Frontera con Turkmenistan

La frontera de Turkmenistán se acerca, no como habíamos planeado pero se acerca, que es lo importante. Debido a las complicaciones con la extensión del visado iraní y los complicados trámites con los demás visados, el tiempo ha corrido en nuestra contra, también hay que mencionar que Ali tuvo mucho que ver con todo esto. Sus constantes cuidados y atenciones nos hizo bajar la guardia, sentirnos demasiado cómodos. Esto no quiere decir que hayamos perdimos el tiempo, no señor, fue aprovechado para viajar a lugares históricos de Irán, aprender mucho de historia, religión y política y también para reponer los kilos perdidos por el camino. De esto último se encargo Alí, el mismo sufrió un aumento de peso, nosotros solo contribuimos con dos días de ensaladilla rusa. Dicen que cuando uno habla de cosas importantes le entra el apetito, pues debimos de hablar de asuntos más que importantes ya que no hicimos otra cosa que hablar y comer. Volviendo al asunto principal nos vemos obligados a tomar el horrible autobús a la ciudad santa de Mashad. De aquí en adelante retomamos las bicicletas hasta Sarahks, un pueblo fronterizo que nada bueno augura, como ningún pueblo fronterizo.
Tan solo 200 km separa Mashad de la frontera y esta sera la última oportunidad para conectar hasta al menos dos semanas, o eso tememos.
Hace unos meses conocimos a una pareja de Suizos en la Capadocia y quedamos para atravesar el Pamir juntos. Las vueltas que dá la vida nos lleva de nuevo a casa y la posibilidad de coincidir con ellos se esfuma, ellos llegarán mucho antes y nosotros no sabemos tan siquiera si volveremos. Antes de retomar este peregrinar por Asia central nos llega un correo inquietante de nuestros amigos, están de vuelta en casa, en la noche del 17 de Junio fueron atacados y robados por cinco hombres con piedras y palos. Nos comentaron que acampaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. El resultado de todo esto fueron heridas leves, todo el material robado y lo más grave las heridas psicológicas sufridas. Su consejo fue claro, no acampéis en zonas fronterizas y eso haremos.
Cautelosos como ratones en la morada del gato pedalearemos con ojo avizor escrutando el horizonte en busca de peligros evitables.
Mashad es el centro religioso más importante del país, aquí reina claramente el fanatismo islámico y el corrupto gobierno saca partido de su fuerza aqui. Esta enorme y contaminada ciudad de más de tres millones de habitantes recibe otros doce millones anualmente, concentrándose el mayor número en verano. Se dice que es la meca del pobre. Desgraciadamente la mayoría del los lugares estan vetados para los no musulmanes, cosa que resulta bastante frustrante. Los exteriores aunque enormes, no merece la pena desplazarse solo para visitarlos. Tras más de tres agotadoras horas intentando encontrar un lugar para dormir y con las fuerzas al limite nos tropezamos con Vali un excéntrico comerciante de alfombras que también proporciona comida y cobijo a muy razonables precios. La morada no es gran cosa, aquí uno no puede esperar el más mínimo lujo o comodidad pero el ambiente es verdaderamente relajado, familiar y la comida deliciosa y abundante. Aprovechando la estancia en Mashad decidimos visitar el pueblo de Kang. Vali nuestro guia por un día nos llevo a visitar este apartado pueblo que vive, a excepción de la electricidad, como hace ochenta años en España. Un lugar recomendable para aquellos en busca de lugares apartados y aun sin “estropear”por la afluencia masiva de turistas.
También habría que resaltar que con un poco de suerte uno tiene rincones verdaderamente interesantes para fotografiar.
Info sobre Valli: Valli´s non smoking homestay. Direccion: 6th alley off Enqelab e Eslami st. House 277 vali32@imamreza.net

