Baños de Sangre en Islamabad

Nota importante : Las imágenes abajo expuestas pueden herir la sensibilidad de aquellos que no soportan la sangre, o vegetarianos convencidos. Avisados quedan, pero acaso no es parte de la vida......de la condición humana.

Amanece en Islamabad, hoy nos levantamos tarde y hambrientos. Salimos a la calle en busca de desayuno, y nos encontramos con ríos de sangre en las calles. Presenciamos una masacre en cada esquina, charcos de sangre por todas partes. Cuerpos moribundos se esparcen por las aceras, ojos vidriosos con la muerte en la mirada y la vista perdida reflejan el desconcierto.
La gente alegre, por las calles celebra Eid-ul-azha, la segunda festividad más importante del mundo islámico. Una celebración que conmemora el día en que Alá evito la muerte del hijo primogénito de Abraham, quien estuvo dispuesto a matar a su hijo en señal de lealtad a dios. Al final, Dios fue clemente y paró su brazo en el aire justo cuando iba a cercenar el cuello de su hijo. En señal de gratitud, Abraham mató un cordero en su lugar. En imitación de ese acto los musulmanes matan a sus animales en lo que se considera la Fiesta Mayor del Islam. Las familias que pueden permitírselo compran un cordero lo degüellan y dividen en tres partes. Una para los pobres, otra para los amigos,vecinos y compromisos y la otra para el dueño de la bestia y su familia. Si la familia es muy numerosa y pueden permitírselo sacrifican una vaca o incluso un camello dependiendo del lugar.

Pocas tiendas se encuentran abiertas, esta festividad es comparada por los pakistaníes con nuestra navidad en cuanto a importancia. Debemos andar mucho para encontrar un lugar para comer.

Caminamos por las calles de Sitara Market contemplando la vida pasar. Hoy es un día grande y la gente viste acorde con las circunstancias. Vemos mucha gente estrenando trajes, vestidos y no podemos evitar acordarnos de España y nuestras propias costumbres, al fin y al cabo no nos diferenciamos tanto. Desgraciadamente los grandes poderes corruptos vician y desvirtúan la cultura, la religión y la política, consiguiendo así que pueblos hermanos se enfrenten irracionalmente en guerras fratricidas, sin ser conscientes de que están siendo manipulados, sin saber muy bien cual es la verdadera razón, porque no hay razón que lleve al ser humano a la guerra.

Hoy el baño de sangre, a pesar de ser una tragedia para las bestias, tiene connotaciones pacificas, al menos para el mundo musulmán. Una día de alegría, un cambio para una población que sufre los ataques terroristas de los radicalizados talibanes. A nuestro paso la gente saluda, sonríe y en algunos lugares nos invitan a entrar, cosa que rechazamos pues no queremos entrometernos en un día tan señalado.

Dicen que el tercio para los pobres es para cualquier necesitado independientemente de su religión, raza o nacionalidad, todo bien pero ...¿hasta que punto cumplen con esta costumbre, si no damos pie a la paz, la tolerancia y la convivencia? ¿Como pueden cumplir con ella, si sus mayores enemigos (israelíes) tienen la entrada prohibida a su país, y a sus bellezas naturales que son parte inseparable del planeta? Mucho hemos de evolucionar si queremos vivir en total libertad e igualdad.

El mundo, a golpe de pedal se ve de muy distinta manera que desde un tanque, un autobús, un despacho oval o desde Google earth.

Con cada pedalada, más convencido estoy de que las fronteras no existen, que el ser humano es el mismo en todas partes del mundo, que la tonalidad de la piel es un simple color para añadir más belleza y contraste al planeta azul, al que tenemos el enorme privilegio de pertenecer, que no poseer.

Hoy las imágenes son duras, dramáticas y eso que solo son bestias (con perdón), imaginense si es uno de nosotros, cualquiera.

Felices fiestas o como dicen por estos lares Eid mubarak que es lo mismo.

Después de las imágenes paz y feliz día vegetariano. Hoy podéis disfrutar de una tortilla española, cosa que no podemos hacer nosotros. Hoy comeremos pollo que también sufren.

