con un fino velo cubriendo celosamente la región montañosa del Hindu Kush, pero pronto se animara la gran dama mostrándonos su impresionante y nívea belleza.
Superamos tras pasar el puesto militar, el duro puerto de Khargush (4344m), donde acampamos a 4200m. Esta noche recibimos la visita de dos vecinos pastores con pan fresco y un litro de rica leche de cabra. Conversamos durante más de hora y media y cuando llegó la hora del te los buenos pastores desaparecen en la oscura noche dejando solo el buen recuerdo y el buen sabor de la leche para el te de la mañana siguiente. Esa misma mañana llegamos a la M41, más conocido con el nombre "Pamir Highway" no antes sin romper mi ultimo anclaje del remolque, gracias a que en Khorog construimos una pieza podemos seguir adelante y con ella sigo.
A partir de este punto conocido como Alichur la carretera mejora sensiblemente.
Al dia siguiente de partir de Murgab alcanzamos a nuestros amigos holandeses Chris y Larisa, desde aqui viajaremos con su agradable compañia hasta Sary Tash primera población kirguiza, pero aun hemos de superar el puerto Arbaital (4566mts), con nuestra particular aventura y su feliz y curioso desenlace, que contaremos en la siguiente entrada.
Kara-Kul (3914mts), el lago más alto de Asia Central, un lugar magico, un lago inmenso con un apacible entorno. Disfrutaremos del atardecer a las orillas de este imponente lago de creación meteorica.
Desde aqui solo nos restan 63 kilómetros para la frontera de Kirguizistan pero aun nos quedará superar finalmente el puerto Kyzyl Art (4282mts), no antes sin pasar otra pequeña aventura con los militares Tayikos, todo debido a nuestros caducado visado. Una hora y media, veinte € y algo de teatro solucionan el problema.

Esto es todo por ahora, desde Osh con sus más y sus menos salud, paciencia y que nos den el visado de China de una vez.
A recuperar la salud y esperar.
Gracias a todos por seguir mis pesadas cronicas.
Esta vez las fotos van con comentarios, todo un lujo, solo hay que buscar.
Machus espera con impaciencia nuevos comentarios.

Hemos llegado a Murgab

2009-10-02T07:27:00.003+02:00

Ayer dia 1 de Octubre, despues de 8 duros dias llegamos a Murgab. Siguen los problemas mecanicos y las piezas no han llegado. Arriesgamos y seguimos viaje hoy dia 2. Nos quedan tres dias para llegar a la frontera con Kirguizistan. Hasta Osh no tendremos comunicacion, otros diez dias por lo menos. Los paisajes son espectaculares. El frio solo nos atormenta al atardecer y al amanecer.
Salud y a seguir con la vida a cuestas.
NOTA IMPORTANTE.
Machus pesa 67 kilitos
Emilio pesa 70 kilotes
Que nadie se preocupe por nuestros pesos que estamos bien. YO por fin me asemejo mas a Don Q.......
Mariajo prepara otra planta.

Pocas fotos

2009-09-22T11:00:00.003+02:00

El que espera desespera y aquí estamos esperando por unas pequeñas piezas para mi carrito lere. Hemos decidido tomar el riesgo y seguir camino mañana. Las piezas tendrán que viajar un poco más, hasta el siguiente pueblecito. Remoto remoto es el pueblo y más remotas las posibilidades de que lleguen. Un pequeño error de entendimiento ha retrasado el envio en un mes y medio. Resulta que lo que es express en Inglaterra (5 días)se convierte en mes y medio en Tajikistan. Nos han mostrado cartas desde USA con más de un mes de retraso. Ahora queda volver a probar suerte vía DHL y cruzar los dedos y algo mas. Solo cinco fotos para saciar la curiosidad, amenizar el dia y dejar volar la imaginación. No son las mejores ni las peores. Las conexiones son lentas y hay mucho que hacer. La paciencia que es la madre de la ciencia me abandono hace tres dias, soy huerfano, Machus aun resiste.

Estamos en Khorog

2009-09-21T09:37:00.003+02:00

Tras ocho dias de duro pedalear y cerca 540km por carreteras sin asfalto, campos de minas, controles militares, calor, fuertes subidas, peligrosas bajadas, piedras y mas piedras en el camino, ruidos mecanicos y estomacales hemos alcanzado Khorog. Ultimo pueblo antes de llegar a Murgab otro punto clave de Pamir. Han sido ocho dias ocho, sin ducha y durmiendo donde la gente nos lo permitia. Las vista son sobrecogedoras, altas cumbres en lontananza, profundos valles con caudalosos rios, unos azules, otros de un triste gris. La frontera Afgana, por estos lares esta en paz, sus gentes nos saludan desde la otra orilla aun mas incredulos si cabe que sus hermanos tajikos.
Los caminos por la otra orilla son caminos de burros que en algunos lugares desaparecen contra intrasitables acantilados. Aqui el hombre desmonta y cruza en fila india rezando a Ala para que en esta ocasion tenga misericordia y le permita pasar una vez mas.
Por nuestra parte los animos siguen altos, nuestros temores son las averias, las enfermedades y los inminentes frios glaciares. Nos cuentan que las temperaturas caen a -10 grados al anochecer. Estamos suficientemente equipados? Quizas si, quizas no eso solo el tiempo y la distancia lo decidiran.
De momento esto es todo, no hay fotos quizas esta tarde.
Si las deidades celestiales lo permiten conectaremos dentro de 15 dias en Murgab.
De momento a tomar sopitas calientes que es casi nuestra unica comida.
Besos a la familia y amigos.

Hacia adelante

2009-09-11T15:41:00.006+02:00

Tras varios dias de ajetreo para gestionar las piezas de recambio, los permisos para la region de los Pamires y los visados para China, nos vamos. El tiempo corre, las piezas tardaran un tiempo en llegar y hemos decidido que las envien a Khorog, ultimo pueblo de cierta importancia antes de entrar en lo verdaderamente salvaje. El visado de China es imposible en Tajikistan y el permiso GBOA ya lo tenemos.Mañana dia 12 volvemos a mover nuestras diminutas fichas en este dificil juego. Carreteras y condiciones extremas nos aguardan. Los ginetes y camellos estan listos aunque no en las mejores condiciones pero si los dioses nos acompañan y los posos de te son correctos, esta es nuestra ultima ventanita para al menos culminar esta etapa.

Primeros dias en Tajikistan

2009-09-10T17:02:00.006+02:00

Despues de nuestra salida de Samarcanda han pasado ocho días, cinco de ellos los hemos pasado pedaleando por las duras carreteras de Tajikistan. Tan duras que el material ha empezado a sufrir y yo con el. El otoño llega, se hace notar, la luz, el contraste y los colores se vuelven más intensos. Por fin somos de nuevo dueños de nuestros propios pasos, de nuestras propias pedaladas. Grandes montañas se dejan ver y nuestro alma se ensancha como el inmenso firmamento, somos parte del paisaje. Pedalada tras pedalada sufrimos la angosta y escarpada piel de la vieja montaña. Millones de años de continua transformación han moldeado esta tierra y al hombre que las habita. Nomadas en constante movimiento, en continua búsqueda por la supervivencia.
Dushambe, su nueva capital es más una gran aldea, aquí se mezcla el urbanita con el granjero, el agricultor y el nómada que bajan de los pueblos dispuestos a vender sus productos.
Llegamos a esta pequeña capital y comienza lo duro. Permisos caros y visados chinos que no se materializan y un consul que esta en China.
Solicitamos recambios que para nosotros tardan demasiado en llegar, pero ¿Que es el tiempo? ¿Que es la prisa? ¿No hacemos este viaje para olvidarnos de las prisas? Si pero el invierno se acerca y no podemos pasar el invierno en la alta montaña. Quizás de estos pequeños baches he de aprender, seguro que si. ¿Quizas tenga que recibir muchos golpes más para que mi vista se aclare algo más? Seguro que si.
De momento nos queda pasar unos días tranquilos con otros dos ciclistas Ana y Charlie, ellos también tienen historias que contar. Muchas.
Paciencia, salud y sosiego para el alma. A mi de momento me resulta más difícil mantener dos. ¿Cuales son?

Ultimos dias en Uzbekistan

2009-09-10T16:28:00.000+02:00

Telegrama desde Dushambe

2009-09-08T13:31:00.003+02:00

Hemos llegado tras 5 duros dias de pedalear.
Debido a un derrumbamiento en un tunel hemos tenido que desviarnos por puerto de Anzob (3373mts), pesimas carreteras o inexistentes. Impresionantes vistas y condiciones muy duras, llegan los primeros frios y el invierno lentamente se hace notar. Nos cuentan que en los Pamires las temperaturas han bajado a los -8 grados. Los dias se hacen mas cortos.
El material comienza a sufrir. Mi carrito Carry Freedom sufre graves desperfectos y necesitamos piezas de recambio. A ver como responde el fabricante y su servicio post venta. El consul de la embajada China en Dushanbe esta en Kitai y hasta Octubre no vuelve, vamos que no sabemos si conceden o no visados hasta el viernes 11.
Estamos estancados en Dushanbe esperando por las piezas del carrito, el permiso GBAO para los Pamires y por informacion de los buenos chinos. Estamos acampados en un guest house con Ana y Charlie, una pareja Argentina-Vasca. De nuevo dos personas desconocidas de lugares distintos del mundo tienen amigos comunes. Desde aqui Charlie y Ana saludan a Noelia, la hermana de Sergin. Son amigos de la chocolatera y la gente de Chalten, Argentina. Esta pareja esta de vuelta hacia casa, partieron desde Shanghai. Estan tambien estancados esperando piezas y visados.
Si hay fotos pero no hay medios, quizas hoy por la tarde podamos mostrar alguna curiosa desde nuestro campo base en el guest house, parece ser que tienen wifi pero funcina como todo aqui. Ayer fue el dia de la independencia Tajika y nada funciono.
Salud paciencia, que se agota y mas paciencia.
Besos abrazos y achuchones a todos aquellos que nos siguen.

Largo resumen de Uzbekistan

2009-09-03T09:17:00.005+02:00

Este es un largo resumen de nuestra experiencia en Uzbekistan, faltan muchas otras aventuras y desventuras pero ye lo que hay y ademas ya es suficientemente pesado leer tanto, pero nos quedan los Pamires y eso se traduce en casi un mes sin lujos como electricidad y mucho menos internet.

Uzbekistán es un país claramente rural, con carácter más sedentario que sus vecinos nómadas debido a que se encuentra en la fertil planicie entre los ríos Amu Darya y el Syr Darya. Perteneció al antiguo imperio Persa. Alejandro Magno llega hasta estas tierras en el siglo IV y tras derrocar a los sogdianos contrajo matrimonio con Roxana, la hija del jefe local, para garantizar una paz y unión duradera entre Oriente y Occidente. En el siglo IX y X durante la dinastía Samánida, Bujara vivirá un nuevo renacimiento convirtiéndose en capital y centro intelectual, religioso y comercial. Gengis Khan con sus hordas de fieros guerreros arrasará con todo lo establecido anteriormente. A principios del siglo XIX el imperio ruso centrará su atención en esta región y acabará por controlar los Kanatos de Khiva, Bujara y Samarcanda a finales del siglo. En 1924 tras años de sangrientas batallas, matanzas y saqueos por parte de los Bolcheviques, la región acabará convirtiéndose en una República soviética más.

Uzbekistán se convertirá en un verdadero país cuando Karimov declara la independencia en 1991.

Desde Turkmenabad hasta Bujara pedaleamos y pedaleamos, el calor sigue y el paisaje cambia poco, salvo por la carretera que mejora y el tráfico que disminuye drásticamente. Nuestra primera noche la pasamos en una impresionante dacha uzbeka. El feliz granjero nos invitó a dormir en su casa tras mucho gritarnos para que le entendiesemos, cosa que resulto del todo esperpéntica. Entre la borrachera, el derrape de su tractor para frenarnos y lo delgado que era, estallé en carcajadas por la situación tan extraña que estábamos viviendo. Aún más extraña se fue tornando la noche, según iba embriagándose con el fuerte brebaje, solo gracias a su familia pudimos soportar a este buen hombre que al día siguiente era incapaz de recordar nada. Esa noche descubrimos entre risas que Kalbasa significa embutido y ellos que calabaza es calabaza. Varios minutos estuvo el insistente hombre voceando:- kalbasa, calabaza, kalbasa, calabaza mientras apuntaba a una enorme calabaza colgante y al embutido que nos ofrecía, todo esto regado por minúsculas gotitas de saliva que me salpicaban el impasible rostro. Machús tuvo mejor suerte, pudo escapar una hora para darse una vuelta con sus hijas para ser mostrada como su nueva y exótica amiga a las demás niñas y disfrutar de un helado y unos chicles.

Bujara es una ciudad legendaria en la ruta de la seda, miles de años riegan las calles del casco antiguo. Ciudad arrasada por las salvajes hordas de Gengis Khan en 1220. En el siglo XI vivió un resurgir convirtiéndose de nuevo en capital con decenas de caravansarais y mas de 100 madrasas.

Los rusos también se hicieron sentir en este enclave tan importante en Asia central. Tras varios intentos la ciudad caería bajo dominio soviético cuando el General Mikhail Frunze invade y destruye casi por completo el Ark (ciudadela).

En la actualidad esta legendaria ciudad es uno de los destinos turísticos más importantes de Asia Central, hoy convertido en los nuevos destinos aventura para grupos en busca de alternativas a los clásicos circuitos turísticos. Una vez en casa estos turistas aventureros pueden mostrar un montón de fantásticas fotos y así presumir de ser curtidos aventureros exploradores

Desgraciadamente es este tipo de turismo resta encanto al lugar. Los lugareños no ayudan en absoluto con sus precios abusivos, sus impertinentes interrogatorios y su extraña envidia dificultan las cosas, pero esto también se convierte en parte de la vivencia.

Deambulamos por sus calles sin mayor interés que el de observar su casco antiguo, imaginarnos su histórica grandiosidad y descansar de los días de pedaleo.