Ali, un amigo

Hoy es nuestro último día en Qazvin y nuestro último día con nuestro nuevo e inolvidable amigo Ali. Ya hemos hablado de Ali en varias ocasiones. Hoy es el día en que lo nuevo se convierte en viejo, no de una manera material, me refiero al plano afectivo. Las amistades verdaderas son aquellas que se pueden llamar viejas a pesar del tiempo, la intensidad o las vivencias compartidas.
Esas personas que por mucho que pase el tiempo, sabes que de una u otra manera tendrás como apoyo inesperado, de faro en la oscuridad, de brazo amigo que en momentos de apuro te coge de la mano. Ese amigo que por muy cansado o fatigado que este, sabe escuchar pacientemente hasta que el alma de uno se calma. El amigo que tiene la valentía de decirte que estás equivocado aún sabiendo que te enfadarás con él, porque sabe que es lo mejor para ti. No importa el tiempo de la amistad, por que no hay tiempo que se pueda medir cuando se trata de algo tan vital. Nuestra amistad con Ali duró, de momento, dieciocho días, un tiempo verdaderamente corto para poder llamar amigo a alguien, pero ¿como se puede llamar a un hombre que nos ha mantenido, se ha sincerado y nos ha mostrado tanto afecto, ternura y amabilidad? No suelo utilizar amigo a la ligera, puesto que muchas veces me he equivocado y lo seguiré haciendo, eso seguro, pero en esta ocasión este hombre de mirada triste, corazón roto y espíritu sabio ha mostrado mas amistad que muchas personas que tomaba por amigos. Hemos pasado horas hablando de un sin fin de temas: amor, filosofía, religión, política, cultura siempre con el máximo respeto y entendimiento. Sin él, nuestro viaje por Irán hubiese sido incompleto, sin él Irán seguiría siendo una incógnita para nosotros, porque un país no se conoce en solo cuarenta y cinco días, se conoce cuando has convivido con su gente y eso hemos hecho con Ali. Quizás algún día se acerque a Asturias, así lo esperamos y solo deseo estar a su altura y que a su vez mis amigos sean sus amigos. En los tiempos que corren es la única solución para abrir fronteras y evitar guerras y sufrimiento entre los pueblos, porque no son los pueblos los que comienzan guerras sino sus políticos los que envenenas las mentes incautas.
Ayer conocimos a un miembro de Hezbola, hoy merendaremos con él, pero eso es otra historia.
Podría nombrar una reducida lista de amigos, que ahora recuerdo, pero prefiero que ellos mismos se consideren en la lista, porque espero que sean ellos los que se den por aludidos.

Este pequeño recuerdo es para Ali y para todos aquellos/as que se consideran nuestros AMIGOS/AS,
para aquellos que tienen amigos de verdad.