Atascados

Hasta el Martes permaneceremos atascados en Islamabad, ciudad de controles policiales, cortes de carretera y festividades hasta el Martes.........
Que alha nos tenga en cuenta durante estas fiestas equivalentes a nuestras navidades.

Nuevo frenazo con los visados

Ultimas noticias:
Los estúpidos trámites burocráticos siguen siendo estúpidos. El visado Indio nos ha caducado debido a la ridícula obstinación del funcionario de India en Uzbekistan. El muy estúpido nos dio solo tres meses de visado cosa que ha resultado completamente inútil, ya que nos ha llevado justo tres meses llegar a Islamabad. Esto quiere decir que hemos gastado 100$, muchos viajes en metro y cuatro días en Tashkent para nada. Esto no acaba aquí, resulta que debemos solicitar de nuevo los visadoS, otros 100$ y lo que es peor otros siete días de espera para una pegatina muy cara. Siete días que necesitan para comprobar si somos buenas personas y eso que ya tenemos un visado sin usar para entrar en su país.
En fin mañana intentaremos mediante la embajada de España en Islamabad conseguir acelerar el proceso..........
Para llegar a la embajada cogemos un taxi que da rodeos y mas rodeos para llegar al complejo donde se encuentran todas las embajadas, tarea nada fácil debido a los constantes controles policiales y militares que abundan para contener los ataques de los Talibanes. En más de una ocasión nos paran y me preguntan de donde soy. Obviamente contesto que SPAIN, España cosa a la que responden Afganistan. En fin lo de mimetizarse no parece ser tan buena idea. Desgraciadamente me parezco demasiado a un extraño integrista. Hoy hemos pasado la mayor parte de la mañana en la embajada de España con César, un hombre genial, pero esto es otra historia. Mañana Dios mediante contaremos las peripecias de nuestra patética situación con el alto comisionado de india. "Incredible India" si pero un poco toca güevos cuando se ponen pesados.
El terror se ve en sus ojos, la suficiencia se respira en el ambiente y nosotros de la casta inferior esperando a seguir viaje.
P.d ¿Es verdad que nuestro genial y quijotesco gobierno se ha planteado eliminar las simpaticas crucecitas verdes de las farmacias? ¿Cuando prohibira a las mujeres salir de casa? ¿Cuando prohibira beberse una cervecita?
Más vale ofender a pocos y malos que a muchos y buenos, pero esto tambien es otra historia.
Desde luego uno se entera de las cosas más simpaticas en los lugares mas extraños.

Mañana expondremos las fotos de como le quedo la boca a Machus despues de mi Artistica intervención. Toca esperar

Gilgit Islamabad

El sol calienta, la ciudad de Gilgit hace tiempo que despertó, son las ocho de la mañana y lentamente desperezamos del reparador sueño de la noche. Nos pegamos una ducha y empaquetamos antes de desayunar. A las diez de la mañana nos despedimos de Gilgit bajo un intenso fuego de mortero, la gente del lugar acostumbrada a estas situaciones ni se inmuta, cosa que no se puede decir de nosotros, ya que tal situación nos pone más que nerviosos y solo nos queda pedalear con más fuerzas si se puede. Media hora más tarde dejamos de escuchar tan inquietantes detonaciones y nos sumergimos en la paz del valle, nos dejamos envolver por las sublimes montañas que nos rodean. Hoy es nuestro último día en el Karakorum, ya que cruzamos el crítico punto donde la placa asiática choca contra la placa índica. Es en este punto donde tres de las cordilleras más importantes del mundo se forman. El Karakorum, el Himalaya y el Hindu Kush pugnan en fuerza y belleza. En un solo día pedaleamos por el Karakorumm, el Hindu Kush y finalmente el Himalaya.