Llegar a Khiva se convierte en una aventura cuando viajas por tierra sin viajes organizados. Comprar un billete de autobús se convierte en una odisea donde el regateo, la discusión y el enfado están al orden del día. Primero los taxistas te mienten diciendo que no hay autobús, luego aparece un autobús que no llega, pero si se acerca hasta el lugar y al final tienes que discutir el precio con el conductor. El autobús, resulta ser una caja de los horrores sin aire acondicionado, sin amortiguación, sin ventanas para abrir y los asientos se asemejan más a sillas de tortura que a butacas de autocar.

Tras quince horas de infernal calor, impresionantes sacudidas llegamos molidos por fin a Khiva.

Khiva es una reluciente ciudad museo, el decorado perfecto para una película de Hollywood, sus calles, sus edificios perfectamente restaurados son un lugar ideal para relajar y descansar.

A nuestra llegada y para gran sorpresa me encuentro de frente con una camiseta de la media maratón de Langreo. Pregunto exaltado por la procedencia de los extraños, se presentan como Jose y Chema y cual es nuestra sorpresa cuando descubrimos que Jose trabaja en Cangas de Onis y que tenemos amigos comunes, no solo eso sino que hace un año pasamos unos días en su apartamento en los Pirineos. Chema es su amigo y a menudo pasan las vacaciones corriendo por los lugares más exóticos del planeta. Machús está encantada con poder volver a conversar en español con otras personas y pasamos una agradable velada con estos dos corre-mundos.

Paseamos por las tranquilas calles por la mañana, por la tarde y por la noche, siempre lo mismo pero siempre diferente con sus sutiles cambios de contrastes y color. Quizás lo más impresionante de Khiva es el minarete Kalta Minor, un grueso minarete sin acabar destinado a ser el más alto de Asia Central. Encargado por Mohamed Amir Khan en 1851 quedo a medio hacer debido a la repentina muerte del Khan. Otro minarete es el minarete Juma con 47 metros de alto siendo el más alto de Uzbekistán con impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores.

Hablar de Khiva, es hablar de crueldad barbárica y grandes caravanas de esclavos, ya que debe su fama y grandeza, desgraciadamente, a que fue el centro comercial de esclavos más importante de Asia Central. En aquella época hablar de Khiva o de cruzar las interminables estepas, tierras áridas donde las haya, sin agua y sin seguridad provocaba terror entre los caravaneros con destino a esta incierta región.

De nuevo en Bujara preparamos la salida hacia Samarcanda, un nuevo hito en nuestro peregrinaje hacia Nepal.

Desde Bujara hay unos 282 kilómetros hasta Samarcanda, nuestra meta más inmediata. Cuatro noches durmiendo en Dachas, unas verdes vergeles y otras secarrales en medio de áridos campos donde apenas crece nada y donde la ganadería toma algo más de importancia. Familias que nos acogen completamente sorprendidas por nuestra extraña ceñida indumentaria colorida. El ritual varía poco en estos casos, primero pedimos un lugar donde montar la tienda, nos preguntan de donde somos y cuanto tiempo nos quedaremos, contestamos que somos de Ispanya y que mañana marcharemos, aceptan y en un abrir y cerrar de ojos tenemos nuestro lugar preparado en el porche sobre unas plataformas elevadas utilizadas para comer o dormir. El siguiente paso son las presentaciones, el te con galletas y minutos comienza a salir la comida, niños y mayores comienzan a aparecer por todas partes, ya somos la nueva atracción del pueblo. Fotos y más fotos nos vemos obligados a sacar con familiares y amigos allegados. Las cosas se complican cuando llego a lugar donde contamos con dormir, abatido y ligeramente enfermo, una extraña sensación invade mi estómago y la cabeza duele, he de mantener el tipo aunque no apetezca . Unas décimas de fiebre y una noche de perros son suficiente y al día siguiente me encuentro algo mejor. Las fuerzas me fallan pero no podemos parar, aquí no.

Cada día se convierte en un pequeño ritual, nos levantamos al clamor del sol, nos desperezamos poco a poco y comenzamos a empaquetar. Los niños poco a poco van apareciendo y pronto aparece la mujer de la casa y el desayuno esta servido. Generalmente se trata de chay, unas pocas galletas y ensalada de tomate, en otras ocasiones a esto se añaden las sobras de la cena que también se agradecen. Nos despedimos y nos desean suerte, últimas despedidas y tomamos la carretera hacia el oriente, con el sol de cara. Los lugareños saludan con gracia y sorpresa.

Llegar a Samarcanda, antiguamente conocida como Afrasiab es llegar a una de las ciudades más importantes y emblemáticas de la ruta de la seda. Este enclave data de 2500aC aunque hay evidencias de existencia humana en la zona de 4000 a 6000 años antes de Cristo. Llegamos abatidos, cansados e irascibles, el calor y el carácter uzbeko pone nuestros nervios a prueba. Cruzamos la ciudad en busca de un lugar barato y una hora y media mas tarde damos con buscamos.

El abatido viajero tarde o temprano acaba buscando un lugar donde sentirse como en casa, curiosamente lo busca entre otros viajeros para así empatizar , compartir y curar heridas como siempre ha sido por estos lares. En el B&B Bahoir hemos coincidido con más de ocho ciclistas, un auténtico caravansarai de cicloturistas, cada uno con una historia que contar y mil consejos que dar. Unos se dirigen hacia oriente otros hacia occidente y aquí intercambiamos no solo experiencias sino también cultura, libros y dinero. Es curioso pasar el tiempo no solo por las calles, sino también en los patios interiores de las pensiones y ver el trasiego constante de viajeros y observar la variopinta mezcla de viajeros. Unos curtidos y discretos, otros ni tan discretos ni tan curtidos, otros intentan camuflarse poniendo los típicos gorritos locales para parecer más auténticos. Algunos vienen en coche otros a pie y la mayoría de los llamados mochileros en transporte público. Algunos vienen sin prisa, otros intentan batir algún extraño record de ver el mayor número de países o mejor dicho acumular el mayor número de visados en el menor tiempo, pero para mi, los más valientes y aguerridos, posiblemente los que aún siguen con el auténtico espíritu de viajar, son los ciclistas. Viajan como los antiguos caravaneros, con lo justo para realizar el camino, a veces en solitario y reagrupándose en algunas ocasiones para pasar por los lugares menos seguros.

Mientras escribimos estas palabras sopla un viento familiar que nos indica que el otoño se acerca. los viñedos tornan a pardo, el algodón comienza a mostrar sus blancas bolas y las hojas revolotean por el espacio antes de dar con la seca tierra.

Ya tenemos los visados de Kyrgizistan, Pakistan e India nos falta como no el de Kitai (China).

Con suerte nos volveremos a conectar en Dushanbe, capital de Tajikistan. Por desgracia la velocidad de internet es la de un cojo con diarrea y nos resulta imposible enviar fotos. Asi es Asia Central. Unas veces sin y otras no...... o mejor dicho casi siempre no.

Mariajo compra otra planta, si todo va bien mañana dia 4 saludamos un nuevo pais.

Telegrama desde Tashkent

2009-08-27T16:45:00.003+02:00

Llevamos estancados, sin pedalear en Uzbekistan 10 dias y en Tashkent cuatro dias y con visos de estar hasta el Lunes 31.
Estamos teniendo muchos problemas con los visados de India, Pakistan, Kyrgizistan, y el mas dificil de todos el Chino. El de India ya esta en nuestro poder pero las fechas de entrada y salida suponen un problema puesto que no estan bien. El viernes esperamos recibir el de Pakistan y solicitar si sucede un milagro el de China. El Lunes si sucede otro milagro recibiremos el de Kyrgizistan y el de China si sucede otro gran milagro.
Estos dias han sido una autentica prueba para nuestro animo, nuestro fisico y nuestro bolsillo. El pais entero esta corrupto y las cosas se dificultan terriblemente. Rige la desidia y las desgana. Nada funciona a la primera. El calor sigue y el caminar por las inmensas avenidas es agotador. Si esto es pasarlo bien, regalamos estos dias gratis. Estamos compartiendo estas estupendas jornadas con un ciclista aleman que tambien esta en nuestra misma situacion. Si no se vuelve majara el, se vuelve Emilio y si no Machus tambien salta de vez en cuando aunque nos sigue muy por detras en nuestros cabreos diarios.
Por otro lado estamos bien, si es que esto se puede llamar bien.
Con muchas ganas de coger la bici y escapar de las urbes, paz animos y que el sol brille sobre Asturias.

Datos para curiosos

2009-08-20T14:05:00.004+02:00

Los kilómetros se van sumando y el cansancio, el calor y el carácter Uzbeko hacen mella en nuestro ánimo. Las piernas responden, pero no la cabeza cuando pedaleas a 47ºC y no encuentras todo el agua que deseas. Del carácter uzbeko podríamos escribir largo y tendido y casi nada sería bueno. Resumiendo, diré que es envidioso, desconfiado, egoísta y abusivo con el forastero. Por supuesto me refiero a aquellos que tienen algún tipo de negocio o contacto comercial con el turista. A veces nos piden hasta el triple más y se quedan tan panchos. En los monumentos piden diez veces el precio normal y en muchas ocasiones no dan el resguardo para así quedarse con el importe. Sacar un billete de tren lleva un sobrecargo oficioso de al menos 500 som, unos 20 céntimos de euro, no mucho pero suficiente para tocarle a uno la fibra sensible. Algunos prefieren no vender, que vender al precio real.
Para no extendernos en pesados tratados de historia y en aventuras diarias y para saciar la curiosidad de algunos, hoy daremos unos datos técnicos.
Pinchazos en el carrito de Emilio: 3
Pinchazos en el carrito de Machus: 1
Pinchazos bici Machus: 1
Pinchazos bici Emilio: 0 una cámara se desintegró, primero un poro y después la válvula rompió.
Radios rotos (Emilio):7 todos en la rueda trasera (creo haber solucionado el problema aflojando todos los radios y volviendo a apretarlos de 0)
Días de acampada:8
Diarreas Emilio: 2
Diarreas Machus: 2 pero le duran menos
Insolaciones: No sabemos, pero al final de alguna jornada“les turulleres” duelen mucho.
Me he desprendido del papel higienico y he adoptado la botella de agua como compañera fiel de mis momentos intimos. El jabon es tambien indispensable. Machus con este tema sigue en crisis, aun esta apegada al papel que aqui es mas lija que otra cosa.
Litros de agua consumidos por persona y día: Entre 5 y 7
Problemas Karro: 0
Problemas CarryFreedom: Solo uno, pero repetidas veces. La pletina se dobla constantemente
Veces que hemos tenido que decir Ispania: no sabemos pero seguro que supera el millón
Veces que hemos tenido que contar nuestro recorrido: Casi las mismas que Ispania
Veces que se nos ha pelado el culo: Machus 0, Emilio 2 (lo tengo como un bebe y esa es la razon)
Mi mayor pesadilla: Caer desmayado en un retrete, los que más miedo dan hasta el día de hoy son los uzbekos. En más de un retrete hemos tenido que recular y defecar en los alrededores, el montón de mierda superaba el agujero del suelo.
Media de kilómetros diarios: 75km aprox.
Resultado de la ropa y bolsas: De bien a excelente.
Numero de Enfados y discusiones: máximo 5
Para no traumatizar a la poblacion uzbeka hemos adptado a nuestra sobrina Natalia y a partir de ahora es nuestra hija universitaria. Aqui la media de hijos es de cuatro.

En la próxima entrega contaremos como llegamos a Bujara, Khiva y Samarcanda,ciudades míticas en la Ruta de la Seda

Hacia la frontera de Turkmenistan y de transito por el pais.

2009-08-20T14:00:00.001+02:00

Solo Fotos

Turkmenistan, un pais de transito.....