Trio de Ases

Después de mucho madrugar, muchos taxis piratas, muchos días de burocracia por Tehran y mucho pelear con embajadas, por fin tenemos los ansiados visados. El primer visado llegó con el de Uzbequistan y hoy conseguimos el de Tajikistan y milagrosamente a última hora el de Turkmenistan. Nos habían comentado que el cónsul de Turkmenistan era un tío de malas pulgas y así es, pero al final nuestras caras de pena consiguieron ablandarlo y nos concedió cinco días, el máximo para un visado de tránsito o eso nos dijo. En comparación con un irani que conocimos en la embajada somos unos afortunados ya que el solo tiene tres para conseguir cruzar 500km. Este pequeño gran hombre pedalea por la paz y para cambiar la imagen que tiene el mundo de Iran. Hoy era el gran día, pero debido a las dificultades políticas del pais, internet no funcionaba y el consul nos mandó volver al dia siguiente, tal fue la patética cara que pusimos que al final nos comento que volviesemos a las cinco de la tarde por si acaso. Así lo hicimos y milagrosamente la burocracia estaba resuelta y la nueva pegatina con las palabras VISA y WIZA están colocadas en los pasaportes.
Mientras se acercaba la hora esperada y cansados de deambular y sin ganas de hacer turismo buscamos refugio en un fantástico restaurante en la zona cara de la ciudad. Pobres de nosotros pensamos que fuimos a caer en la zona cara para pasar el rato y solo nos atrevimos a pedir un chay. Con el chay estaban incluidos unos dulces, mal asunto pensamos, esto encarece el producto, paciencia es solo un chay. Pasa el tiempo y el joven dueño se acostumbra a nuestra presencia y nos invita a un nargil (pipa de agua), accedemos encantados. Ali el dueño habla inglés y comenzamos a conversar. Pasan las horas y decidimos comer, esperamos que no sea excesivo. Ali nos aconseja y acierta plenamente, la comida es la mejor que hemos probado hasta el momento. Comemos un combinado de pinchos kebab de cordero y pollo y un plato exquisito de puré de berenjenas con yogurt y menta. Tomamos más te y seguimos conversando hasta la hora de volver a la embajada, pero cual es nuestra sorpresa cuando el joven dueño del establecimiento nos cobra la simbólica cantidad de 10000 tumas, lo equivalente a 10$, insisto en pagar la cantidad real y se niega rotundamente. Hasta el día de hoy el pueblo irani no ha dejado de sorprendernos, un pueblo hospitalario, respetuoso y sensible. Hasta el momento los problemas escapan del pueblo llano, no son ellos el eje del mal y tampoco son un pueblo de locos religiosos. Son padres, madres, hijos y hermanos de una cultura milenaria que debido a su situación geográfica sufre los extremismos del lugar. El pueblo sabe que resistirá y esperamos que lo haga...
Si Alhá nos permite cruzaremos la frontera hacia Turkmenistan el 2 de Agosto y tendremos solo 5 dias para cruzar sus abrasadoras tierras y gentes menos hospitalarias. En este complicado país nada de comunicaciones modernas y en Uzbequistan poco mejoraran. Ahora comienza lo "bueno", incertidumbre, largas distancias, policia corrupta, calores abrasadores y el inmenso plató de Asia central para ponernos a prueba. Irán sufre el verano mas caluroso de los últimos 45 años. De momento a disfrutar con nuestro amigo Ali que se niega a dejarnos marchar y maquina cualquier excuso para retenernos aquí. Nos cuida como reyes con su ilimitada cortesía, amabilidad y paciencia.
Debido a que nos quedan pocos dias para llegar a la frontera, nos vemos obligados a coger un horrible autobús hasta la ciudad santa de Mashad.
Las fotos de hoy son un poco de todo: Esfahan, Shiraz, vida cotidiana y algún guiño a los amigos de casa, nos acordamos de todos a través de algunas fotos.
Debido a las complicaciones con internet no podemos poner más para los amigos y familia.
Mariajo prepara una planta más para el día 2 de Agosto.