El Nanga Parbat también conocida como la montaña asesina o Diamir nos impresiona con su blanca y alargada cumbre y crestería, sin embargo nos decepciona no poder fotografiar su total belleza por falta de nitidez y no contar con la adecuada luz. Según bajamos hacia el Hindus Khoistan percibimos de manera muy sutil que no somos del todo bien recibidos, muchos de los tertulianos desperdigados por los pueblos se quedan mirando con cara de pocos amigos, sin contestar a nuestros saludos. Algunos niños nos reciben con pedradas, contestando de la misma manera ya que en más de una ocasión me bajo de la bicicleta espantándolos con un “Me cago en” y un “Santiago y cierra España” Los pobres con ojos de pánico al ver a un energúmeno en traje apretado de licra y gritando como un poseso, salen despavoridos de terror.

Seguimos nuestro camino hacia Chilas city, lugar donde damos por concluida nuestra visita por la zona norte. A partir de aquí, nos aconsejan coger un autobús para evitar posibles ataques de bandidos, talibanes o ambos a la vez. A partir de ahora nos tenemos que conformar con disfrutar del paisaje desde el metálico y bamboleante carruaje. El entorno lejos de empeorar nos impresiona por lo escarpado del terreno, lo imposible del trazado de la carretera y lo inaccesible de sus pueblos. En algunos tramos somos escoltados por policías en moto, esto quiere decir, uno conduce y el otro monta de paquete llevando la ametralladora detrás. Nos comentan que esta zona es increíblemente pobre, cosa que constatamos por nuestra cuenta. Las mujeres como en la mayoría de Pakistán carecen de derechos, pero aquí no tienen acceso ni a tratamientos médicos ni a la educación. Tristemente Pakistán es un país que tiene a sus mujeres secuestradas. Tristemente no se ven mujeres en las calles. Tristemente las que se ven van tapadas de pies a cabeza y eso que teóricamente no es obligatorio. Tristemente y sin saberlo el hombre sufre los daños colaterales de su estúpida tradición y su errónea interpretación del Corán. Tristemente, esta sociedad debido a su alegre carácter podría ser una sociedad abierta, igualitaria y alegre pero, no lo es.

TRISTEMENTE la mujer pakistaní esta raptada y permanece prisionera en su casa.

Siguiendo con nuestro rumbo y tras 16 horas de minibús llegamos a las 1:30 a Rawalpindi. Encontramos un antro de medio pedo,con la cama recién usada, restos de manzana ,unas zapatillas ,un cinturón debajo de la cama y demás mierda por el suelo.Aquí pasaremos lo que nos queda de noche hasta poder salir y explorar la ciudad. Tenemos que solucionar nuestros problemas burocráticos con India.A la mañana siguiente, después de una loca carrera en camioneta, llegamos a Islamabad y a nuestro nuevo y más decente hotel.

Mañana nos toca visitar el alto comisionado de India y solucionar nuestra extensión del visado.

-Inch Alha, o como dicen en casa Ojala que es lo mismo que si Dios quiere.

Como dicen por aquí, - No problem mister Pakistan is safe, no taliban here, Islamabad very very safe Sir.

P.d. Para aquellos que quedaron inquietos con el fuego de mortero, solo decirles que era un campo de tiro del ejercito.

Para aquellos que quedaron inquietos con los niños Taliban, solo decirles que tenían entre 3 y 12 años, parece ser que tirar piedras es muy corriente incluso se tiran piedras entre ellos, y razonablemente es mas interesante tirar piedras cuando tienes dianas móviles.....