2009-08-10T19:00:00.000+02:00

Han sido diez largos días sin pausa y bastantes prisas. Desde nuestra salida de Mashad no hemos tenido tiempo para parar y respirar un poquito.
De camino a la frontera con Turkmenistán dormimos en puestos de socorro con sus enfermeros y conductores, en Robat Sharaf un caranvansarai con 900 años de antigüedad y en Saraghs en casa de una familia encantadora. El paso por la polvorienta frontera con Turkmenistán fue menos traumático de lo esperado, fuimos bien atendidos, bien recibidos y a pesar de las dos horas de trámites todo fue rodado, nada de desempaquetar y nada de cacheos o interrogatorios.
Turkmenistán fue para nosotros un país de tránsito. En nuestra primera noche dormimos en casa de Nuri y Gusel, una matrimonio turkmeno que nos acogió y cuidó con mil detalles, a pesar de la humildad de las condiciones no sentimos verdaderamente bienvenidos. Nuri es un hombre de mirada tranquila pacífica y honesta tiene cuarenta años y es como muchos una víctima más del sistema comunista de la URSS. A los dieciocho años fue enviado a San Petesburgo a servir con el ejército y de ahí le mandaron a la guerra con Afganistan. En 1987 tuvo la desgracia de pisar una mina perdiendo una pierna y sufriendo graves heridas que aún hoy le marcan la vida. Gusel su mujer, es una mujer enérgica,trabajadora, llena de vida y amor hacia Nuri y sus hijos, de mirada viva no se le escapa nada y mantiene todo como a ella le gusta, en orden.
Por el camino dormimos en restaurantes de carretera, y en Mary en otra casa particular donde para poder ducharnos me vi obligado a brindar con vodka cuatro veces, uno por cada año que celebraba la niña, dando gracias a dios que no cumplia dieciocho.
El constante viento en contra y las temperaturas de hasta 49ºc nos pega al asfalto y al cuarto día nos vemos obligados a buscar un trasporte alternativo ya que el visado de solo 5 días nos expira al día siguiente En Zahmet, un pueblaco a 170km de Turkmenabat volvemos a tirar de la hospitalidad Irani y la solidaridad del camionero. Pedimos ayuda a Khosraw, un camionero irani con rumbo a Afganistán. Khosraw esta tostado y seco por lo extremo del camino y por las condiciones a las que se somete en su anciano camión modelo Mack con más de treinta años de batallas. Sin aire acondicionado, sin ventilacion y con una velocidad maxima de 80km/h soportamos con él una temperatura constante de 33ºC en la cabina. Su hijo,Behrouz viaja delante en otro camión de fabricación rusa y sufre las mismas condiciones salvo que es más joven y tiene música. La solidaridad con los que sufren el camino hacia Afganistán se hace patente, según nos cruzamos con otros compañeros, se saludan, algunos paran se abrazan, intercambian informaciones, uno incluso le regala una sandia fría al enterarse que lleva “polizones”. De nuevo la hospitalidad irani no tiene comparativa, por el camino atravesamos varios pueblos y en uno observo como antes de llegar Khosraw dobla varias veces un billete turkemeno y en el momento adecuado lo lanza por la ventana para que un pobre niño lo recoja de la carretera. En otro punto vemos como un trabajador de la carretera bajo un abrasador sol crepuscular alza una botella vacia, Khosraw rebusca debajo del asiento inquieto, encuentra lo que busca y me entrega una botella de agua mineral, entiendo perfectamente y lanzo en el último momento la botella, resulta que tiene estas botellas para ocasiones como esta. Un irani jamás te dejará pasar sed, se lo dicta su religión y lo que es más, su conciencia. Los 170km hasta Turkmenabat son de árido desierto donde la vegetación lucha contra la inestable arena y el abrasador calor por sobrevivir. El enorme Mack naranja navega por el irregular firme lentamente como debieron hacer las caravanas antaño. Dormimos en un aparcamiento para camiones. Khosraw nos calienta arroz, que su mujer le ha preparado, al enterarse que estamos mal del estomago. El quinto y ultimo día en este país de tránsito no es menos agotador, quedan 50 km hasta la frontera y el camino no es menos duro.
A los pocos kilómetros nos encontramos con el mitico Amu Darya,(antiguamente llamado Oxus) río que tuvo que cruzar Alejandro Magno utilizando toda su destreza para seguir avanzando en sus conquistas hasta Bukhara. Tardó 5 días en cruzarlo con ayuda de puentes improvisados, construidos con pieles de animales y sacos rellenos de heno,unidos entre sí por tablas y postes entrecruzados. El rio se cruza a través de un mísero puente flotante (pontón militar) más apto para cruzar tropas que otra cosa. A nuestro paso el Amu Darya muestra todo su poderío y baja casi a rebosar poniendo a prueba la resistencia del puente. Kilométricas colas de camiones esperan a cada lado para cruzar de uno en uno. Algunos tardarán 2 días en cruzar solo tres menos que Alejandro.
El tránsito por la frontera Uzbeka se realiza también sin problemas, quisiera dar más intriga y aventura pero permaneciendo fiel a los hechos fuimos bien recibidos, atendidos y despachados, incluso los agentes de aduana nos ayudaron con las maletas. Me puedo imaginar con que cara de agotamiento nos verían.
Diez largos días, cinco de ellos con las tripas en huelga hasta Bukhara y aquí estamos, este es nuestro segundo día aquí y todavía no hemos salido a la calle. El sol abrasa y lamentablemente no podemos contar más de esta impresionante y mítica ciudad de la ruta de la seda.
Mañana quizás si......
Por ahora calor, agua y apretar el culo o las tripas.

Frontera con Turkmenistan

2009-07-29T16:42:00.005+02:00

La frontera de Turkmenistán se acerca, no como habíamos planeado pero se acerca, que es lo importante. Debido a las complicaciones con la extensión del visado iraní y los complicados trámites con los demás visados, el tiempo ha corrido en nuestra contra, también hay que mencionar que Ali tuvo mucho que ver con todo esto. Sus constantes cuidados y atenciones nos hizo bajar la guardia, sentirnos demasiado cómodos. Esto no quiere decir que hayamos perdimos el tiempo, no señor, fue aprovechado para viajar a lugares históricos de Irán, aprender mucho de historia, religión y política y también para reponer los kilos perdidos por el camino. De esto último se encargo Alí, el mismo sufrió un aumento de peso, nosotros solo contribuimos con dos días de ensaladilla rusa. Dicen que cuando uno habla de cosas importantes le entra el apetito, pues debimos de hablar de asuntos más que importantes ya que no hicimos otra cosa que hablar y comer. Volviendo al asunto principal nos vemos obligados a tomar el horrible autobús a la ciudad santa de Mashad. De aquí en adelante retomamos las bicicletas hasta Sarahks, un pueblo fronterizo que nada bueno augura, como ningún pueblo fronterizo.
Tan solo 200 km separa Mashad de la frontera y esta sera la última oportunidad para conectar hasta al menos dos semanas, o eso tememos.
Hace unos meses conocimos a una pareja de Suizos en la Capadocia y quedamos para atravesar el Pamir juntos. Las vueltas que dá la vida nos lleva de nuevo a casa y la posibilidad de coincidir con ellos se esfuma, ellos llegarán mucho antes y nosotros no sabemos tan siquiera si volveremos. Antes de retomar este peregrinar por Asia central nos llega un correo inquietante de nuestros amigos, están de vuelta en casa, en la noche del 17 de Junio fueron atacados y robados por cinco hombres con piedras y palos. Nos comentaron que acampaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El resultado de todo esto fueron heridas leves, todo el material robado y lo más grave las heridas psicológicas sufridas. Su consejo fue claro, no acampéis en zonas fronterizas y eso haremos.
Cautelosos como ratones en la morada del gato pedalearemos con ojo avizor escrutando el horizonte en busca de peligros evitables.
Mashad es el centro religioso más importante del país, aquí reina claramente el fanatismo islámico y el corrupto gobierno saca partido de su fuerza aqui. Esta enorme y contaminada ciudad de más de tres millones de habitantes recibe otros doce millones anualmente, concentrándose el mayor número en verano. Se dice que es la meca del pobre. Desgraciadamente la mayoría del los lugares estan vetados para los no musulmanes, cosa que resulta bastante frustrante. Los exteriores aunque enormes, no merece la pena desplazarse solo para visitarlos. Tras más de tres agotadoras horas intentando encontrar un lugar para dormir y con las fuerzas al limite nos tropezamos con Vali un excéntrico comerciante de alfombras que también proporciona comida y cobijo a muy razonables precios. La morada no es gran cosa, aquí uno no puede esperar el más mínimo lujo o comodidad pero el ambiente es verdaderamente relajado, familiar y la comida deliciosa y abundante. Aprovechando la estancia en Mashad decidimos visitar el pueblo de Kang. Vali nuestro guia por un día nos llevo a visitar este apartado pueblo que vive, a excepción de la electricidad, como hace ochenta años en España. Un lugar recomendable para aquellos en busca de lugares apartados y aun sin “estropear”por la afluencia masiva de turistas.
También habría que resaltar que con un poco de suerte uno tiene rincones verdaderamente interesantes para fotografiar.
Info sobre Valli: Valli´s non smoking homestay. Direccion: 6th alley off Enqelab e Eslami st. House 277 vali32@imamreza.net

Ali, un amigo

2009-07-26T08:35:00.004+02:00

Hoy es nuestro último día en Qazvin y nuestro último día con nuestro nuevo e inolvidable amigo Ali. Ya hemos hablado de Ali en varias ocasiones. Hoy es el día en que lo nuevo se convierte en viejo, no de una manera material, me refiero al plano afectivo. Las amistades verdaderas son aquellas que se pueden llamar viejas a pesar del tiempo, la intensidad o las vivencias compartidas.
Esas personas que por mucho que pase el tiempo, sabes que de una u otra manera tendrás como apoyo inesperado, de faro en la oscuridad, de brazo amigo que en momentos de apuro te coge de la mano. Ese amigo que por muy cansado o fatigado que este, sabe escuchar pacientemente hasta que el alma de uno se calma. El amigo que tiene la valentía de decirte que estás equivocado aún sabiendo que te enfadarás con él, porque sabe que es lo mejor para ti. No importa el tiempo de la amistad, por que no hay tiempo que se pueda medir cuando se trata de algo tan vital. Nuestra amistad con Ali duró, de momento, dieciocho días, un tiempo verdaderamente corto para poder llamar amigo a alguien, pero ¿como se puede llamar a un hombre que nos ha mantenido, se ha sincerado y nos ha mostrado tanto afecto, ternura y amabilidad? No suelo utilizar amigo a la ligera, puesto que muchas veces me he equivocado y lo seguiré haciendo, eso seguro, pero en esta ocasión este hombre de mirada triste, corazón roto y espíritu sabio ha mostrado mas amistad que muchas personas que tomaba por amigos. Hemos pasado horas hablando de un sin fin de temas: amor, filosofía, religión, política, cultura siempre con el máximo respeto y entendimiento. Sin él, nuestro viaje por Irán hubiese sido incompleto, sin él Irán seguiría siendo una incógnita para nosotros, porque un país no se conoce en solo cuarenta y cinco días, se conoce cuando has convivido con su gente y eso hemos hecho con Ali. Quizás algún día se acerque a Asturias, así lo esperamos y solo deseo estar a su altura y que a su vez mis amigos sean sus amigos. En los tiempos que corren es la única solución para abrir fronteras y evitar guerras y sufrimiento entre los pueblos, porque no son los pueblos los que comienzan guerras sino sus políticos los que envenenas las mentes incautas.
Ayer conocimos a un miembro de Hezbola, hoy merendaremos con él, pero eso es otra historia.
Podría nombrar una reducida lista de amigos, que ahora recuerdo, pero prefiero que ellos mismos se consideren en la lista, porque espero que sean ellos los que se den por aludidos.

Este pequeño recuerdo es para Ali y para todos aquellos/as que se consideran nuestros AMIGOS/AS,
para aquellos que tienen amigos de verdad.

Trio de Ases

2009-07-24T12:21:00.010+02:00

Después de mucho madrugar, muchos taxis piratas, muchos días de burocracia por Tehran y mucho pelear con embajadas, por fin tenemos los ansiados visados. El primer visado llegó con el de Uzbequistan y hoy conseguimos el de Tajikistan y milagrosamente a última hora el de Turkmenistan. Nos habían comentado que el cónsul de Turkmenistan era un tío de malas pulgas y así es, pero al final nuestras caras de pena consiguieron ablandarlo y nos concedió cinco días, el máximo para un visado de tránsito o eso nos dijo. En comparación con un irani que conocimos en la embajada somos unos afortunados ya que el solo tiene tres para conseguir cruzar 500km. Este pequeño gran hombre pedalea por la paz y para cambiar la imagen que tiene el mundo de Iran. Hoy era el gran día, pero debido a las dificultades políticas del pais, internet no funcionaba y el consul nos mandó volver al dia siguiente, tal fue la patética cara que pusimos que al final nos comento que volviesemos a las cinco de la tarde por si acaso. Así lo hicimos y milagrosamente la burocracia estaba resuelta y la nueva pegatina con las palabras VISA y WIZA están colocadas en los pasaportes.
Mientras se acercaba la hora esperada y cansados de deambular y sin ganas de hacer turismo buscamos refugio en un fantástico restaurante en la zona cara de la ciudad. Pobres de nosotros pensamos que fuimos a caer en la zona cara para pasar el rato y solo nos atrevimos a pedir un chay. Con el chay estaban incluidos unos dulces, mal asunto pensamos, esto encarece el producto, paciencia es solo un chay. Pasa el tiempo y el joven dueño se acostumbra a nuestra presencia y nos invita a un nargil (pipa de agua), accedemos encantados. Ali el dueño habla inglés y comenzamos a conversar. Pasan las horas y decidimos comer, esperamos que no sea excesivo. Ali nos aconseja y acierta plenamente, la comida es la mejor que hemos probado hasta el momento. Comemos un combinado de pinchos kebab de cordero y pollo y un plato exquisito de puré de berenjenas con yogurt y menta. Tomamos más te y seguimos conversando hasta la hora de volver a la embajada, pero cual es nuestra sorpresa cuando el joven dueño del establecimiento nos cobra la simbólica cantidad de 10000 tumas, lo equivalente a 10$, insisto en pagar la cantidad real y se niega rotundamente. Hasta el día de hoy el pueblo irani no ha dejado de sorprendernos, un pueblo hospitalario, respetuoso y sensible. Hasta el momento los problemas escapan del pueblo llano, no son ellos el eje del mal y tampoco son un pueblo de locos religiosos. Son padres, madres, hijos y hermanos de una cultura milenaria que debido a su situación geográfica sufre los extremismos del lugar. El pueblo sabe que resistirá y esperamos que lo haga...
Si Alhá nos permite cruzaremos la frontera hacia Turkmenistan el 2 de Agosto y tendremos solo 5 dias para cruzar sus abrasadoras tierras y gentes menos hospitalarias. En este complicado país nada de comunicaciones modernas y en Uzbequistan poco mejoraran. Ahora comienza lo "bueno", incertidumbre, largas distancias, policia corrupta, calores abrasadores y el inmenso plató de Asia central para ponernos a prueba. Irán sufre el verano mas caluroso de los últimos 45 años. De momento a disfrutar con nuestro amigo Ali que se niega a dejarnos marchar y maquina cualquier excuso para retenernos aquí. Nos cuida como reyes con su ilimitada cortesía, amabilidad y paciencia.
Debido a que nos quedan pocos dias para llegar a la frontera, nos vemos obligados a coger un horrible autobús hasta la ciudad santa de Mashad.
Las fotos de hoy son un poco de todo: Esfahan, Shiraz, vida cotidiana y algún guiño a los amigos de casa, nos acordamos de todos a través de algunas fotos.
Debido a las complicaciones con internet no podemos poner más para los amigos y familia.
Mariajo prepara una planta más para el día 2 de Agosto.