Persepolis

El chófer, aquí llamado capitán, de espeso mostacho,pelo negro ,de redondas formas corporales apretados pantalones y chanclas de baño conduce su blanca paloma con mas de una veintena de años modelo Volvo. Este, sin duda experimentado capitán de navío terrestre, a lo largo de los mil kilometros y dieciseis horas de viaje nos mostró un sin fin de habilidades que era capaz realizar mientras conducia. Algunas de ellas las compaginaba con otras como, hablar por teléfono, (sin manos libres) y tomar te mientras sujetaba con su panza a lo Sancho el gran volante, otra combinacion fue la de comer pipas, conducir y ver una diminuta televisión en b&n instalada en el salpicadero, todo esto aliñado con grandes dosis de carcajadas compartidas con otro escudero sentado a su lado en una mini silla de camping.
El salpicadero del destartalado,viejo y estrecho autobús decorado espesamente con peluches de la mas variada fauna, junto con un pequeño velero de madera muestra sus tesoros con orgullo. La carretera nos lleva hacia el sur con su paisaje árido, colores parduscos se mezclan con tímidos verdes que resisten al abrasador calor de verano. El sol del atardecer penetra las débiles nubes creando un cielo plomizo, en lontananza el polvo del desierto cercano, proveniente de Irak se levanta formando un triste velo mortecino. Cae la noche y funestos pensamientos invaden la mente cansada, Machús llora desconsolada por una perdida aún muy reciente. Inconsolable, me limito a cogerle de la mano, mis palabras no logran el efecto deseado y solo el tiempo,la paciencia y la sabiduría curan este tipo de heridas.
Llegamos a Persepolis tras trece largas horas de incómodos bamboleos, estrechos asientos y un fuerte olor a petroleo y pies rancios. Aún es temprano son las seis de la mañana y aprovechamos para desayunar un te y un sencillo paquete de galletas, con esto resistiremos hasta las cuatro. Las puertas abren a las ocho y a las ocho y diez nos presentamos ante la gran escalinata.
Persepolis es el ejemplo del inmenso poder y prosperidad del antiguo imperio acaemenida, primer imperio Persa. Se comenzó a construir bajo el mandato de Darius I, el grande como centro religioso para el Zoroastrismo, aquí se celebraba el No Ruz o año nuevo según el calendario Zoroastro y se congregaban los más altos representantes de los reinos súbditos. Este inmenso imperio se extendió desde la India hasta el Danubio en Europa, formando así uno de los primeros grandes imperios de las tempranas civilizaciones de la humanidad. Accedemos a través de la Gran Escalinata, de cortos peldaños fue diseñada asi para no romper la elegancia con la que subían los altos dignatarios con sus largas tunicas mientras conversaban con otros altos cargos. Al llegar a la parte superior uno se hace cargo de la majestuosidad del lugar. En su época de mayor esplendor, esta ciudad ocupaba 125000 metros cuadrados, situada en una plataforma a 18 metros de altura por encima de la planicie Una vez superada la escalinata atravesamos las llamadas “Puertas de todas las naciones”, construidas por Xerjes, famoso hoy por la película 300. Dos enormes animales con cuerpo de toro alado y cabeza humana, guardan estas puertas con una inscripción en varios idiomas que no debieron dejar a nadie indiferente en su dia. “Soy Xerjes rey de reyes, rey de tierras, rey de muchas razas[...]hijo de Darius el rey[...] Muchas cosas maravillosas fueron construidas en Persia: Yo las construí y mi padre también.”
Un poco más adelante se llega al más grande de todos los palacios, el de las 100 columnas, lugar donde el rey recibía a sus súbditos. Quizás el palacio mejor conservado sea el palacio Apadana y sus escalinatas, debido a que gran parte de este palacio permaneció oculto bajo las arenas hasta 1930, año en que comenzaron las excavaciones de manera masiva. Estas escalinatas se dividen claramente en tres escenas, para mi la más interesante es la tercera donde se muestran las 23 delegaciones de todos los rincones del imperio prestando sus respetos y pagando sus tributos. En este tramo de la escalinata bellamente tallada se pueden distinguir perfectamente todas las naciones súbditas del gran rey Xerjes, desde Europa a la India, pasando por Egipto.
Nos imaginamos la emoción y la intriga que debieron sentir los primeros forasteros que visitaron este enclave llamados por los rumores de una poderosa ciudad enterrada. En la entrada uno puede observar pequeñas inscripciones de mandos militares británicos incluso de algún periodista americano como Stanley del New Yok Times de 1870.
Caminamos boquiabiertos entre sus imponentes columnas,incapaces de imaginar la inmensa riqueza que debió poseer esta ciudad de palacios. Se dice que Alejandro Magno necesitó 3000 camellos y mulas para vaciar la tesorería de sus preciados tesoros. El palacio privado de Xerjes a pocos metros del de su padre, muestra claras señales del incendio que sufrió cuando Alejandro Magno invadió el enclave. Restos de telas quemadas aún aparecen en las excavaciones y se observan graves deterioros en los relieves de las entradas de su palacio privado llamado El Hadish. Aún hoy existen opiniones encontradas de si fue un incendio fortuito debido a una noche de fiesta loca o intencionado en venganza por la destrucción de Athenas por parte de Xerjes. Teniendo en cuenta que hay 1500 años de diferencia entre estos dos históricos personajes resulta difícil de creer que Alejandro Magno se acordase de Xerjes, menos aún después de una buena noche de orgía. La polémica esta servida y que el lector haga su propia valoración. (Espero respuesta de mi estimado amigo e historiador Rodrigo Maturana)
A partir del mediodía el sol no solo calienta sino que abrasa, el cuerpo comienza a marchitarse , la ingesta de agua aumenta dramáticamente y el cerebro se ralentiza, buscamos sombra en esta árida tierra pero poco ayuda, columnas y escasas paredes milenarias sirven de imponentes cobijos del abrasador sol. Para movernos de palacio en palacio hacemos acopio de todas nuestras fuerzas y al gran astro exponemos nuestros flácidos cuerpos dispuestos a desintegrase fulminados en cualquier momento por una explosión solar. El intenso calor seca cualquier trazo de sudor, al menos estamos secos, eso si por dentro y por fuera. Al medio día damos por concluida la visita y nos dirigimos a Shiraz en un taxi compartido con otros tres jóvenes iranis.
Mili Machús con sol, calor, helados y muchos zumos de melón.