Tamos en Gilgit

Antes de comenzar con la cronica del dia de hoy, hemos de anunciar al ganador de la fabulosa foto. De chiripa (sospecho que no entro en la pagina de Karuna) y por estrecho margen, el primero en acertar ha sido Esteban, un viejo amigo de andanzas. Enviame tu direccion listillo y te envío la fabulosa foto recuerdo.
Tras dos sencillos días pedaleando por la Karakorum Highway llegamos a Gilgit, primera ciudad de importancia a la que llegamos en Pakistán. Después de cruzar dos excitantes puentes colgantes de madera, por donde compartimos espacio con coches, camiones, y motos, Gilgit nos recibe con su bullicioso tráfico, sus caóticas calles, sus carteles anunciando mil y una cosas y sus humeantes restaurantes en la calle. El sol brilla débilmente, suficiente para que la temperatura ascienda a los 18ºc. Hace unos días esta aparentemente apacible ciudad sufrió disturbios, huelgas, quema de neumáticos y al anochecer incluso intercambio de disparos. Todo esto nos lo cuentan otros viajeros que llegaron varios días antes, sin embargo nada alarmante conociendo el carácter de esta gente ante unas elecciones. Los que pierden no están contentos y los que ganan pegan tiros al aire para celebrar y presumir de su poderío. Llegamos a las 14:00 y a las 15:00 ya estamos alojados en el hotel, desde donde escribo esta humilde crónica, todo un logro teniendo en cuenta los cortes de luz.
Decidimos quedarnos en el hotel para el resto de la tarde, aqui anochece a las 17:30 y tras comer, ansiosos entramos en nuestro correo para ver cuanta gente se acuerda de nosotros. Gran alegría y alboroto nos cuasan los comentarios.
La famosa autopista del Karakorum, más que autopista es un alta pista, destrozada desde que entramos a Pakistán, debido a las obras de reconstrucción que estan realizando los paises interesados, China y Pakistan. Por desgracia el impresionante recorrido y las impresionantes vistas se ven deslucidas debido a las constantes obras, maquinaria y polvo que nos encontramos en cada curva,en cada recta. Una locura sin pies ni cabeza. Nos llama la atención ver las terribles condiciones de trabajo en las que encuentran tanto los trabajadores chinos como pakistanies, niños, adultos y ancianos sufren no solo las inclemencias de tiempo sino la total falta de medios, tanto básicos como de seguridad. Por tener no tienen ni guantes, ni cascos, ni gafas, ni zapatos y muchas veces ni ganas de trabajar, pero la sonrisa siempre comparten a nuestro paso, incrédulos y sonrientes levantan la cabeza, paran sus tareas y saludan con un well come, y muchos rien a carcajadas al vernos en nuestros extraños trajes de astronaoutas, que para estos lares son casi pornográficos. En los proximos dias, si las cosas no mejoran me vere obligado a realizar un empaste de emergencia a Machus, si hay algun dentista, veterinario o mata sanos que nos siga que por favor me indique que hacer. Tenemos los ingredientes para el empaste, una navaja y palillos de madera, una linterna y una habitación de hostal.
Paz, amor y salud.
Por ahora eso es todo.
P.d. Para aquellos que creen que estamos de vacaciones de lujo y viviendo a todo trapo, les dejo unas pocas fotos para saludarles, a ver si adivinan cuales son.
De nuevo paz y buen rollo.

Karimabad dias de descanso

Con el uso y abuso de las reservas de los días anteriores, llegamos al idílico pueblo de Karimabad. Este pequeño pueblo, enclavado estrategicamente en la región de Hunza, una de las más bellas y espectaculares de Pakistan, nos proporciona un buen lugar para descansar e intentar recuperar las fuerzas perdidas por los resfriados, la fiebre y sobre esfuerzos realizados por ambos. Nuestra moral toca fondo, debido a los problemas de salud, que suelen trastocar el ánimo del que las padece. En este caso nos toca por partida doble y buscamos cualquier situación para discutir estúpidamente por cuestiones sin importancia, ya nada parece hacernos gracia. Machús sufre de nuevo fiebre y mal estar general, cosa que me inquieta, comienza a tomar antibióticos y optamos por quedar otros dos días más. Los templados días del valle nos sientan bien, las amables personas con su tranquilo carácter invitan a relajarse y tomar las cosas con más calma. Desde nuestra ventana contemplamos los blancas cumbres del Diran (7270 m), Golden y el Rakaposhi(7788 m). A nuestras espaldas asoman las verticales paredes cubiertas de amenazadores neveros y glaciares del Ultar II (7388m).
Karimabad es un pueblo construido en un alto a base de terrazas ganadas a las inclinadas laderas de las montañas colindantes. La benevolencia del clima permite el cultivo de cereales, albaricoques y patatas, siendo este tubérculo, el más cultivado y lucrativo de la zona. El dorado de las caducas hojas añaden más belleza y grandiosidad al conjunto de altas cumbres y profundos valles. En frente, al otro lado del río Hunza se encuentra el pueblo de Nagir, antiguo reino enemistado con sus vecinos de Karimabad, hasta que a mediados del siglo XX se encontró definitivamente la paz, aun así, los de esta parte siguen sin hablar demasiado bien de sus vecinos, aunque esto no es de extrañar ya que esta situación se da mas que frecuentemente en muchos lugares del mundo. Paseamos por algunas de las calles de este escalonado pueblo sin mucho que hacer ya que muchas tiendas y restaurantes se encuentran cerrados por falta de clientes. Debido a los últimos acontecimientos terroristas del país, la crisis mundial y los medios de comunicación que lo mezclan todo, esta pacífica región de Pakistán sufre la falta de turismo y muchos optan por no abrir y marchar a otros lugares en busca de un futuro más prometedor. Una vez más tenemos que decir que no todo lo que dicen los medios de comunicación es verdad, o no siempre informan de todo. Mañana si el tiempo y la salud lo permiten retomaremos la marcha hacia Gilgit, primera ciudad de importancia. Esto nos llevara dos dias ya que la llamada autopista del Karakorum esta destrozada por la dureza del entorno y las constantes obras de mejora. Desde Karimabad hay 110km unas cinco horas en coche. Una vez en Gilgit nos mimetizaremos con el traje tipico del pais y volveremos a informar, deleitar y entretener con nuevas fotos y aventuras.
De momento Pakistan nos recibe con paz, respeto y alegria.