Persepolis

2009-07-18T17:04:00.015+02:00

El chófer, aquí llamado capitán, de espeso mostacho,pelo negro ,de redondas formas corporales apretados pantalones y chanclas de baño conduce su blanca paloma con mas de una veintena de años modelo Volvo. Este, sin duda experimentado capitán de navío terrestre, a lo largo de los mil kilometros y dieciseis horas de viaje nos mostró un sin fin de habilidades que era capaz realizar mientras conducia. Algunas de ellas las compaginaba con otras como, hablar por teléfono, (sin manos libres) y tomar te mientras sujetaba con su panza a lo Sancho el gran volante, otra combinacion fue la de comer pipas, conducir y ver una diminuta televisión en b&n instalada en el salpicadero, todo esto aliñado con grandes dosis de carcajadas compartidas con otro escudero sentado a su lado en una mini silla de camping.
El salpicadero del destartalado,viejo y estrecho autobús decorado espesamente con peluches de la mas variada fauna, junto con un pequeño velero de madera muestra sus tesoros con orgullo. La carretera nos lleva hacia el sur con su paisaje árido, colores parduscos se mezclan con tímidos verdes que resisten al abrasador calor de verano. El sol del atardecer penetra las débiles nubes creando un cielo plomizo, en lontananza el polvo del desierto cercano, proveniente de Irak se levanta formando un triste velo mortecino. Cae la noche y funestos pensamientos invaden la mente cansada, Machús llora desconsolada por una perdida aún muy reciente. Inconsolable, me limito a cogerle de la mano, mis palabras no logran el efecto deseado y solo el tiempo,la paciencia y la sabiduría curan este tipo de heridas.
Llegamos a Persepolis tras trece largas horas de incómodos bamboleos, estrechos asientos y un fuerte olor a petroleo y pies rancios. Aún es temprano son las seis de la mañana y aprovechamos para desayunar un te y un sencillo paquete de galletas, con esto resistiremos hasta las cuatro. Las puertas abren a las ocho y a las ocho y diez nos presentamos ante la gran escalinata.
Persepolis es el ejemplo del inmenso poder y prosperidad del antiguo imperio acaemenida, primer imperio Persa. Se comenzó a construir bajo el mandato de Darius I, el grande como centro religioso para el Zoroastrismo, aquí se celebraba el No Ruz o año nuevo según el calendario Zoroastro y se congregaban los más altos representantes de los reinos súbditos. Este inmenso imperio se extendió desde la India hasta el Danubio en Europa, formando así uno de los primeros grandes imperios de las tempranas civilizaciones de la humanidad. Accedemos a través de la Gran Escalinata, de cortos peldaños fue diseñada asi para no romper la elegancia con la que subían los altos dignatarios con sus largas tunicas mientras conversaban con otros altos cargos. Al llegar a la parte superior uno se hace cargo de la majestuosidad del lugar. En su época de mayor esplendor, esta ciudad ocupaba 125000 metros cuadrados, situada en una plataforma a 18 metros de altura por encima de la planicie Una vez superada la escalinata atravesamos las llamadas “Puertas de todas las naciones”, construidas por Xerjes, famoso hoy por la película 300. Dos enormes animales con cuerpo de toro alado y cabeza humana, guardan estas puertas con una inscripción en varios idiomas que no debieron dejar a nadie indiferente en su dia. “Soy Xerjes rey de reyes, rey de tierras, rey de muchas razas[...]hijo de Darius el rey[...] Muchas cosas maravillosas fueron construidas en Persia: Yo las construí y mi padre también.”
Un poco más adelante se llega al más grande de todos los palacios, el de las 100 columnas, lugar donde el rey recibía a sus súbditos. Quizás el palacio mejor conservado sea el palacio Apadana y sus escalinatas, debido a que gran parte de este palacio permaneció oculto bajo las arenas hasta 1930, año en que comenzaron las excavaciones de manera masiva. Estas escalinatas se dividen claramente en tres escenas, para mi la más interesante es la tercera donde se muestran las 23 delegaciones de todos los rincones del imperio prestando sus respetos y pagando sus tributos. En este tramo de la escalinata bellamente tallada se pueden distinguir perfectamente todas las naciones súbditas del gran rey Xerjes, desde Europa a la India, pasando por Egipto.
Nos imaginamos la emoción y la intriga que debieron sentir los primeros forasteros que visitaron este enclave llamados por los rumores de una poderosa ciudad enterrada. En la entrada uno puede observar pequeñas inscripciones de mandos militares británicos incluso de algún periodista americano como Stanley del New Yok Times de 1870.
Caminamos boquiabiertos entre sus imponentes columnas,incapaces de imaginar la inmensa riqueza que debió poseer esta ciudad de palacios. Se dice que Alejandro Magno necesitó 3000 camellos y mulas para vaciar la tesorería de sus preciados tesoros. El palacio privado de Xerjes a pocos metros del de su padre, muestra claras señales del incendio que sufrió cuando Alejandro Magno invadió el enclave. Restos de telas quemadas aún aparecen en las excavaciones y se observan graves deterioros en los relieves de las entradas de su palacio privado llamado El Hadish. Aún hoy existen opiniones encontradas de si fue un incendio fortuito debido a una noche de fiesta loca o intencionado en venganza por la destrucción de Athenas por parte de Xerjes. Teniendo en cuenta que hay 1500 años de diferencia entre estos dos históricos personajes resulta difícil de creer que Alejandro Magno se acordase de Xerjes, menos aún después de una buena noche de orgía. La polémica esta servida y que el lector haga su propia valoración. (Espero respuesta de mi estimado amigo e historiador Rodrigo Maturana)
A partir del mediodía el sol no solo calienta sino que abrasa, el cuerpo comienza a marchitarse , la ingesta de agua aumenta dramáticamente y el cerebro se ralentiza, buscamos sombra en esta árida tierra pero poco ayuda, columnas y escasas paredes milenarias sirven de imponentes cobijos del abrasador sol. Para movernos de palacio en palacio hacemos acopio de todas nuestras fuerzas y al gran astro exponemos nuestros flácidos cuerpos dispuestos a desintegrase fulminados en cualquier momento por una explosión solar. El intenso calor seca cualquier trazo de sudor, al menos estamos secos, eso si por dentro y por fuera. Al medio día damos por concluida la visita y nos dirigimos a Shiraz en un taxi compartido con otros tres jóvenes iranis.
Mili Machús con sol, calor, helados y muchos zumos de melón.

A punto de ser ilegales seguimos estancandos en Qazvin

2009-07-11T12:38:00.014+02:00

Llevamos tres días en Qazvin esperando ansiosos nuestra extensión para el visado. Gracias a nuestro amigo XX, hoy hemos conseguido por fin un nuevo permiso para treinta días más, no fue facil, mas bien extremadamente difícil. Grandes dosis de paciencia y mano izquierda por parte de Ali hicieron falta para poder lidiar con la pesada, espesa y paranoica burocracia estatal. A nuestra llegada a esta ciudad ZZ, un buen hombre nos echo una mano y llamó a su amigo para que nos ayudase a buscar un lugar para dormir, finalmente acabamos invadiendo un pequeño apartamento que tiene en su almacén. Sin saber a donde íbamos ni que encontraríamos les seguimos varios kilómetros hasta su almacén con la gran sorpresa de encontrar un pequeño pero coqueto apartamento donde quedar. En un principio era para un día y marchar temprano pero finalmente parece que nos ha adoptado. XX con su morena tez de nariz aguileña y plateado cabello es un buen hombre de mediana edad propietario de un almacén frigorífico que nos tiene a cuerpo de reyes. Desde que llegamos a esta ciudad a unos 150km de Teheran no nos ha dejado pagar ni una sola vez, nos ha acompañado a todas parte y nos ha tratado como solo un perfecto anfitrión aristocrático sabe. Sus amigos vienen a visitarnos y a preguntar por nuestro bien estar. Largas horas pasamos entre espesas nubes del ghalyan (nargil) filosofando, discutiendo sobre politica, religion y la vida en general. XX ha viajado mucho, ha vivido y visto mucho y sabe de lo que habla expone sus argumentos. Sus grandes dotes de convincion nos ha permitido entrar en mausoleos cerrados a mujeres, nos a ha prolongado el visado y nos ha abierto puertas cerradas en condiciones normales. Nuestro habituales viajes en taxi por la ciudad son el punto mas excitante del dia ya que como es sabido los conductores iranies estan todos medio locos y los expertos taxistas no van a ser menos.
El otro dia viajamos con un joven que en una muestra de atencion hacia nosotros subio el volumen de su radio a tope para nuestro supuesto disfrute mientras circulabamos sin cinturón de seguridad a toda leche por la ciudad. El joven pregunta que nos parece Irán, - muy bien, good, good, contestamos, el hombre gira la cabeza mientras conduce como un loco y contesta -¡NO, NO , Irán no good, Ispania good!, Irán no good mientras hace giros con un dedo sobre su espesa y rizosa cabellera, simulando el turbante... Reimos todos y acelera un poco más, esta claro que el pueblo no tolera el regimen y lo unico que desean es justificarse ante el resto del mundo. La sociedad irani no es para nada como uno se imagina, nada tiene que ver con la imagen que muestra los medios de comunicación. La gente es como en cualquier lugar del mundo, posiblemente mucho más hospitalarios,ayer fuimos a comprar unos kebab para cenar y nos los comimos sentado sobre la hierba en un parque al frescor de la veraniega noche. Familias, niños, jovenes, ancianos y parejas sentados en el parque disfrutan como nosotros de la noche. A pesar de las dificultades, la sociedad resiste contra viento y marea lo que se ve estos dias en la tele.
Hoy estamos en Tehran una ciudad grande y asquerosa, casi como todas de su tamaño. Todo el dia llevamos buscando embajadas y ninguna aparece por el horizonte, todas se han mudado. Grandes cabreos me pillo y España tambien se muda de lugar, no entiendo nada y el calor es insoportable.
De peces gordos o muy gordos hablare en otro momento, por ahora paz, alha y a la cama a dormir.

Mucho calor y hospitalidad por Iran

2009-07-03T17:25:00.006+02:00

Jornadas desde que entramos en Iran:
Dogubayazit-Maku 57km
Maku - Qarah Ziya Oddin 80km
Qarah Ziya Oddin - Marand 105km
Marand - Tabriz 70km
Tabriz - Bostan Abad 65km
Bostan Abad - Miyanh 103km
Miyanh - Lugar en medio de la nada 86km
Lugar en medio de la nada - Zanjan 60km
Van pasando los días y los kilómetros por este país de constantes sorpresas humanas. Desde que entramos en Iran, un país por completo desconocido en Occidente, no hemos dejado de sorprendernos. Como respondí a un reciente amigo Iraní cuando me pregunto que pensaba de su país, "75 millones de personas no pueden ser el eje del mal, quizás unas pocas de cientos o miles, pero no 75 millones de habitantes de un país". Por supuesto me dió las gracias por venir a conocer su país, que para nada es fácil de viajar.
Nuestras andaduras por estos lares se mezclan entre calentones climáticos con temperaturas de hasta 49cº y cálidos recibimientos por parte de completos extraños que nos acogen en sus casas.
Quizás sea casualidad pero nuestras primeras familias hospitalarias fueron de taxistas, la primera fue en Marand y la segunda en Bostan Abad. El primer taxista se ofreció después de pedirle información buscando un hotel, por supuesto ese día dormimos y cenamos en su casa. Descansamos como uno solo descansa cuando tiene el cuerpo cansado y la mente en paz.
El segundo taxista se ofreció después de observarnos un buen cacho buscando desesperadamente un hotel sin éxito en un pueblo perdido de la mano de dios. La jornada se nos había hecho un infierno, como muchas hasta el día de hoy, pero su buen corazón nos llevo de nuevo a conocer otra familia. Por supuesto hablamos de muchas cosas pero el mundo es pequeño y mejor me callo. Por supuesto cenamos y dormimos de nuevo como en casa y el desayuno nos ayudo a seguir ruta con fuerza.
Tabriz tiene mucho que ver, pero en nuestro día de descanso nos perdimos por los 35km de bazar que tiene, la segunda ciudad mas importante de Irán, según algunos lugareños.
Su bazar te transporta extrañamente a la edad media en plena epoca de la ruta de la seda y también a la nueva ruta del plástico del siglo XXI. Aquí puedes encontrar absolutamente de todo, desde pluma para rellenar edredones, hasta plástico venido de la china pasando por pastillas para caldo de Gallina blanca.
Estamos en la Ruta de la Seda, disfrutándola y sufriéndola a través de su interminable carretera internacional que une Europa con China tomada de viejos camiones con sus negros humos y locos domingueros. En Miyaneh tuvimos la suerte y el privilegio de conocer a Mozaffar Ajalli,un encantador profesor de educacion fisica y exmiembro del equipo nacional de halterofilia que habia participado en los juegos olipicos de Barcelona. Pasamos dos dias geniales con el, excursion montañera con desayuno campestre irani incluido.
Ayer en medio de la nada, tuvimos que montar tienda, en lugar de dormir en una choza que unos jóvenes agricultores nos habían cedido debido a un ataque loco y masivo de mosquitos picadores.

Adios Turkia hola Iran

2009-06-28T17:18:00.010+02:00

Después de varios días sin dar señales de vida, aquí estamos de nuevo conectados a esta red inmensa de información. Nos encontramos en Irán, este caluroso e inmenso país todavia por explorar y conocer. Tabriz es la segunda ciudad más grande del pais con una población con 1.900.000 aprox. y mucho mucho calor húmedo en verano. Nuestros primeros dias en nuestro nuevo pais en la ruta de la seda fueron bastante sofocantes, diría más bien que aplastantemente calurosos. Llegamos a sufrir por dos días temperaturas de 47cº al sol y 39cº a la sobra. En nuestro primer dia de pedaleo tuvimos que buscar refugio bajo una escualida acacia para pasar las horas más cálidas. Bajo su "refrescante" sombra pasamos unas tres horas dormitando y bebiendo agua de fuentes locales, con el riesgo de seguir con nuestras "cacas" flojas o incluso empeorarlas, pero no habia alternativa.
Turquia queda ya lejos pero los ultimos dias en la region de Agri no fueron faciles, nos encontramos en cada pueblo niños dispuestos a desmontarnos a base de pedradas y perros dispuestos a probar carne jugosa de español. Obviamente ninguno consiguio su proposito, no es por presumir pero todavia no nacio perro kanchal turco ni niño kurdo que pueda acercarse lo suficiente sin su permiso.
Hasta lo vivido en Iran que no es poco en tan solo cinco dias solo tenemos queja de una cosa, sus conductores. Son de lo peor que uno puede encontrarse en la carretera, actuan como verdaderos inconscientes. Una vez a pie la gente en realidad si es muy hospitalaria, en ningun momento nos hemos sentido en peligro, salvo con el trafico y cuando menos nos lo esperamos aparece alguien dispuesto a ayudar, anque no siempre consiguen acertar.
Nuestra primera familia nos acogio en Marand, un taxista amblemente nos invito a su casa a dormir, cenamos dormimos y desayunamos con una familia verdaderamente amable y respetuosa.
Cortamos conexion son las 20:30 y todo internet cierra, no hay acentos, que se va hacer.