A punto de ser ilegales seguimos estancandos en Qazvin

Llevamos tres días en Qazvin esperando ansiosos nuestra extensión para el visado. Gracias a nuestro amigo XX, hoy hemos conseguido por fin un nuevo permiso para treinta días más, no fue facil, mas bien extremadamente difícil. Grandes dosis de paciencia y mano izquierda por parte de Ali hicieron falta para poder lidiar con la pesada, espesa y paranoica burocracia estatal. A nuestra llegada a esta ciudad ZZ, un buen hombre nos echo una mano y llamó a su amigo para que nos ayudase a buscar un lugar para dormir, finalmente acabamos invadiendo un pequeño apartamento que tiene en su almacén. Sin saber a donde íbamos ni que encontraríamos les seguimos varios kilómetros hasta su almacén con la gran sorpresa de encontrar un pequeño pero coqueto apartamento donde quedar. En un principio era para un día y marchar temprano pero finalmente parece que nos ha adoptado. XX con su morena tez de nariz aguileña y plateado cabello es un buen hombre de mediana edad propietario de un almacén frigorífico que nos tiene a cuerpo de reyes. Desde que llegamos a esta ciudad a unos 150km de Teheran no nos ha dejado pagar ni una sola vez, nos ha acompañado a todas parte y nos ha tratado como solo un perfecto anfitrión aristocrático sabe. Sus amigos vienen a visitarnos y a preguntar por nuestro bien estar. Largas horas pasamos entre espesas nubes del ghalyan (nargil) filosofando, discutiendo sobre politica, religion y la vida en general. XX ha viajado mucho, ha vivido y visto mucho y sabe de lo que habla expone sus argumentos. Sus grandes dotes de convincion nos ha permitido entrar en mausoleos cerrados a mujeres, nos a ha prolongado el visado y nos ha abierto puertas cerradas en condiciones normales. Nuestro habituales viajes en taxi por la ciudad son el punto mas excitante del dia ya que como es sabido los conductores iranies estan todos medio locos y los expertos taxistas no van a ser menos.
El otro dia viajamos con un joven que en una muestra de atencion hacia nosotros subio el volumen de su radio a tope para nuestro supuesto disfrute mientras circulabamos sin cinturón de seguridad a toda leche por la ciudad. El joven pregunta que nos parece Irán, - muy bien, good, good, contestamos, el hombre gira la cabeza mientras conduce como un loco y contesta -¡NO, NO , Irán no good, Ispania good!, Irán no good mientras hace giros con un dedo sobre su espesa y rizosa cabellera, simulando el turbante... Reimos todos y acelera un poco más, esta claro que el pueblo no tolera el regimen y lo unico que desean es justificarse ante el resto del mundo. La sociedad irani no es para nada como uno se imagina, nada tiene que ver con la imagen que muestra los medios de comunicación. La gente es como en cualquier lugar del mundo, posiblemente mucho más hospitalarios,ayer fuimos a comprar unos kebab para cenar y nos los comimos sentado sobre la hierba en un parque al frescor de la veraniega noche. Familias, niños, jovenes, ancianos y parejas sentados en el parque disfrutan como nosotros de la noche. A pesar de las dificultades, la sociedad resiste contra viento y marea lo que se ve estos dias en la tele.
Hoy estamos en Tehran una ciudad grande y asquerosa, casi como todas de su tamaño. Todo el dia llevamos buscando embajadas y ninguna aparece por el horizonte, todas se han mudado. Grandes cabreos me pillo y España tambien se muda de lugar, no entiendo nada y el calor es insoportable.
De peces gordos o muy gordos hablare en otro momento, por ahora paz, alha y a la cama a dormir.