¿Alguien sabe que famoso actor visitó el monasterio de Karuna en Katmandhu? El primero en contestar gana una fabulosa foto recuerdo que enviaremos a su dirección.

140 Fotos de paciencia que necesité para subir las imágenes, 140 fotos de paciencia que necesitareis para verlas.

Unas cuantas fotos para amenizar las frias tardes del incipiente invierno. Unas pocas imágenes para dejar volar la imaginación y el alma a parajes lejanos. Los que estamos en estos lugares, para vosotros, buenos y malos, os enviamos con todo cariño estas fotos.

Con el frío calado en los huesos y la salud que no hace acto de presencia, paz amor y turrón, y recuerden, que la única verdadera crisis que sufrimos es la termodinámica y sino que pregunten a uno que se caga de frio en una aldea con continuos cortes de luz.

Adios China, hola Pakistan

Por fin salimos de la oscura sombra informativa que ha impuesto el paranoico gobierno chino sobre sus territorios conquistados.

Han pasado muchos meses, hemos pedaleado muchos kilómetros desde que salimos de Gijón y llegar a Kashgar no nos deja indiferentes, aquí el cambio cultural es realmente notable. Esta ciudad supone el final de Asia Central y el principio del Imperio Chino. Nos encontramos en la región Autónoma Uygur de Xinjiang,nombre actual del antiguo Turquestán Chino. Estos nuevos territorios fueron conquistados por china en el siglo XVIII y promovidos al rango de provincia en 1884.Es una de las cinco regiones autónomas de la RP China. Las inmensas moles de hormigón hacen sombra al viejo Khasgar.