De Agri a Dogubayazit

2009-06-23T20:28:00.007+02:00

Para los que no gustan de leer hoy dejamos una pequeña colección de fotos para que disfruten.
De momento nuestros recuerdos se quedan en nuestras retinas, mentes, corazones y sobre el papel, para cuando comience a sufrir alzeimer.
En Iran la cosa se complicara para comunicarnos con lo cual esto es un pequeño hasta pronto.
En nuestra ultima jornada el dedo de alah nos empujo a mas de 35km/h haciendo que nuestra entrada a Dogubayazit se adelantase en una hora y media. Espero que nos acompañe todo el camino. El y cualquier deidad que guste, faltaria más.
De los Kurdos, los Hamam, las diarreas, y del palacio de las mil y una noches son otras historias a contar.
Recuerden duerman a gusto y hagan el bien y no miren con quien.

Erzurum y otras finas hierbas.

2009-06-18T21:48:00.023+02:00

Después de tres días de agotador viajar, hoy es nuestro segundo día en Erzurum. Desde la habitación 201 del Yeni Çinar Oteli, sentado sobre una silla y Machús dormida sobre la cama, me dispongo a contar este día de hoy. El reclamo a la oración del muecín penetra por la ventana abierta, que no solo deja entrar la fresca brisa del atardecer, sino también la vida de la bulliciosa calle de abajo. El griterío y risas de niños y mayores que juegan con una cometa que vuela por lo alto sobre los negros tejados de zinc, se entremezcla con el vibrante golpeteo del martillo sobre finas chapas de metal de los artesanos que fabrican objetos de lo más diverso. Nos sentimos en paz y extrañamente seguros después de días de prisas, fronteras, largas esperas y agotadoras jornadas de autobús
Hoy el día comenzó desayunando cereales con fruta y yogur en la espaciosa habitación recién pintada de un color rosa pastel. El sol penetraba por la ventana y ya calientaba. Nuestros estómagos no estaban para mucho, quizás por los nervios de tener que pagar y volver a ver al enjuto funcionario Iraní con su inquisitiva y penetrante mirada.
Trás el pago y la visita por segunda vez al consulado y conseguir solo 15 días de permiso para visitar su país, decidimos volver al hotel para luego hacer algo de turismo. Antes de llegar paramos ante el destartalado edificio donde se encuentra el Kirkçesme Hamami o baño turco para que nos entendamos. Todo va según lo planeado, nos informamos sobre los precios del Hamman y decidimos volver después de tomar un descanso en el hotel. Seguimos camino hacia el hotel y paro atraído por el pequeño establecimiento donde varios señores participan activamente en la fabricación de lavas ekmek, un pan fino que se cuece pegando la fina masa contra las paredes del tandir, un horno profundo de paredes verticales. Este pan semejante a una sábana es utilizado en los famosos kebabs. Aquí nos quedamos un buen rato viendo como preparan la masa y como la azotan contra las paredes de este arcaico horno. Por supuesto somos invitados a probar tan delicioso pan recien hecho y el çay (Chay) con limón tan típico de esta zona no faltó. Sacamos fotos y prometemos enviarlas a un correo electrónico que nos dan. Seguimos camino y a los poco metros nos invitan a comer en la lokanta (restaurante) próxima al hotel. En un primer momento declinamos la invitación, ya que habíamos comido hacía poco y no nos apetecía demasiado. Machus se fija en un delgado señor mayor vestido con un chaleco de ciclista. Entablamos conversación con él, le enseñamos las bicicletas y pronto aparecen varios jóvenes interesándose por ellas o por ella, no lo sé, son profesores de educación física y montañeros. Insisten en invitarnos a comer, un amigo celebra la despedida de soltero o eso entendemos, esta vez no podemos rechazar la invitación y en un abrir y cerrar de ojos nos vemos sentados en una mesa con seis jóvenes, enseñando fotos de nuestro viaje y comiendo arroz con dana kebab, carne de vacuno. El arroz lo agradezco sobremanera, hoy el estómago anda algo impertinente y mis cuartos traseros deben hacer horas extras para contener el contenido de mis tripas en su sitio, evitando que se disparen a capricho. Machus, con un extraño rictus, poco diplomática y ceño fruncido, rechaza tras un corto sorbo la sopa hecha a base de yogur agrio y finas hierbas, pero no el delicioso postre de extremo dulzor como todos los dulces de Turquía
De todos los nombre nos quedamos con solo tres y eso porque nos los escriben: Erkan, Faruk y Erhan, los demás quedan en el olvido. Erkan de baja estatura y fornida complexión a la turca tiene 27 años y es profesor de educación física y montañero como sus otros dos hermanos. Faruk, un año más joven, de complexión más delgada, es profesor de turco, ambos se asombran al decirles que tenemos cerca de cuarenta. Nos dicen que aparentamos muchos menos con cara de total sinceridad, aquí la gente aparenta muchos más. Acabamos y nos invitan a tomar unos çays en un çay salonu cercano. Chay va y chay viene y de los planes establecidos nada de nada, entramos a comer con poca gana a las 13:00 y hasta las cuatro de la tarde no volvemos al hotel, eso si hemos pasado un buen rato y conseguido reparar las chapitas de mi remolque gracias a la intervención de nuestros anfitriones ¨de hoy. Despedidas, intercambio de correos y buenos deseos.
Por la tarde nos dirigimos al hamam, pero antes nos desviamos a realiza alguna compra. Mi enorme capacidad de orientación nos lleva por atajos y a una pérdida segura. En un descampado nos encontramos con varios niños callejeros, de esos que nada más verte te tocan las partes púdicas pidiendo money. Esto es una clara señal del grado de asilvestramiento desarrollado. En el dosolado y gris descampado brillan como esmeraldas verdes plantas de marihuana con un intenso aroma, intento sacar alguna foto y los niños no hacen más que ponerse delante con gestos posiblemente obscenos de turca interpretación. Ante tan descarada insistecia decidimos retroceder, pero no siempre es lo mejor dar la espalda a un guaje con una piedra en la mano. Justo a la salida Machus es alcanzada en el hombro por tal piedrita mientras giraba para cubrir su retaguardia. Ve a la inocente criatura en plena acción y comenta: -ha sido el pequeño-. En cuestión de milésimas me encuentro en plena persecución por los lúgubres y húmedos callejones de un barrio de Erzurum. Corro detrás del grupo, las dulces gacelas se lanzan en un frenético esprint sin advertir que él que les persigue es perro viejo, pero no tonto y a las largas serán cazados. El grupo comienza a disgregarse, pero el cazador ya tiene a la víctima en el punto de mira. La manada esquiva y salta sobre los grises charcos de sucia agua, el viejo los rodea y en la última esquina la joven gacela en un grito desesperado se da por vencida. Le cojo del brazo y con un me cagüen D... le suelto un somero bofetón a la antigua usanza, sin miramientos, dejandole la orejita de un rojo tomate turco. El no tan inocente joven lanza un grito de terror, no de dolor, puesto que mis fuerzas van medidas respecto al tamaño del pequeño cuerpo y cabeza. Vuelvo a levantar la mano amenazándole con darle una ostia a la española, el niño se cubre la cabeza, vuelvo a levantar la mano y le dejo libre. Su castigo ha tenido, la ley de la causa-efecto ya está cumplida. Antes de lanzar una piedra se lo pensará mejor.... Al menos se planteará si puede correr lo suficiente.
Conseguido nuestro objetivo, comprar, nos dirigimos hacia el hamam, pero esto es otra historia.

Nota curiosa: por cuestiones técnicas quizás tardemos en contar mais historias.
Paciencia, buenas acciones y no tireis piedras

Volaando estamos, Iran en el punto de mira y ardiente punto politico.

2009-06-15T17:30:00.004+02:00

Volvemos a estar en marcha, la inmensa rueda de la vida no deja de girar, nuestra meta vuelve a estar localizada en Nepal y hacia alli nos dirigimos. Primero toca para nosotros lo más duro. Volver hasta el punto donde lo dejamos todo. Tres días agitados de falta de sueño, cambios de horario e incomididades diversas. Erzurum es nuestro primer destino, aquí nos aguardan los visados para Irán, o eso esperamos. Las últimas noticias de este país no pintan las cosas bien, las últimas elecciones políticas han desatado revueltas en todo el país. Seguidores de Musavi han cumplido con sus amenazas y se han lanzado a las calles en multitudinarias revueltas. En el avión destino Atenas Machús lee el periódico mientras se muerde nerviosamente las uñas, no sabe lo que esperar, no sabemos si conseguiremos el tan ansiado visado. No sabe si se atreverá a dar ese paso decisivo. Viajamos en bicicleta y estamos a siete días de la frontera, en total unos diez contando los que nos restan hasta Erzurum. Antes de finales de Junio deberíamos estar en Irán. A mi en particular me inquietan poco los disturbios, a estas alturas estoy dispuesto a entrar y averiguar que carajo esta pasando en el país, conocer de primera mano la situación política y social de un lugar que hasta ahora solo conozco por referencias. El avión vuela a 20000mts y a una velocidad de 800km/h, nuestra aparente seguridad nos transporta a otros lugares supuestamente más peligrosos, que engañosas son las apariencias. Abajo solo se ve una inmensa alfombra azul, un mediterráneo inmaculado, arriba se ve una infinita manta azul turquesa, el sol brilla con rabia, apenas se pueden abrir los ojos ante tanta claridad. Una diminuta cáscara, semajante a un huevo con motor mantiene a una centena de almas levitando sobre la fina atmósfera invisible. Que sea lo que tiene que ser, como dice un antiguo refran astur "Si tién arreglu se arreglará si no lu tién arreglau ta"

Desde Athenas un saludo.

Calor y paciencia con los retrasos.

Para mas informacion pincha en soitu

Famosos en Turquia

2009-06-11T11:18:00.006+02:00

Hace un mes y medio, poco antes de volver a casa fuimos entrevistados y filmados por unos incrédulos periodistas turcos. Nos hicieron las típicas preguntas de ¿adonde, como, porque y cuanto? La barrera idiomática nos impidió saber donde y cuando saldríamos en las noticias, así son las cosas. Lo que si hicimos fue intercambiar nuestros correos electrónicos. Estas son las fotos que nos enviaron.

Ruta de la Seda Solidaria y Planeta MTB

2009-06-11T11:01:00.003+02:00

Gracias a la colaboracion de Planeta MTB vamos a poder contar nuestras aventuras y desventuras a más gente. Salimos en el numero 9 de esta joven revista de tirada nacional y ambito planetario contando nuestro recorrido por Turquia. No es nuestra mejor y más inspirada redaccion pero espero mejorar para el proximo numero, ahora toca empaquetar todo de nuevo y mirar hacia el lejano horizonte.

Mejores, peores y más extraños lugares para dormir

2009-06-05T21:21:00.001+02:00

Lugares buenos, malos, extraños, normales, comodos e incomodos, pero todos aptos para dormir y descansar el cansado cuerpo del peregrino.

Que descansen bien.

El camino sigue de nuevo rumbo hacia Oriente. ¿Hasta donde? No se sabe.

2009-05-29T00:52:00.022+02:00

La vida sigue y aquellos que quedan han de seguir su camino. A Meli le hubiese gustado vivir para ver a su hermana acabar este viaje, esta aventura y poder compartir sus recuerdos y así lo haremos. No hay descanso para aquellos que buscan con la vista puesta al horizonte y los pies sobre los pedales, el camino no tiene fin, no hay pinchazo que pueda detener esta inmensa rueda que gira.
Gracias a Sonia, Geli, Mónica, Felix, Marian, Isabel, Fabiola,Adelina y Alain, en nombre de Meli su ramo de flores llegará en forma de ayuda humanitaria para Karuna, seguro que lo hubiese querido así. Seguimos encontrando más amig@s y familiares solidarios, gracias a Toya y Juanin de Pola de Lena hemos vendido otras 10 camisetas.
Ahora queda seguir adelante, unos aprenden de estas vivencias, otros no, espero que todos aquellos que tuvieron la suerte de conocer a Meli hayan aprendido algo con su perdida, yo lo intentare.
Nuestros amigos Suizos Gary y Bea nos comentan que están en Iran, que el trafico es una locura, más bien un peligro, Gary ha sufrido un accidente sin mayores consecuencias, en fin no sabemos que nos encontraremos a la vuelta de la esquina. El trafico de Iran tendrá que esperar de momento a disfrutar del momento presente. Aquí dejo unas fotos de lo que fue el viaje por Turquía.

Pensamienos desde la soledad de una cocina.