Mucho calor y hospitalidad por Iran

Jornadas desde que entramos en Iran:
Dogubayazit-Maku 57km
Maku - Qarah Ziya Oddin 80km
Qarah Ziya Oddin - Marand 105km
Marand - Tabriz 70km
Tabriz - Bostan Abad 65km
Bostan Abad - Miyanh 103km
Miyanh - Lugar en medio de la nada 86km
Lugar en medio de la nada - Zanjan 60km
Van pasando los días y los kilómetros por este país de constantes sorpresas humanas. Desde que entramos en Iran, un país por completo desconocido en Occidente, no hemos dejado de sorprendernos. Como respondí a un reciente amigo Iraní cuando me pregunto que pensaba de su país, "75 millones de personas no pueden ser el eje del mal, quizás unas pocas de cientos o miles, pero no 75 millones de habitantes de un país". Por supuesto me dió las gracias por venir a conocer su país, que para nada es fácil de viajar.
Nuestras andaduras por estos lares se mezclan entre calentones climáticos con temperaturas de hasta 49cº y cálidos recibimientos por parte de completos extraños que nos acogen en sus casas.
Quizás sea casualidad pero nuestras primeras familias hospitalarias fueron de taxistas, la primera fue en Marand y la segunda en Bostan Abad. El primer taxista se ofreció después de pedirle información buscando un hotel, por supuesto ese día dormimos y cenamos en su casa. Descansamos como uno solo descansa cuando tiene el cuerpo cansado y la mente en paz.
El segundo taxista se ofreció después de observarnos un buen cacho buscando desesperadamente un hotel sin éxito en un pueblo perdido de la mano de dios. La jornada se nos había hecho un infierno, como muchas hasta el día de hoy, pero su buen corazón nos llevo de nuevo a conocer otra familia. Por supuesto hablamos de muchas cosas pero el mundo es pequeño y mejor me callo. Por supuesto cenamos y dormimos de nuevo como en casa y el desayuno nos ayudo a seguir ruta con fuerza.
Tabriz tiene mucho que ver, pero en nuestro día de descanso nos perdimos por los 35km de bazar que tiene, la segunda ciudad mas importante de Irán, según algunos lugareños.
Su bazar te transporta extrañamente a la edad media en plena epoca de la ruta de la seda y también a la nueva ruta del plástico del siglo XXI. Aquí puedes encontrar absolutamente de todo, desde pluma para rellenar edredones, hasta plástico venido de la china pasando por pastillas para caldo de Gallina blanca.
Estamos en la Ruta de la Seda, disfrutándola y sufriéndola a través de su interminable carretera internacional que une Europa con China tomada de viejos camiones con sus negros humos y locos domingueros. En Miyaneh tuvimos la suerte y el privilegio de conocer a Mozaffar Ajalli,un encantador profesor de educacion fisica y exmiembro del equipo nacional de halterofilia que habia participado en los juegos olipicos de Barcelona. Pasamos dos dias geniales con el, excursion montañera con desayuno campestre irani incluido.
Ayer en medio de la nada, tuvimos que montar tienda, en lugar de dormir en una choza que unos jóvenes agricultores nos habían cedido debido a un ataque loco y masivo de mosquitos picadores.