Kashgar nos emociona por el tamaño, pero sobretodo por la simbólica importancia que tiene para nosotros y para todo viajero que llega a ella. Esta ciudad suponía y aún sigue siendo así, un oasis, un auténtico lugar de descanso, esparcimiento y negocio para aquellos que llegaban tras atravesar las peligrosas montañas y acantilados del Pamir. Igualmente de aliviados se sentían aquellos que sobrevivían la travesía del temible desierto del Taklamakán. Queda muy poco de la cuidad antigua, este estratégico enclave, imprescindible para las caravanas de mercancías provenientes de occidente con oro, lana, marfil, lino, ambar, coral y piedras preciosas y de oriente con seda, Jade, lacas, armas, cerámica y especias. Fue desgraciadamente saqueada, destruida y reconstruida por todo aquel gobernante que ponía sus pies en ella. Algunos como Genjis Khan, Tamerlan incluso Mao, dejaron su impronta en esta legendaria ciudad, no siempre para bien. Paseamos por sus bulliciosas calles intentando evitar las avenidas principales para así empaparnos de la auténtica vida. Panaderos, ferreros, carpinteros y un sin fin de alegres mercaderes se afanan en sacar adelante el jornal del día. Llegamos al famoso mercado del domingo que abre todos los días y nos encontramos, como no podía ser de otra manera, con un sinfín de productos “made in China”. Plásticos, telas y metales provenientes de todos los rincones del imperio van a parar a este enorme bazar carente de un auténtico atractivo histórico, pero si de gran vistosidad y viveza. Cuando el hambre aprieta nos arriesgamos a probar algunos de los platos que sirven en la calle. Pinchos de carne, pollo, tripas cocidas rellenas de arroz y verdura, cordero asado y algo que parece la grasa del culo de una oveja culona, son algunos de los manjares disponibles. Nos decidimos por las tripas rellenas, la grasa de oveja culona y cordero. Solo horas mas tarde descubrimos que el culo de oveja no era tal, sino pulmones rellenos de leche cuajada, en fin no todo es lo que parece. Aprovechando que es domingo visitamos el mítico y legendario mercado de ganado. Nos impresiona la cantidad de gente que se concentra aquí proveniente de todos los rincones de la provincia de Xinjiang. Sombreros de todas las etnias de Asia central se mezclan en un caótico frenesí marcando la procedencia del individuo que las porta. Gentes de todos los pueblos limítrofes bajan a este enorme bazar buscando provisiones para el crudo invierno que se avecina.

El mercado de ganado, una polvorienta explanada a las afueras de la ciudad es de nuevo puramente uygur. Aquí nos encontramos con todo tipo de ganado posible. Vacas, yaks, camellos, cabras, burros y ovejas berrean a la espera de un nuevo dueño y un destino incierto. Como se lleva haciendo durante milenios los pactos se sellan con un apretón de manos.

El tiempo corre y debemos ponernos de nuevo en marcha. Con el lento pedalear, día tras día avanza la lenta y peregrina caravana hacia su meta, pero antes de llegar ha de pasar por altos collados, legendarias ciudades, profundos valles y caudalosos ríos.

Después de nuestra rápida travesía por China, un país aun lleno de misterio para nosotros , entramos en Pakistán, otra terra incógnita. Desde Taxkorgan hemos de tomar obligatoriamente un autobús hasta la frontera, el paranoico gobierno de China prohíbe el tránsito a bicicletas, solo ellos saben porque. Dentro del autobús viaja un joven y somnoliento militar chino para asegurarse de que nadie se baja antes de tiempo.

El Kunjerab Pass con 4677mts de altura, ya esta cubierto de nieve, el frío es intenso, y tras cinco días de fiebre y una tos más que seria, optamos por seguir en el autobús hasta Sost, primer pueblo de Pakistán. Nos encontramos en la región de Hunza, un paraíso terrenal con imponentes moles de granito, algunas alcanzando alturas de hasta 7888mts. Por fin estamos ante las primeras catedrales de la región montañosa del Karakorum. Las frías mañanas nos hielan, el medio día nos pone tibios y las tardes nos hielan de nuevo. El invierno no perdona y la tierra ya fría, espera cubrirse de una espesa capa de hielo y nieve.

Prisa hemos de darnos para no quedar aislados, pues las primeras nieves ya se han dejado ver. Las níveas cumbres resaltan como enormes torres en el impoluto cielo azul, pero pronto volverán las negras nubes para cubrir con su espeso velo tan abrumadora belleza.

Desde Karimabad, (Hunza) calor humano y mucho frío.

Paz, amor y buen rollo, que mal rollo ya tienen los Talibanes de Pakistan y el mundo entero.

Mariajo compra otra planta, estamos en Pakistán.

Bene ya sabes tu próximo destino: Pamir y/o Pakistán, las vistas son impresionantes.

P.d. Soy pesado con mis historias, he resumido el cuento lo más posible, imaginaros si me extiendo las historietas que saldrían. Disculpas para los que solo buscan fotos de momento tendreis que esperar, esto es tan lento que resulta imposible......

Si hay capacidad habrá que pensar en un librito.