2009-05-24T22:58:00.017+02:00

Hoy día 23 de Mayo amanece como siempre, vida y muerte comparten una fina linea común, todo es tan relativo, todo es tan sutil y efímero.
Hoy nace un hijo y muere una hermana, también era hija, madre, esposa y amiga. Muchos la quieren por ser como era. Vivió intensamente, disfrutó cada momento como pudo. Su luz brillo demasiado poco para aquellos que la conocieron.
Hoy llueve, la primavera triste se resiste a lucir con plenitud, una de sus flores se ha marchitado y las funestas nubes impiden al sol brillar. Lágrimas inundan el confuso corazón de todos, la mente se embota en lúgubres pensamientos, nos aferramos a lo que ya no tenemos, la melancolía se apodera de nosotros,esto no ayuda.
Hoy aprendemos con dureza a desprendernos de las cosas que queremos y creemos poseer. Nada nos pertenece y nada permanece. El sabio viaja ligero por la vida, su equipaje es la compasión, la clara visión. Con sabiduría no se aferra a nada y sabe soltar aquello que no le pertenece porque nada nos pertenece.
Hoy una niña inocente juega alegremente con sus primos, una madre llora la muerte de su hija y el corazón se le desgarra incapaz de comprender el porqué, por que no hay porque, nada permanece quieto todo fluye.
Hoy día 24de Mayo amanece gris, tristeza y alegría danzan sobre el mismo escenario, unos ríen, otros lloran, nadie sabe como acabará este día pero todos hacemos grandes planes, pobres de nosotros.
Hoy una hermana despierta apesadumbrada y a mi me arranca el ánimo. Su determinación la levanta de la cama, sus ojos, nublados por la tristeza le guían penosa por la casa, se viste, se calza los playeros y con una dulce sonrisa nos despedimos en un abrazo.
Hoy muchas hermanas, madres y amigas corren por una causa común, no corren solas y Machus lo sabe, se encuentra con Flor, Sonia, Luci, Pilar, Zara, y muchas más, son hijas, hermanas y madres.
Hoy brotes de esperanza florecen entre tanta tristeza, la muerte solo ocupa una ínfima parte de nuestras vidas, insuficiente para detenerlas.
Hoy nos despedimos de nuestra hermana, sabemos que la muerte no es un punto final, sabemos que mirada de frente da menos miedo.
Hoy sabemos que con tristeza uno pierde la esencia de la vida y eso una hermana no lo quisiera.
Hoy y todos los días amanecen con sol, solo hay que superar las nubes para saber que siempre brilla y el inmenso cielo azul, siempre es azul.
Hoy nuevos brotes en el firmamento dan flores, el mañana no existe. La primavera se despide y da paso al verano.
Hoy una hermana ríe y a mi me arranca lágrimas de extraña alegría, el presente es el único momento eterno.
Dos hermanas gemelas tocan la tuba con emocionada alegría, la gente les aplaude.
En un rincón lloro desconsolado, no quiero entristecer a Meli, no quiero entristecer a su hermana. Quisiera explotar en mil pedazos y sentir esa luz que presiento y no veo. Solo rezo para que Meli lo haya conseguido, pronto lo sabremos.
¿Si la felicidad es el único modo de afrontar la adversidad, porque nos empeñamos en ser infelices?
Hoy día 26 de Mayo nos despedimos de Meli junto al inmenso océano escanciando unos culinos de sidra, como a ella le gusta.
Carpediem
Gracias.
Mensaje de un amigo a una amiga, el también es hermano.
Hoy hace un mal día, incluso casi triste,
pero solo casi,
porque estoy seguro de que con tu sonrisa
podrías iluminarlo.
Quizás hoy no puedas esbozar una sonrisa
pero pronto lo harás de nuevo y
alegraras a quien pueda disfrutar de ella.
Un fuerte y cálido abrazo.
Sergio.

Con más fuerza y animo, con el corazón más tranquilo y la mente serena miramos hacia el horizonte, los que han pisado grandes cumbres, cruzado vastos desiertos y navegado por el inmenso océano saben de lo que hablo.

El camino se hace inevitablemente, la ruta de la seda solidaria sigue adelante y nadie se queda por el camino.

Conversaciones sobre lo incierto

2009-05-14T22:30:00.009+02:00

A veces escribo en mi blog NO RETROCEDAS, otras en el de la Ruta de la seda solidaria. Podría abandonar este blog aunque sea temporalmente y dedicarme a escribir en mi NO RETROCEDAS pero muchos seguidores de la Ruta me han pedido que siga escribiendo en este. Así lo seguiré haciendo hasta dar por concluido el viaje, para bien o para mal.

Hoy me levanto contracturado, me duele la espalda como nunca y no puedo andar recto, me hago viejo o me ha mirado un tuerto con mala leche. No lo dudo, el dolor es solo relativo, siempre hay alguien que sufre más. Me estiro, ay, AY, AAAAAyyyyyyyy, no sirve de mucho pero al menos entretengo a Machus que entre preocupada e incrédula mira con cara de total asombro, frunce el ceño, me riñe por mi desdén hacia el intenso dolor. Lo siento le contesto, hoy tengo cosas más importantes que hacer.

Me dirijo a la "casa", me esperan cuatro colegas para salir a ver el mundo. Decidimos que ruta tomar y nos dirigimos al museo Jurásico de Colunga. Gran desilusión, la entrada cuesta 6€, algo desproporcionado para nuestro nimio presupuesto, nos consolamos sacando cuatro fotos y disfrutando del paisaje.
El paisaje, una cosa tan insignificante para algunos y tan abrumadora para otros.
Arma me comenta que hasta hace poco nunca fue consciente de que viviese en un planeta y le cuesta asimilar las dimensiones de los espacios abiertos. Espero que este sentimiento sea una señal de crecimiento interior.
Decido subir al Fitu, el tiempo no acompaña pero el paisaje Asturiano siempre merece la pena. Subimos entre risas, los colegas bromean mientras Roca se tensiona con las alturas. El hombre esta fuertemente medicado y las alteraciones no las lleva bien. Con sus enormes gafas de rockero venido a menos se aferra fuertemente al asiento, reímos cariñosamente y le animamos. Llegamos al mirador y la fina llovizna astur nos acompaña, aún así la subida ha merecido al pena, Asturias es un paraíso y ellos lo agradecen, muchos no son de aquí y es la primera vez que ven tanta naturaleza en directo.
Charlo con Arma, "El mundo debe ser enorme, que grande es esto, arriba por la ventana solo veo una colina con unos pocos ocalitos" me comenta. Me asombra pensar que un ser humano no enloquezca en semejante situación. No es inocente, ni mucho menos, es consciente de ello y parece estar asimilando que la vida no va por ese camino, pero que miedo da volver a la calle con todas las dificultades. Resulta irónico que un condenado por atracos a bancos me hable del miedo a la calle. Encontrase solo, rechazado por la familia y sin un futuro claro le sobrecoge, me imagino como se sentirá, a mi también me intimidaría una situación semejante.
De vuelta a "casa" nos encontramos con un antiguo colega de "arriba", esta fuera y se alegran por el, le preguntan como vive y donde come, la respuesta es la esperada. "Pensión barata y cocina económica, es lo que hay". De nuevo caras de preocupación, ¿como me las arreglaré?¿seré capaz de permanecer fuera? ¿estoy capacitado para encajar los golpes que la vida me va a dar? ¿Seguirá mi madre rechazando a su hijo?

Desde luego que no son angelitos, pero cual es la medida a tomar.

Todos los grandes sabios de la historia han aconsejado lo mismo, perdón y compasión. Algo fácil de decir pero difícil de sentir, pero la única solución verdadera.

Solidaridad, cancer y otras finas hierbas.

2009-05-12T18:59:00.006+02:00

Pica en la foto para acceder a la página GüebAquí esta toda la información necesaria para participar en la carrera de la mujer, más adelante informaremos del punto de encuentro con Machus.
Ánimos y a correr, por varias buenas razones.
La ruta de la seda solidaria sigue adelante, de momento en Gijón corriendo y participando con otras entidades locales, pero eso será otra historia.
La solidaridad no tiene fronteras, la compasión se puede practicar en la misma ciudad donde uno reside, no tiene porque ser en un lugar lejano.
Es fácil ser solidario con gente que nos es totalmente desconocida o con gente que nos es simpática, pero, ¿que pasa cuando a uno se le presenta la ocasión de ayudar a alguien que le provoca antipatía? drogadictos, delincuentes o transeúntes por ejemplo.
Tengo tiempo, dinero no mucho ,luego soy como MOMO..........

Karuna Shechen

2009-05-08T23:55:00.000+02:00

Pica en la foto para acceder a la versión española de Karuna ShechenSeguimos recaudando fondos para Karuna Asia. Aprovechando que hemos vuelto a Gijón seguimos vendiendo las camisetas que nos quedan. Enviamos por correo a cualquier parte. El precio de las camisetas es de 10€, más gastos de envió. Aunque nuestro viaje ha sufrido una pequeña pausa, seguimos con los mismos ánimos de continuar recaudando fondos. Para información milin1969@gmail.com. En las adversidades de la vida, cuando nos vemos desviados de nuestro camino por fuerzas ajenas, no debemos perder el sentido de la realidad. No debemos, aunque parezca difícil dejarnos abrumar por los acontecimientos, anteponer nuestro bienestar al de los demás es fácil, pero poco edificante y a la largo no solucionamos nada.
Todos sabemos que la vida es sufrimiento, de eso no cabe la menor duda, pero cuando relativizamos nuestro sufrimiento respecto al del prójimo muchos de nuestros problemas cotidianos desaparecen. Nuestra meta para Karuna es recaudar al menos 3000€.
El día 24 de Mayo Machus si su vértigo se lo permite participara en la carrera de la mujer de Gijón, esta será su cuarto año consecutivo, este será el año más significativo para ella, correrá más consciente del porque de esta carrera. Animamos a que se animen todas y participen con ella en esta carrera. Amigas no hay disculpas, poneros en contacto con Machus para salir todas juntas, la llegada a la meta ya es otra cosa.
Este año corremos por Amelia

Hemos llegado a casa.

2009-05-01T23:59:00.009+02:00

Hemos llegado, ahora toca realizar otro camino. El camino de regreso no fue sencillo, algo extremo, incluso. Los días vuelan, primero un autobús, monta las bicicletas y pedalea dos horas por Ankara. Embajada y un día largo. La fatiga y cansancio hacen mella en Machús y sufre un ataque de vértigo. Volvemos a coger un autobús, llegamos a Istambul. La espera en el aeropuerto se hace pesada, pasan las horas, los pensamientos se lanzan como caballos desbocados. A Machús el mundo le da vueltas, a mi la paciencia me da vueltas, llevamos demasiadas horas de marcha y solo pensamos en llegar a casa. Saltamos de Istambul a Budapest y otro salto nos lleva a Madrid. Vuelta a esperar, autobús y en un duerme vela llegamos a Gijón, por fin estamos en casa. Marian nos da la bienvenida, como no podría ser de otra manera nos cuida como si fuésemos sus hijos llegados de lejanas tierras, desayunamos. Gracias a mis dos queridas hermanas encontramos comida y la cama hecha. Una extraña sensación de paz recorre mi cuerpo, veo el cabecero de nuestra cama y el mensaje grabado en el, OM MANI PADME HUM, pienso en nuestra preocupada amiga, ahora si puedo bajar la guardia, Machus por fin puede descansar, por esta vez he cumplido con mi palabra al traer a su amiga sana y salva. Ahora solo pensamos en descansar, mañana será otro día.

El camino de la vida es incierto, quizás no lleguemos a Nepal, quizás no lleguemos a ninguna parte pero seguiremos contando la historia de este camino. El día a día, paso a paso porque el camino es largo y retomaremos el rumbo si es que lo hubo alguna vez.

Peregrinos somos y parar no es nuestra intención.

Malas noticias

2009-04-28T15:23:00.011+02:00

Ya nada importa, la ruta de la seda permanecerá otros mil años para que podamos acabarla., si la vida nos brinda otra oportunidad.
El juego ha dejado de tener gracia, ha dejado de tener su encanto y emoción. Lo hemos pasado bien, regular y aun podríamos llegar a pasarlo mal pero hemos de poner una pausa en el camino. Cuando más fuertes nos sentíamos, cuando ya estábamos acostumbrados al nomadismo, cuando ya comenzábamos a ver matriculas iranies en la carretera, señal inequívoca de la proximidad de la frontera, cuando ya nos veíamos en un nuevo y misterioso país llegan noticias de nuestra lejana Asturias.
Hay obligaciones mucho más importantes que nos aguardan en casa, familias que en estos momentos necesitan de nuestra ayuda y más la de Machus. Hemos de volver para luego poder volver con más fuerza, con más espíritu y con más experiencia en esto que se llama la vida.
El camino se hace en cada momento, en cada condición y en cada instante. Como dije en este blog que el camino se hace también postrado en una cama, no sabia aún lo que nos esperaba, quizás tampoco lo sepa todavía. Ahora toca seguir ayudando a los demás pero a los más cercanos. Desde este humilde blog os invito a reflexionar sobre la vida, la muerte, una misma cosa, sin la una no hay la otra. Un constante devenir un constante cambio, nada permanece eternamente, lo sabemos pero no lo asimilamos. Nos aferramos a tantas cosas, nos atormentamos de tantas cosas sin realmente saber que nada es nuestro, nada nos pertenece, solo el mismo instante en el que vivimos.
Quizás sea este el ultimo latido de mi corazón y me preocupo de que me dijeron o que me hicieron, lo seguiré haciendo, lo se, porque soy un ignorante y esa es la condición que he de vivir.
¿Lo sois vosotros? ¿Estáis seguros de vuestra respuesta?
Espero que el viaje no termine aquí.............seguiremos
Paz interior y salud.
El sabio Gautama nos aconsejo vivir felices, atentos y ecuánimes algo aparentemente muy sencillo pero que difícil.
Por el momento nos despedimos, hemos de seguir avanzando, esta vez hacia casa con el alma dispuesto a todo. El viaje de retorno será para Machus uno de los más largos trayectos hasta ahora.
La ruta de la seda no termina aquí, eso eso espero, solo se desvía para seguir haciéndose más fuerte, para madurar.
Ánimos y a vivir el momento.

Ultima hora: Los dos últimos días han sido un verdadero reto para la mente y el físico, tras más de ocho horas de autobús llegamos a Ankara a las 12:30, montamos las bicicletas y nos dirigimos a la Embajada. A las 2:45 de la mañana llegamos, esta cerrada llueve y hay 5ºc, hace frío, la vida de noche se ralentiza y solo los nocturnos osan pasear por sus calles, los taxistas somos de ese tipo. Nos presentamos delante de una parada de "takis", aquí tienen oficina para resguardarse y rápidamente entienden lo que necesitamos, calor de hogar, çay y un lugar seguro para pasar el tirón y así nos lo facilitan. Machus duerme, yo veo la tele y converso con los pocos taxista que hay. A las 8:30 abre la embajada, somos bienvenidos a pesar del aspecto y del tufo que desprendemos después de un día de perros, nos cuidan bien, muy diplomataticamente. El cónsul y todo el personal se interesa por nosotros, nos facilitan todos los medios para comprar los billetes para casa y nos permiten dejar las bicicletas y parte del material. Se portan verdaderamente bien pero nuestros auténticos guardianes, nuestros ángeles de la guardia resultan ser Antonio y Javier, dos policías nacionales destinados a esta embajada, uno malagueño y otro gallego, una buen mezcla de humores.
Antonio nos ofrece su casa, su calor, paciencia y compasión. Gracias a el, Machus comienza a asimilar lo que le espera, el ha sufrido una situación parecida y la comparte con nosotros. Jamás pensamos que en un trace como este nos fuésemos a sentir tan a gusto, tan en paz, incluso hay espacio para las risas, nos compara con los calabozos de Málaga (tufo cuando llegamos) y muchas risas más, es malagueño y no podría ser de otra manera, su gracia es innata . Gracias creo que a la energía invisible de un compañero destinado en las islas tenemos un nuevo amigo.
Desgraciadamente las situación cambia de nuevo, se precipita y no podemos despedirnos adecuadamente, espero volver a vernos, en deuda quedamos con el y con otras muchas personas más. Desgraciadamente faltan fotos y palabras, de nuestros verdaderos angeles, otra vez será.
El canimo a casa no se me hace fácil, menos aun cuando la salud te traiciona en el momento menos oportuno.
De las flaquezas hay que sacar fuerzas, nada es tan dramático, nada es tan complicado pero sdoie oij doifhj aoioasid¿$=$·=% ¡¡¡¡¡¡¡!!!!!!!!!!
Tranquilidad que no cunda el pánico.

Familias Turcas

2009-04-23T15:13:00.006+02:00

23 de Abril
Petrol Ofisi Kumas – Kayapinar Sarkisla.
El dia arranca bien hemos dormido en una Mescit seguros y calentitos y el sol brilla con gracia.
Hemos madrugado y el terreno nos es favorable. Devoramos kilómetros y poco a poco nos vamos acercando a nuestra meta del día, o eso pensamos. Avanza la tarde y el tiempo comienza a cambiar de humor. *** el dios de las tempestades se ha enfurecido por nuestra osadía al intentar pasar las montañas de Gemerek sin su permiso. El cielo se viste de un oscuro manto gris cada vez mas oscuro y amenazador. En la lejanía suenan los tambores de guerra, el firmamento se oscurece y el viento comienza a soplar. El aire se carga, los álamos se erizan como finos cabellos y comienza el espectáculo de luz, látigos luminosos penetran el tenebroso cielo. Pedaleamos dejando el plomizo paisaje a nuestras espaldas, solo pensamos en avanzar, quizás lleguemos a tiempo pensamos, ilusos de nosotros. Sopla el viento y cuanto mas pedaleamos mas avanza la tempestad castigadora. La descarga es inminente y en la vasta tierra Turca no hay donde reguardarse. Nuestras frágiles armaduras son zarandeadas como nueces en alta mar. La tormenta nos rodea, nos envuelve y tras el sonar del ultimo látigo comienza la primera descarga. El gélido viento racheado nos roba el calor que llevamos de tanto pedalear, grandes gotas de agua avisan de lo que nos espera y por ultimo una tremenda cortina de granizo nos impacta como disparos de escopeta , estamos a merced de las temporas, incapaces de hacer nada solo pedalear para no morir de frió, en un abrir y cerrar de ojos nos encontramos empapados. Estamos en un puerto de montaña y los camioneros incrédulos al ver tan frágiles carruajes reaccionan levantando las manos en alto, la luz se ha ido. “Pedalea Machus por lo que más quieras, pedalea” Machus contesta con quejidos al ser golpeada en la cara por tan hirientes perdigonadas de hielo. En plena baja encuentro un embarrado camino y aviso para desviarnos, en la lejanía diviso un pequeño poblado, aquí tiene que haber un lugar para refugiarse, solo pido un techo..
Llegamos a una casa, “merhaba” saludo a la señora y pido con gestos si podemos entrar en el porche, la señora mira y sigue su camino hacia casa, normal quien va a para en estas condiciones. Más arriba se encuentra una casa a medio construir, apunto hacia ella y Machus me sigue con paso firme, somos Asturianos, del norte y estamos acostumbrados a bregar por la montaña, esta noche dormiremos aquí. Oímos el pitido de un coche y el llamar de una voz. Miramos y es el hombre de la casa que llega en coche y nos ha visto luchar valientemente contra las enfurecidas temporas. Más tarde su mujer nos pedirá disculpas, solo protegía su hogar y sus hijos, nos había confundido con posibles malhechores, no me extraña con las pintas que arrastramos y el tiempo que no acompañaba. Las disculpas no son necesarias contestamos.
La historia que sigue es de las más bonitas vividas hasta el momento.
La familia Bostana nos acoge en su casa y pasamos a formar parte de ella, cenamos juntos pescado, pasta, rico pan casero, ensalada, queso y çay, todo lo que esta dulce y feliz familia puede ofrecer.
Conversamos sobre trivialidades y nos preguntan sobre el viaje, nuestro trabajo, edad, profesion y nosotros a su vez lo mismo. Jugamos con niños, sacamos fotos y reimos todos ante las monerias de los menores de la familia, dos gemelos de muy distinto carácter. Han pasado las horas y nos hemos olvidado de la tormenta, del viaje y del frio que reina afuera, estamos en casa, en familia, en armonía con esta encantadora familia, por ahora no nos preocupa nada, somos ajenos a los problemas que nos acechan, transmiten paz e intentamos aprender de ellos, del viaje. Viven con la abuela de ochenta años, algo muy poco comun en nuestra sociedad que avanza hacia no se sabe donde. Llega la hora de la cama y nos tenemos que ir, esta humilde familia no tiene espacio para dos más pero nos acompaña hasta la a medio construir y el padre y las niñas nos ayudan a limpiar una de las habitaciones. Nos acomodamos y dormimos calentitos y a gusto, mañana desayunaremos con nuestra familia adoptiva. Amanece nos preparamos y nos vienen a visitar, bajamos a desayunar , charlamos, fotos y lamentablemente llegan las despedidas. Hoscakal (adios) a Husit (47) Dön(29) Kiraz(80) Neslihen(12) Gülkiraz (10) Seina(7) Ojuzhan (3) Alihen (3). Marchamos emocionados, incrédulos y yo con lagrimas en los ojos, con la carne de gallina, soy un total ignorante un ciego en el camino que ha de tropezar mil veces para poder encontrar el camino del medio.

Ankara ciudad grande grande

2009-04-21T21:44:00.000+02:00

Ciudad grande GRANDE, moderna hasta lo que nosotros conocimos en una mañana express. Puro AJETREO, PRISAS, autobus, TREN, TAKSI, direcciones erroneas, embajadas que se mudan de barrio, caminar, calor, Uzbequistan, caminar, Taksi, Tayikistan, espera espera, ahora no que hay que comer, caminar, Centro comercial Panorna., de nuevo caminar, Tajiistan, consul papeles, pita un autobus miro y erueka el tio sabia para donde ibamos o la divina providencia nos da un empujon y nos lleva hasta el Metro, otogar y en tiempo record hasta KAYSEir de nuevo. Un resumen express para un dia express. ¿Pero como resolvimos el problema de las nuevas direcciones? Sencillo y no tanto, el taxi se va y quedamos en medio de la calle desconcertados, preguntamos a un guarda que a su vez pregunta a un señor que entra en un edificio donde pregunta a otro, me lleva la guia y se va. Esperamo y al poco aparece con el problema resuelto, cuando la necesidad aprieta uno abusa de la amabilida, cosa que no me gusta hacer pero pregunto si me puede resolver otras direcciones dudosas, el buen hombre lo hace encantado.

De nuevo gracias a la amabilidad del pueblo turco solucionamos nuestros problemas cotidianos.
Podriamos seguir pero la fatiga mental puede más y hoy damos por concluida la sesión.

Ankara: tira los dados echalos a rodar, mueve peon aprieta el culo y da pedal.

2009-04-20T21:20:00.000+02:00

Después de consultar los posos de Çay decidimos pedalear hasta Kayseir y desde allí coger un bus para Ankara. Nos despedimos de nuestros nuevos amigos Bea y Gary dos suecos que planean dar la vuelta al mundo por los lugars mas inhospitos del planeta. Hemos echado los dados a rodar y debemos solicitar los visados de Uzbequistan y Tajikistan en la capital para así acortar los plazos de espera en Tehran. Ilusos de nosotros pues no sabemos lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Después de pedalear 74km llegamos cansados de Kayseri, lo primero es buscar un lugar para guadar las bicicletas. Probamos en la estación de autobuses sin grandes resultados y decidimos buscar un hotel que acepte guarda las bicicletas, la cosas se complica. Los hoteles son caros y algunos nos piden pagar dos noches. Cansados ya de buscar paramos a cenar un Tavuk Kebab. La fria noche cae sobre la ciudad y nuestras fuerzas flaquean. Preguntamos en el chiriguito y dos señores se acercan para ofrecer su ayuda, nuestros angeles de la guarda acaban de entrar por la puerta, hablan ingles y se ofrecen a guardar las bicicletas en su oficina. Mehmet Sefranti el dueño de una empresa de importacion Turco - Holandesa nos guia con su enorme mercedes hasta su oficina, aqui guardaremos las bicicletas por dos dias. Una vez resuelto este problema nos encontramos viajando a toda velocidad en su coche hasta una zona segura donde podremos esperar el Autocar sin problemas. A las doce cogemos el bus y hasta Ankara pasaremos la noche en un duerme vela.

Llegamos a Ankara a las cinco de la mañana. Pero esto es otra historia.

Debemos tantas cosas a este pueblo que nos vemos en la obligacion de seguir contando cosas de este ogulloso, simpatico y amable pueblo.

Alrededores de Göreme, por fin un dia de tregua

2009-04-17T14:28:00.019+02:00

Por fin Alá y Nubero nos conceden una tregua y hemos podido salir entre nubes, chubascos débiles y algún rayito de sol, eso si, sigue haciendo frio, según Machus, Uuf que frio!!!!
Seguimos resistiendo en el camping con otra pareja de ciclistas suizos que pretenden dar la vuelta al mundo por los lugares más inhóspitos del planeta.
La Capadoccia es con razón uno de los lugares más turísticos e interesantes de Turkiye.

Nos llama la atención el paisaje por lo increíblemente distinto de todo lo que hemos visto hasta ahora. Valles y más valles se suceden en un constante cambio de colores y contrastes, pináculos, penes y chimeneas de hadas compiten por acercarse más y más al infinito cielo.
Este lugar fue creado por las erupciones volcánicas que comenzaron en el mioceno y que duraron hasta el periodo actual, vamos que hace más de diez millones de años este lugar voló en pedazos. Las lavas expulsadas formaron un estrato de toba de 100 a 150 metros de espesor y diferente dureza. Las actuales formaciones rocosas son consecuencia de la erosión causada por inundaciones y vientos sobre la capa de toba, material resultante de estas erupciones. Quizás las formaciones más interesante sean las chimeneas de hadas, posiblemente por las similitudes que guardan con el pene humano o el falo de Shiva. Estas chimeneas son cuerpos cónicos coronados por unos sombreros de mayor dureza y resistencia a la erosión, vamos el llamado glande.
La Capadoccia fue habitada originalmente por los Hititas (1750-1200ac) pero como la historia es muy larga y posiblemente aburra a muchos menos a mi amigo Rodrigo resumiré diciendo que los primeros en descubrir el potencial de la zona rocosa de Göreme fueron los cristianos durante el periodo Romano en el siglo IV, comenzando con la vida monástica dentro de las formaciones rocosas. La historia la dejo para el que quiera indagar por su cuenta.
Por nuestra parte diremos que esta zona merece un buen paseo o pedaleo a través de sus valles. Un lugar donde perderse no cuesta nada y menos aún encontrase. Al quinto día por fin brilla con fuerza y podemos disfrutar el día entero sin preocuparnos por el agua.

Hoy me ha tocado chupar camara.

Estancados en Göreme, llueve desde hace tres dias.

2009-04-16T19:38:00.006+02:00

Aqui en Göreme, pequeño y magico pueblo, aunque algo demasiado enfocado al turismo, seguimos estancados debido a los caprichos de Ala por mantenernos aqui. Desde hace dos dias apenas hemos salido del camping y todavia no hemos podido disfrutar de los impresionantes paisajes de la Capadoccia. Permaneceremos aqui hasta el Lunes a la espera de mejorias, mientras tanto aqui van unas pocas fotos curiosas que nos recordo a alguien de la lejana Asturias.

Jose, si te interesa esta en venta, puedo llevartelo y asi tienes un coche rojo Ferrari para la colección

Para que comparen algunos el material disponible entre ambos paises.

Volvemos a estar conectados

2009-04-14T19:53:00.041+02:00

Konya - Akbas Han 47,5km
Akbas Han - Sultanhani 62km
Sultanhani - Selime 80km
Selime - Valle Ihlara 25km
Ihlara - Derinkuyu 69km
Derinkuyu - Goreme 41km
Han sido nueve días desde la última vez que conectamos, estabamos ansiosos de ver los comentarios y de seguir contando nuestras peripecias.

Desde el camping Berlin de la Capadoccia, piranteando la red Güi fi bajo un sauce llorón en pleno vendaval contaremos las últimas aventuras, si es que pueden llamarse asi.

Después de los días de frio y lluvia, vinieron los dias de nubes y claros, y por fin los dias de sol pero acompañados de viento. En Konya aprovechando el dia de secado visitamos el impresionante museo de Mevlana. El sepulcro de Mevlana (1207 - 1273) convertido hoy en museo fue la antigua morada de los derviches giróvagos, una secta mistica del mundo musulman. Mevlana, Rumi fue uno de los grandes filósofos místicos del mundo. Sus poesias y textos religiosos se encuentran entre los más queridos y respetados del mundo islámico. Este museo es merecedor de una visita. Guarda gran número de curiosos Coranes, incluido el mas pequeño del mundo. El propio sepulcro, recargado de ornamentación de estilo Selyúcida hace a uno retroceder a esa epoca y hacerse una idea de la importancia de este filosofo sufií. En esta interesante ciudad huyendo de una tromba de agua nos refugiamos en un taller de de mármol, pero no uno cualquiera sino uno de lápidas. Como es costumbre fuimos invitados al típico çay y como no cesaba de llover seguimos tomando çays y hablando sobre la muerte, el islam y el arte otomano y selyúcida de las lápidas. Al dia siguiente volvimos a pasar para despedirnos y fuimos obsequiados con un diccionario ingles- turco y un libro sobre el islam, toda una sorpresa para nosotros. Nuestra salida de Konya se las prometia pasada por agua, pero en realidad fuimos zarandeados con rachas de viento fuerte y traqueteados por los 41km de obras sin arcen. Nos encontramos ante un paisaje llano y árido. Vuelve a caer la lluvia y a los 41km damos por finalizada la jornada, en medio de la nada buscamos refugio pensando que encontrariamos un antiguo caravasar y lo que encontramos como posada fueron las oficinas y comedores de los trabajadores de la "futura" nueva carretera, que desde lejos parecia un circo. El incrédulo guarda trás mucho insistir e intentar hacerle comprender, por fin accede a dejarnos dormir en el suelo de su caseta. Aqui pasamos la noche durmiendo en el suelo con la luz y la televisión encendida para que el simpático anciano pudiese pasar la noche en guardia, viendo los típicos culebrones turcos que tanto abundan. Al dia siguiente hacemos parada en Sultanhani tras un día de sol y viento favorable a través de la estepa turca. Este solitario pueblo destaca por su impresionante Caravasar selyucida construido en 1229, es el mayor de Turkiye. Inmensas paredes separaban el inseguro exterior del interior. Estos caravasares eran refugios para las antiguas caravanas de camellos que atravesaban la ruta de la seda en el siglo XIII. Estas impresionantes posadas se construían a unos 15 o 30 km. de distancia entre si, aproximadamente una jornada. El dueño de Karvan Pension nos invito a varias copas del vino rico de la Capadoccia. Al día siguiente el dueño, enamorado de Machús no dejaba de llamarla por toda la pension para despedirse, María, María gritaba este atipico turco de enamoramiento facil al despedirse.

A Selime llegamos tras seis horas de pedalear y 80km. Al atardecer decidimos pasar la noche en un antiguo pueblo troglodita. Buscamos la casa-cueva que mas nos gusto y alli nos aposentamos. Cenamos un bocata de arroz, chorizo, cebolla y tomate, con la luz de la luna llena como romántica vela, nos acompaña el canto lejano del mueicin llamando a la oración.

El valle de Ihlara esta hundido en un profundo cañon y protegido de la árida estepa anatólica y destaca por la docena de iglesias trogloditas con frescos medievales, Pantocrator incluido. Pasamos un día tranquílo siguiendo el curso del rio desde Ihlara hasta Selime. En Selime visitamos un Monasterio ,excavado en la piedra donde vimos los establos, la cocina y un sinfin de casas excavadas en la roca. En Ihlara buscamos refugio en una antigua construccion de gruesas paredes y techo de piedra abovedado, aqui tuvimos como compañeros un gran número de pajarillos que aprovechando los huecos habian anidado para la primavera, para su desgracia tapamos las ventanas con plástico y algún que otro se llevo más de un susto al estrellarse contra la nueva barrera arquitectónica. El revoloteo y canto matutino a las seis de la mañana nos avisa de que es hora de levantarse, pero el frío nos matiene pegados a los sacos una hora más. Nos despedimos con disculpas y unos mendrugos de pan. Tomamos camino hacia Goreme, pero esto es otra historia.

Llueve y hace frio en Anatolia, la primavera se resiste.

2009-04-05T19:51:00.044+02:00

Egirdir - Cabaña del tio Güason (22km antes de Yeisarbandemli) 49km

Cabaña de tio Güason - Beysehir 80km

Beysehir - Konya 93,5km (viento, lluvia, nieve, frio y dos puertos de montaña)

Una vez finalizado nuestro pequeño descanso, y superada la pereza de arrancar, hemos sufrido de los caprichos de la primavera y disfrutado del impresionante paisaje anatolico. Ibrahim el amable dueño de Lale Pension nos aconsejó tomar un atajo para llegar a Beysehir, hasta aqui todo bien salvo que en mi mapa dicho atajo no aparecía. Es normal me dije, estos mapas turcos son tan malos como sus carreteras, pero las cosas comenzaron a cambiar a la altura de Aksu, pasados unos 10km la carretera no solo desaparece del mapa sino que literalmente de debajo de nuestras ruedas convirtiéndose en una pista. Unos pensarán genial, quizás si, pero cuando a esto se añade agua en forma de lluvia las cosas cambian. A las 4:30 nos vemos forzados a dar finalizada la jornada, hemos encontrado una casa abandonada y esta será nuestro hogar por una noche. Arreglamos rápidamente nuestros aposentos limpiando e improvisando una ventana de plástico que impedirá la entrada de las frías corrientes de la noche. A pesar de la lluvia el trayecto mereció la pena, atravesamos campos de manzanos rodeados de imponentes montañas aún cubiertas con níveos velos. Pueblo tras pueblo, a cada cual más remoto saludaba a nuestro paso con el rostro incrédulo y la risa fácil al ver a dos extranjeros ataviados con tan extrañas vestimentas, más aún si se fijaban en el bay (hombre ) melenudo.

El amanecer del día siguiente se las prometía soleado, pero la promesa duro poco, la temperatura bajaba conforme escalábamos el puerto que no aparecía en el mapa. En tan solo 10km nos hallábamos a 1810mts de altitud y al frió se añadió la fina y penetrante lluvia que no nos abandonaria hasta el pueblo de Yenisarbademli 12 km más abajo. Ateridos de frió, sin comida ni ganas de seguir fuimos invitados por los ancianos del lugar a tomar unos çays y calentarnos al calor de la estufa que encendieron para que entrásemos en calor, imaginense como nos verían. Una hora tardó el cielo en aclarar y nosotros en volver a tomar el camino. El resto del trayecto transcurriría por un paraíso de tonalidades azules, verdes y blancas. A cada curva nuestros ojos se desviaban hora a la derecha hora a la izquierda mezclando en nuestra retina un paisaje imposible de asimilar de una sola vez. El inmenso lago Beysehir Gölü de aguas cristalinas pugnaba con las nevadas cumbres por ser la protagonista de este espectacular paisaje, todo ello aliñado con el verdor intenso de una primavera húmeda.

Beysehir despierta con sus calles mojadas, el cielo encapotado y llueve, después de barajar nuestras oportunidades decidimos seguir adelante, los dados de la suerte están echados. La jornada promete no ser fácil nos esperan 90km de terreno desconocido y una climatología adversa. Nos ponemos en marcha con toda la ropa puesta, incluidos los pantalones de agua de nuestra querida amiga Luisa, y tras 20km de lluvia y viento decidimos parar en una gasolinera donde el amable encargado enciende rápidamente la estufa de leña para que podamos calentar, nos invita a un çay y conversamos un rato. Afuera el temporal arrecia, esperamos. Media hora mas tarde y ante las insistencias del buen señor de que quedemos seguimos adelante, llevamos pocos kilómetros y decidimos seguir otros 20km. A los 45 empadados de pies a cabeza paramos de nuevo en una gasolinera que para nosotros se han convertido en modernos caravasares donde los encargados nos atienden y tratan con gran amabilidad. Aqui Davut el aburrido encargado se sorprende ante semejante aparición, reacciona y enciende la estufa de leña y calienta agua para los çays. Nos descalzamos pues tenemos los pies encharcados y fríos, Machus cambia de calcetines y yo me quedo descalzo con los pies bien pegados a la estufa de leña. Davut nos atiende amable y pacientemente, saca unas chanclas para Machús y su otro par de botas para mi. Conversamos con gestos y palabras sueltas pero el lenguaje universal funciona y el ser humano si lo desea se entiende con pocas palabras y así fue. Afuera nevaba copiosamente y el tiempo corría en nuestra contra pues nos encontrábamos en tierra de nadie justo a mitad de camino, lo que se dice el punto de no retorno. Cayeron cinco çays en una hora y el sol timidamente hizo su aparición, como locos nos preparamos dispuestos a intentar el todo por el nada y emprendimos el viaje con las advertencias de Davut de que en la carretera nos encontraríamos fuertes subidas y asi fue.

Poco a poco fuimos poniendo las piernas de nuevo en marcha, las nubes desaparecieron por arte de magia y el sol se hizo dueño y señor del cielo azul. Kilómetro tras kilómetro íbamos ganando terreno a nuestra meta, el primer puerto de 1560mts llegó pronto, no importaba el sol brillaba y nuestro compañero invisible soplaba a favor. El segundo llegó a 15km de Konya con 1460mts pero no importaba solo quedaban 15 kilómetros y una bajada vertiginosa en la que soy atacado por tres fieros canes. Machús paró para tomar dos chupetes que aún tenemos gracias a Juan Carlos de Planta Sana de Gijon. Llegamos a Konya anochecida y si no es gracias a dos alégres jovenes y a un padre que les dejó la moto, hubiesemos circulado una hora más por esta gran ciudad de más de 750.000 habitantes.
Informan Mili Machus con el estomago lleno con cuatro Tavuk Kebabs desde el impoluto Ulusan Otel de Konya, muy recomendable hasta para los exigentes.

Primeras sensaciones corporeas

2009-04-03T13:47:00.018+02:00

Van seis días desde del comienzo de nuestra andadura por estos lares y a decir verdad el cuerpo se va resintiendo y a la vez endureciendo. Las sensaciones son curiosas, uno comienza el día con el cuerpo cansado, poco a poco el cuerpo reacciona favorablemente, mejor aún si ha desayunado bien y cuando te das cuenta ya has rodado los primeros 20km. La hidratación es sumamente importante, lo mas conveniente es tomar mucho agua y cuando la mente pide algo más pues se para en una gasolinera se preguntan los kilómetros que quedan, se va al retrete se toma una pieza de fruta y con un poco de suerte eres invitado a un çay. Pasado los 40km el cuerpo avisa de que has de parar, comer y tomarte otro çay. A los 50km ya no sabes como poner el culo sobre el sillín, primero nalga izquierda luego la derecha, ahora de pie ahora no puedo más hasta que la mente naufraga hacia otros estados de conciencia. Se despista y pasa a pensar en cualquier otra cosa, como venia haciendo hasta que empezó con el culo. A los 60km. las ganas de parar se hacen reales y uno ha de superar ese momento de atentación irresistible hasta los setenta. Los ochenta según el peso y el terreno son palabras mayores. Si el viento, el terreno son favorables los cien se alcanzan sin mayores problemas. Uno acaba el día verdaderamente cansado los primeros días, según dicen los expertos esto pasa a tener menor importancia una vez superado el primer mes rodado, tendremos que esperar......

Mili Machus desde Lale Pension disfrutando de un merecido día de descanso en Egirdir.

P.d. Espero haber saciado la curiosidad del Sr. Castaño de Cangas de Onis, castañin para los muy amigos.

Burocracia con visado Irani y jornada tranquila

2009-04-02T22:29:00.010+02:00

Hoy hemos empezado el día pagando la solicitud para conseguir el visado de nuestro próximo país, Irán. Trás casi hora y medio el asunto de la pagadera en el Garanti Bank parece haberse resuelto, ahora solo queda esperar y esperar.
El pueblo iraní esta de fiesta y hasta al menos el 9 o 15 de Abril no tendremos contestación.
Para conseguir un visado iraní la cosa no es ni sencilla ni económica. Primero se ha de contactar con el http://www.iranianvisa.com/ y solicitar el visado y esperar. Si todo va bien a los pocos días te contestan y te dan un número de control y los siguientes pasos a seguir, como pagar, te dan tres formas distintas, ninguna barata. Pagas sin garantías de conseguir el visado y esperas, a nosotros nos han contestado que al no haber pagado el plus de urgencia tendremos que esperar hasta abril, así son las cosas.
El viaje ha de seguir, los vientos soplaron a nuestro favor y a pesar de comenzar la jornada de pedaleo pasado el medio día conseguimos arrancar a la carretera 77km. Superamos un pequeño puerto donde la madre naturaleza aún desconcertada por el cambio a la primavera amenazaba con descargar su furia sobre nosotros, no fue así y nos permitió atravesar estos parajes impresionates entre rayos y truenos pero sin agua. El azul, salvo en el maillot de Machús, no apareció pero si un sinfín de tonos grises que daban una mayor fuerza a estos paisajes ya de por si poderosos. Llegamos a nuestro destino Ergidir un pequeño pueblo situado estratégicamente entre impresionantes montañas y un impresionante lago de azul turquesa. Aqui Alá en un alarde de virtuosismo e inspiración dejó un paisaje para que el hombre corriente pudiese sentirse más en comunión consigo mismo. En Ergidir se puede hacer casi de todo: senderismo y montañismo en los macizos de Barla y Davraz , pesca, BTT, excursiones en barco, visitar los inmensos campos de rosas en temporada y esquiar en la estacion de Davras a unos 3km de distancia.
Para los amantes del BTT se puede visitar:

el Kovada National Park. circuito de 54km llanos

Cave of Zidan . circuito con subidas y bajadas de 50km.

Barla Village. circuito con subidas y bajadas de 46km, dificultad media.

Desde Ergidir en nuestro dia de descanso Mili Machus.